Skootterini.com

Saman kierrosten nousun saa aikaan keveämmillä rullilla. Jousi ja rullat mittelevät keskenään. Jousen tärkein tehtävä on pitää hihna sopivalla kireydellä. Koneen kierrosten säätö on parempi hoitaa rullilla.

No kun on ne parhaat rullat elikä 8g, vakiot 9g ja kokeiltu 7.5g:n rullia, niillä huutaa liikaa ja kiihtyvyys ei ole edes niin hyvä kuin 8g:n rullilla. Taas vakirullat ovat parhaat kun käyttää alkuperäistä pakoputkea, mutta 8g:n rullat ovat parhaat tuolla teharilla, vakirullat huonommat teharilla. Silti jollan konstilla olisi hyvä saada jonkin verran kiihtyvyyttä lisää, sillä jää kaupungissa mm. liikennevaloissa 40kmh alueella liki jalkoihin, ennen kuin kierrokset saavuttavat noin 7000rms, sitten mennään mopoksi ihan mukavasti! Annetaan koko asian olla, otan talven mittaan selvää mitä teen, kyllä se siitä lutviintuu, ihan saattaa lutviintua tietyn pituisella ja levyisellä hihnalla, nyt käytössä sama hihna minkä otin oston jälkeen pois ja käytin leveämpiä hihnoja vakiputkella jne. Eki

Mikään ei voita kuutioita, totesivat jenkit jo aikoinaan. Pätee niin 2T kuin 4T myllyihinkin. Isoa ämpäriä vaan heilumaan pytyn sisään.
http://cyrilhuzeblog.com/2008/06/02/biggest-single-cylinder-engine-2000-cc/

318 cid itellä autossa

Kannattaa hommata sellainen putki, joka toimii keskikierrosalueella hyvin. Pidemmän päälle se toimivin ja mukavin.

Ongelmanako on paikaltaan lähteminen? Mopolla kun on vauhtia alle esim 30 km/t niin ei kiihdy alle tämän nopeuden mihinkään. Jos tämä on ongelmana niin vikaa kannattaa metsästää variaattori puolelta. Pohdittavia asioita on tällöin holkin pituus, hihnan mitat(leveys ja pituus), sekä voimansiirtolevyn  ja rullakuppi.

Suosittelen myös pakoputkia jolla tehoalue on mahdollisimman laaja, on variaattorin säätäminen paljon helpompaa.

Mun nähdäkseni mopon pitäisi kiihtyä ihan kivasti (mopoksi) jo 30 km/h nopeuksissa. Mutta sehä riippuu justiin säädöistä.

On rullat gramman välein ja kaikenmaailman teharit... silti ei saa mielenrauhaa.
Annetaan koko asian olla, kuten Eki sanoi, jos noilla jää kaupunkialueella "jalkoihin".

Perästä pääsee ohi, jos kaistoja on tai ohittaminen on muuten mahdollista. Ristus...

Lainaus käyttäjältä: Partanen - 07.11.14 - klo:22:42
Mun nähdäkseni mopon pitäisi kiihtyä ihan kivasti (mopoksi) jo 30 km/h nopeuksissa. Mutta sehä riippuu justiin säädöistä.

No kirjotin sekavasti. Yleisesti ottaen mopon pitäisi kiihtyä sitä paremmin mitä alhaisempi nopeus on. Jos mopo kiihtyy huonosti esim alle 30 km/t ja kiihtyy huomattavasti paremmin tätä suuremmissa nopeuksissa, on variaattorissa säätämisen tarvetta.

Variaattoreissa on kuolleita kohtia, joissa siis kierrokset notkahtaa paljon kun nopeus lisääntyy -- tyypillisesti lähemmäksi 40 km/t. Kaikkilla muilla nopeuksilla paitsi tällä "kuolleella" nopeudella pitäisi kiihtyvyyden olla parempi mitä alhaisempi nopeus on.  Keskitason ja sitä reilummin viritetyt mopot on sitten asia erikseen.

Kaupunkiajossa se alkukiihtyvyys esim 0-20 km/t on aika tärkeä, ei ole kovin mukavaa jos mopo kiihtyy 10s 0 - 20 km/t. Se että mopo kiihtyy kun raketti, mutta vasta esim 40 km/t jälkeen ei paljoa kaupunki alueella lohduta.

Jos kone on 50cc ja 2T, niin alakierrosvääntöjä ei käytännössä ole. Ainakaan millään tehopiipulla joka alkaa ampumaan siellä lähempänä 10krpm. Kaikkea voi samaan pakettiin kyllä vaatia, eri asia onko se mahdollista. Jos litratehot pidetään hyvinä eikä tavoitella vielä edes taivaita pienen 2T Koneen pitäisikin huutaa kunnon urkua jos tarkoitus on lähteä paikaltaan ripeästi. Näin se vaan tahtoo useimmin mennä. Jos se taas koetaan epämiellyttävänä huutamisena, mutta suorituskykyä halutaan alemmille kierroksille lisää vähentämättä huipputehoa, on musta varsin järkevä vaihtoehto lähteä suurentamaan kuutioita ja säätää taas variaattori sen tekniikan mukaan.

