Huutokauppalöytö Solifer XTR50

[Palosella]

Onhan siinä akku ja jännitteensäädin eli tarpeeksi tasaista jännitettä on tarjolla jo. Toki jos meinaat rakentaa sen 12-5v muuntimen itse niin siitä vaan. Konkat tosiaan tarvitaan 7805 kanssa.

En näkisi mitään järkeä alkaa säätämään sen ryypyn kanssa. Se pelaa sellaisenaan riittävän hyvin.

[tapiovuorent]

Vielä : 12/5 V. Vielä . Power , Puuilo , Gigantti .. Hinnat alkaen  4 €

[Palosella]

Vielä : 12/5 V. Vielä . Power , Puuilo , Gigantti .. Hinnat alkaen  4 €

Kyllä, siitä vaan jää se tekemisen meininki pois

[tapiovuorent]

Ehtiihän sitten tehdä paremmin sitä "haasteellisempaa" hommaa . Mitä kullekin sattuu päähän pälkähtämään.!

[teuro]

Tässä on ollut pientä taukoa skootterin kanssa ja ensimmäinen ns. oikea ongelma osui kohdalle. Skootteri on siis ollut nyt hetken aikaa ajossa ja toiminut oikein mainiosti. Kesken ajon kuitenkin sammui ja ei suostunut enää käynnistymään. Skootteri siis tutkintaan miksi ei käy. Polkemalla alkaa benssa haisemaan, eli polttoainetta saadaan. Ilmaa tulee myös varmuudella, joten ainoa vaihtoehto on kipinän puuttuminen.

Lähdetään siis yleismittarin kanssa tutkimaan missä mättää ja minne kipuna on kadonnut. Tulppa pois ja väri on vaaleanruskea ja hiukan mustaa karstaa. Puhdistin tulpan kokeillaan tuleeko kipinää no ei tullut edes heikkoa. Seuraavaksi siis puolan mittaus varmuudeksi. Ensiökäämi edelleen 0,1 ohmia ja toisiokäämi 10 kilo-ohmia. Puola on kunnossa. Moottorin ja rungon välinen maadoitus ok nolla ohmia. Rungon ja akun välinen vastus myös nolla ohmia. Moottorin ja mittauksen tein ihan varmuudeksi ja nolla ohmia sielläkin.

Tulpan johdosta tulpan hattuun on 4,7 kilo-ohmia, eli sekä häiriönpoistovastus että johtotus on kunnossa. Tulpan mittasin myös yhteys tulpan sisällä keskielektrodiin on kunnossa ja ei vuoda eristeen läpi runkoon. Tulpan päättelin olevan kunnossa. Seuraavaksi mittaamaan mitä staattorin käämeissä on vastusta ja molemmista tuli vajaa 150 ohmia, eli käämitys on ok.

Latausjohto penkin alla oli palanut poikki. Mietin miksi näin on käynyt. Korjasin johdon jatkolla ja mittasin latauskjännitteen staattorilta. Latausjohtoon tulee 45 voltin vaihtojännite ja liipaisukäämiin noin 2 voltin jännite. Siis pitäisi näillä eväillä olla kunnossa tältä osin.

Puolan syöttönapaan ei kuitenkaan tullut kuin 200 mV jännite ja sillä ei kyllä mikään puola saa kipinän vaatimaa jännitettä luotua. Siis mittaamaan mitä CDI-pinneihin tulee. Latausjännite oli oikein yli 40 V samoin liipaisujohdosta tullut jännite on ok. Edelleenkään puolalle lähtevään johtoon ei ole kuin muutama sata millivolttia. CDI siis pöydälle ja mittaamaan. Maadoituksen keskenään nolla ohmia kuten olettaa voikin. Sen sijaan kaikkiin pinneihin maata vasten mitattuna tuli vähemmän kuin ääretön vastus ja eritoten sammutuspinni oli yhteydessä maahan. Mahdollinen jännite siis kulkeutui suoraan puolan sijasta maahan.

Mittaamalla todettu CDI vialliseksi ja uusi tilaukseen. Katsotaan mitä tapahtuu kun laitetaan uusi purkki johtoihin ja polkaistaan kone käyntiin.

[teuro]

Uusi CDI boksi saapui ja kytkemisen jälkeen moottori heräsi jälleen toimintaan. Lämmitysajon aikana moottori sammui jokaiseen pysähdykseen ja aina pieni jännitys lähteekö käyntiin, mutta joka kerta käynnistyi iloisesti, mutta kaasu piti olla täysin auki, että suostui käynnistymään.

