2T skode teharilla, lähtee oikeasti kiihtymään vasta 7000rms:ssä, pitäisi saada se kiihtyvyys jo 5000:n paikkeille. Rullat on alkuperäisiä 1:n gramman kevyemmät, 1.5 jo liian huutava kone eikä alkukiihtyvyys juuri parane. Onko ainoa konsti plätkiä 72cc pytty että se voimalla vääntäisi vai löytyykö hyviä neuvoja? Tehari on Stake6pro repliga chrome:Tgb Bullet & Stage6repliga pro chrome (http://aijaa.com/4DhYFC)
Ei taida kauheesti auttaa sylinterin vaihtokaan, putki toimii vasta yläkierroksilla ja cdi saattaa olla rajoitettu.
Tuolla, http://www.pedparts.co.uk/blog/tecnigas-exhaust
vinkkejä putkista jotka vääntää alakierroksilla paremmin.
Ei löydy oikein noistakaan kunnollista alavääntöistä ... mulla on erikseen ostettu rajoittamaton cdi boxi, elikä kierroksista ei ole kiinni vaan kiihtyvyyden saaminen pienemmiltä kierroksilta alkavaksi. Eki
Kaikki väännöt ja ihmettelemiset loppuu kuin seinään siihen maagiseen sanaan-kevari! Pistä nyt sitten kerralla se sun peli vaikka 90 kuutioiseks, mut ajelet kiltisti niin kiihtyy, kulkee ja ehkä kestää. Unohdetaan se ajokortti, kun et sitä halua. Pistä vaan reilusti yli, kyllä tän päivän mopot on tehty kestämään sen!
Korttia en ole ajanut ikinä, olen nyt vanhoilla päivilläni käynyt kyselemässä, mutta kun täytyisi sen päälle saada kunnollinen prätkä ja maksaa helvetinmoiset vakuutukset niin on jäänyt. Mopo saattaa kestää 72cc männän painon, 82cc rikkoo jo ainakin Kiinalaiset (kokemuksia on hyvinkin monista) ja keskusteltu mm. Virijavaran omistajan kanssa juurikin siitä että tuon 72cc:n saattaa kestää, ajatteleppas että painavampi mäntä menee jopa liki 10.000rms, se ei voi olla jättämättä joko kampiakselin laakereihin tai muuhun vastaavaan vikoja. Täytyisi uusia laakerit, vahvempi kampiakseli jne mihin en kyllä rupea ihan tuosta vaan. Kyllä siitä suht' ok laitteen saa kun heitän kevyemmät rullat, mutta huiput jää nykyisestä selkeästi ja kiertää hirveätä haipakkaa jo 60-70kmh vauhdissa, noin 10.000rms (sitäkään se ei taatusti kestä minun reissaamisessani), tosi pitkiä juttuja kesällä yhtenään. Eki
72cc miedolla kannella kesti mulla tosi hyvin. Mittarissa oli n. 15 tuhatta kun myin pois ja kuulosti uudelta 20w50 öljyllä.
Ota kuva mopostasi suoraan pakoputken puoleiselta sivulta,
jotta näkee putkesi kokonaispituuden.
Otan kuvaa myöhemmin tänään, yksi juttu saattaisi auttaa kun nyt tietäisi missä mättää: kun mopo on seissyt vaikkapa tunnin, niin kiihtyvyys on huippuluokkaa mutta vain hetken (noin 30sekunntia), olisiko kaasarissa joku liian pientä tai isoa, vakisuutin on 60, nyt 74 ja oli myös 80, noitten kahden viimeisen välillä ei mitään eroa, mutta olisiko se toinen suutin liian pieni vai mikähän tuon hetkellisen lähtökiihdytyksen parantaa kylmänä?
Kuulostaa liian rikkaalta seokselta.
Kuulostaa siltä, että vetää ryyppy päällä paremmin ja kun kone lämpenee ja seos laihenee, niin sitten ei enää niinkään. Sanoisin siis, että käy liian laihalla. Kannattaa huomata, että kelien kylmetessä kylmä ilma on tiiviimpää.
EDIT. Niin kuin tiedät, on putkiakin erilaisia ja sitä kautta vääntökäyrät.
Ei, kun se ei röpötä yhtään kylmänä lähtiessä jos se on seissyt vaan vaikka tunnin ja vetää hyvin, elikä kiihtyykin, mutta röpöttää muutaman kerran yön jälkeen jos en anna kauaa käydä automaatti ryypyllä, sitten lähtee vetämään oikein kunnolla 7000 ja siitä yli menevillä kierroksilla ...
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.11.14 - klo:06:42
Ota kuva mopostasi suoraan pakoputken puoleiselta sivulta,
jotta näkee putkesi kokonaispituuden.