Tietysti jos moottorista puuttuu esim yeis (boost bottle) ja pakopuolen power valve, niin siltäkin suunnalta voidaan lähteä ongelmaa lähestymään. Jälkimmäinen ei ole mikään helpoin toteutettava kotioloissa (edes kammiotilavuuteen perustuvat) ja ensimmäiseenkin sanoisin, että kaikki tehdastekoiset ratkaisut kannattaa unohtaa. Maci (vai mikä hitto sen jousihässäkän nimi nyt olikaan) on ehkä turhimpia keksintöjä tuolla saralla ja stage 6 nimikkeellä myytävissä valmispurnukoissakin tahtoo liitosputkien halkaisijat olla käytännössä aivan liian pieniä. Pullon itse mitoittaminen ja valmistaminen ei ole mitään rakettitiedettä ja itse mitoittamalla pullon saa viritettyä halutulle taajuudelle.

Ala/keskikierrosten vääntö tosin kummallakaan tulee merkittävässä määrin lisääntymään optimaalisesti mitoitettunakaan 50cc koneessa. Mun neuvoni on kuutioita lisää jos huipputehosta ei haluta tinkiä.

Kuutiot ei ole pahasta, mutta mun mielestä moponkin saa kiihtymään kohtalaisesti, kunhan putki on oikeanlainen. Esimerkkinä pidän mun omaa Typhoonia, joka kyllä kääntää hiekkaa kun tupista vääntää. Variaattori on vakio, mutta putkella (joka on rakennettu toimimaan keskikierrosalueella) ja kaasarin säädöillä se heräsi henkiin.

Kyllä sä siinä oikeassa olet, että pakoputki on 2T moottorin sielu. Sillä saa paljonkin muuteltua koneen luonnetta tekemättä muita rakenteellisia muutoksia (säädöt poislukeutuu tästä sillä ne tehdään aina). Se mitä ajan takaa, että jos kiinni on nyt putki X jolla laulu alkaa 7krpm jälkeen ja optimaalinen pakoresonanssi on esim 180hz luokkaa eli yli 10krpm koneen kierroksina ilmaistuna, putken vaihto alempana vääntävään tarkoittaa lähes aina että huipputeho laskee. Jos siitä ei olla valmiita tinkimään ja alavääntöä halutaan kuitenkin lisää, on musta varsin perusteltua kairata pytyn läpi suurempi reikä.

Lainaus käyttäjältä: Eki - 03.11.14 - klo:14:32
Mopo saattaa kestää 72cc männän painon, 82cc rikkoo jo ainakin Kiinalaiset (kokemuksia on hyvinkin monista) ja keskusteltu mm. Virijavaran omistajan kanssa juurikin siitä että tuon 72cc:n saattaa kestää, ajatteleppas että painavampi mäntä menee jopa liki 10.000rms, se ei voi olla jättämättä joko kampiakselin laakereihin tai muuhun vastaavaan vikoja.

Tuo männän paino ei useimmin ole loppupeleissä niin kovinkaan suuri ongelma. Männäntappi on männässä se painavin kappale ja sitä keventämällä saadaan männästä helpoimmin painoa pois. Monesti sitä ei tarvitse paljoakaan keventää. Keventäminen tehdään poistamalla ainetta männäntapin sisältä. Mä olen monesti ihmetellyt virittelijöitä jotka aloittaa männän keventämisen työstämällä mäntää. Männästä saa jyrsiä tavaraa paljonkin, mutta sama paino saadaan usein helpommin pois työstämällä männätappia. Aiheesta löytyy lisää esim Tiittasen mainiosta kirjasta: http://www.mediafire.com/download/4i1zjehymyi/Tiittanen+Motocross+Mekaanikon+K%C3%A4sikirja.pdf

Edit: Itse työstin kinkin 82cc männäntappia siten, että pistin tapin pyörimään porakoneeseen (13mm istukka riittää) ja dremelillä hiomakivipäillä hioin ainetta tapin sisältä. Pyörintäsuunnat tulee olla vastakkaiset toisiinsa nähden. Ohentamisen tein tiittasen kirjan mukaan lujuuden maksimoimiseksi. Digitaalinen tarkkusvaaka (0-200g (+-1g)) on hommassa hyvä. Niitä saa nykyään halvallakin. Itse olen sitä mieltä, että ensin tapista painoa pois ja sitten vasta männästä jos tarve on. Männästä otettaessa hyviä paikkoja on 2T moottorin huuhtelulähdöt. Niitä voi muotoilla siten että jyrkät kulmat pyöristyy suuremmalle säteelle. Tämä vähentää murtumisriskiä ja helman irtoamista. Nykyään mäntäohjattuja moottoreita juuri ei ole joten imupuolella ei yleensä joudu tekemään kompromisseja, mutta pakopuolella tulee varmistua ettei pakoaukko aukea ykk:ssa kampikammioon jos pakohelmaa muotoillaan.

Lainaus käyttäjältä: Partanen - 07.11.14 - klo:23:36
Kuutiot ei ole pahasta, mutta mun mielestä moponkin saa kiihtymään kohtalaisesti, kunhan putki on oikeanlainen. Esimerkkinä pidän mun omaa Typhoonia, joka kyllä kääntää hiekkaa kun tupista vääntää. Variaattori on vakio, mutta putkella (joka on rakennettu toimimaan keskikierrosalueella) ja kaasarin säädöillä se heräsi henkiin.

Minkäslaisia säätöjä teit, isompaa suutinta tietysti mutta mitä muuta?

Koska Partanen ei ihan heti vastannut,kerron oman versioni,siirsin luistin neulaa.