Ongelma viittasi selkesti liian rikkaaseen seokseen, joten seosruuvin kimppuun siis. Ensin täysin kiinni ja sitten 1,5 kierrosta auki. Moottori käymään ja 1/4 kierroksen verran ensin kiinni ja sitten saman verran perussäätöön verran auki. Molemmat muutokset näkyivät moottorin käynnissä, eli kaasutin toimii ja suuttimista ainakin tyhjäkäyntisuutin on suurin piirtein oikean kokoinen.

Koeajolla ei meinaa päästä millään vetoalueelle. Epäilen että 120 kg elopaino on liian paljon rullille. Pitänee jossakin välissä tutkia jos laittaisi hiukan kevyemmät ja ehkä takakytkimeen voisi harkita hiukan jäykempää jousta tai sitten kytkin ei liiku kunnolla ja se pitää purkaa ja puhdistaa kunnolla.

Nyt tällä kuitenkin pystyy jälleen ajamaan, joten katsotaan koska jatkan projektin kanssa.

[teuro]

Jatkoa seuraa, kuten arvata saattaa, sähkövetojen korjaamisella. Tällä kertaa vuorossa ovat etupään sähköt eli ajovalo, parkki ja vilkut. Samalla myös käynnistys ja äänimerkki korjataan kuntoon.

Aloitetaan projekti siis purkamalla katkaisimet ohjaustangosta ja ruvetaan setvimään, mikä kaapeli menee minnekin, mikä on minkäkin johdon funktio ja missä kunnossa johdot ovat. Ensimmäisenä havaitsin valokatkaisimen olevan ainakin täysin mykkä – mikään valo ei syty. Katkaisimesta siis ruuvit irti ja painikkeet sekä liukukytkin pöydälle osiksi.

Nopeasti selvisi ainakin päävirtasyöttökaapelin olevan täysin sulanut. Eriste oli monesta kohtaa kuoriutunut irti kuparista ja kupari itsessään oli hapettunut poikki. Taitava juottaja voisi vaihtaa koko kaapelin, mutta en ole ihan niin taitava, että uskaltaisin lähteä tuota uusimaan. Johto siis poikki ja kutistejatko väliin. Varmistin vielä kiinnityksen kutistesukalla, että tulee varmasti tukeva liitos.

Seuraavaksi valojen vaihtokytkimen korjaus ja samalla vilkun liukukatkaisimen puhdistus ja herkistys. En tiedä, onko tätäkin yritetty aiemmin korjata, mutta uudelleen kasaamalla molemmat lähtivät toimimaan täsmällisesti ja kontaktien puhdistuksen jälkeen myös toiminta oli kunnossa.

Käynnistys saatiin toimimaan siihen asti, että starttisolenoidi naksahtaa, mutta ei kytke kunnolla ja startti ei lähde pyörittämään. Yhdistämällä johdot solenoidin päältä käynnistyy kuitenkin hyvin. Pitänee uusia starttisolenoidi, niin eiköhän tuokin lähde taas toimimaan.

Äänimerkillä vähän sama tilanne: kytkin kytkee hyvin, mutta äänimerkki ei toimi. Jännite tulee ja maadoitus on kunnossa. Uusitaan siis samalla äänimerkki.

Korjaan vielä jarruvalokatkaisimien liittimet uusilla vedenpitävillä liittimillä, että myös nämä saadaan toimimaan. Samalla vedetään nippusiteillä johtosarja ja liittimet tukevasti paikalleen, jotta johdot eivät jää roikkumaan ja liittimet pääse heilumaan ajossa.

Hiljalleen alkaa siis selvitä, mitä tässä on tapahtunut. Kaikkea ei tarvitse uusia, eikä oikeastaan edes kannata. Kun ensin selvittää, mitä johdon tai komponentin pitäisi tehdä ja sen jälkeen mittaa, tuleeko sinne sähköä ja kulkeeko se siitä eteenpäin, aika moni mystinen sähkövika muuttuu lopulta ihan tavalliseksi viaksi.

Tässäkin tuli vaihdettavaa tavaraa lopulta aika vähän. Osa vioista korjaantui puhdistamalla, herkistämällä tai tekemällä johdotus uudelleen kunnolla. Ja se, mikä oikeasti oli rikki, voidaan sitten vaihtaa hyvällä omallatunnolla.