Otin kuvan mutta en kuitenkaan laita sitä tänne: syy, putki on tehty TGB Bulletin kiinnityksillä myös sylinteriin, elikä ei käy todennäköisesti muihin, kun on pituus suunnassa sylinteriin kiinnitys ja taas mitään lyhennysjuttuja en chrome putkeen rupea summassa tekemään, elikä pilaamaan kallista putkea. Täytyy säätää tyhjäkäyntihomma elikä onkos se seosruuvi ja kysellä mopokellarin omistajalta (entinen crossikuski), että onko mitään tehtävissä ilman isompaa sylinteriä tuolle?
Paljonko siellä on kierroksia kiihdytyksen aikana? Eli vaikkapa 20-30 km/h nopeuksissa, kaasu pohjassa.
Sillä vaan, että josko ne rullat on turhan kevyet. Alkuperäiset, tai jopa alkuperäistä painavammat voisivat toimia mukavammin, joskun tehoakin on lisätty alkuperäisestä.
Putkesi ihan hyvän mittainen, löysin kuvan toisaalta ;)
Jos alkuperäinen tyhjäkäyntisuutin, suurenna 2-4 numeroa ja ilmaruuvi auki 3/4 kierrosta.
Jos lähes täysillä ajaessa tulppa hyvän värinen, vois kaivata luistin neulan säätöä.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 04.11.14 - klo:19:47
Paljonko siellä on kierroksia kiihdytyksen aikana? Eli vaikkapa 20-30 km/h nopeuksissa, kaasu pohjassa.
Sillä vaan, että josko ne rullat on turhan kevyet. Alkuperäiset, tai jopa alkuperäistä painavammat voisivat toimia mukavammin, joskun tehoakin on lisätty alkuperäisestä.
Mopo lähtee liikkumaan 4000 kierroksesta ja nousee siitä johonkin 6000 suh' nopeasti, mutta tgb:n tehohuiput ovat 7500 rms ja siellä 7000 paikkeilla lähtee vasta kiihtymään oikeasti, elikä kun pysyvät yli 7000:n huitteilla vauhdissakin niin vastaa hyvin kaasuun aina 9800rms:n asti ja oikeastaan sinne 10.000 kierrokseen.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.11.14 - klo:08:47
Putkesi ihan hyvän mittainen, löysin kuvan toisaalta ;)
Jos alkuperäinen tyhjäkäyntisuutin, suurenna 2-4 numeroa ja ilmaruuvi auki 3/4 kierrosta.
Jos lähes täysillä ajaessa tulppa hyvän värinen, vois kaivata luistin neulan säätöä.
Tulpan väri on hyvä, testattu
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.11.14 - klo:08:47
Putkesi ihan hyvän mittainen, löysin kuvan toisaalta ;)
Jos alkuperäinen tyhjäkäyntisuutin, suurenna 2-4 numeroa ja ilmaruuvi auki 3/4 kierrosta.
Jos lähes täysillä ajaessa tulppa hyvän värinen, vois kaivata luistin neulan säätöä.
Tulpan väri jo 74 suuttimella ok, testattu Vantaalta Hyvinkäälle ajettuna liki koko ajan hanat kaakossa (melkein) ja katsottu tulppa kotona ajon jälkeen syyskesällä. Täytyy käydä tilaamassa suurempi tyhjäkäyntisuutin ja säädellä ilmaruuvia ... Eki
Seos voi olla sopiva normaalia suuremmalla suuttimella isoilla kierroksilla tehoputken kanssa, mutta alakierroksilla käy rikkaalla.
Aja pätkä kierrosalueella mikä tuntuu laiskalta ja tarkista muuttuuko tulpan väri tai kokeile miten toimii pienemmällä suuttimella.
Motcros kuski ja Hyvinkään mopokellarin omistajan neuvo oli: yhtä tyhjän kanssa vaihtaa tyhjäkäyntisuutinta, menee tuossa merkissä viiden pykälän välein (Mikuni), käski kokeilemaan että kiertää ilmaruuvin kokonaan kiinni ja aukaisee noin puoli kierrosta tai aavistuksen yli. No kokeilin, mutta minulla tuli alavääntöä noin liki yhden kierroksen auki olevana se ilmaruuvi, eikä yleisen säännön mukaan 1.5 kierrosta. Apu ei kovin kummoinen ole, mutta huomaa kuitenkin että kiihtyy hiukan paremmin (crossarin mukaan tulee hiukan lisää juurikin sitä alavääntöä), enkä tiedä mihin perustuu (saako liian vähän vaiko liian paljon kun seosruuvi on nyt noin?
Kummallinen kauppias ku ei sulle suutinta myyny ::)
Ei ilmaruuvia voi kokonaan kiinni kiertää, tyhjäkäyntibensa muuttuu pisaroiksi.
Mikunin suuttimet kulkevat koosta 10 kokoon 30 2,5 välein., sen jälkeen 5.n välein.
Luistin neulan säätöä vois vielä kokeilla,ja tuosta parhaasta ilmaruuvin asennosta päätellen,
vois kokeilla nostaa yhden pykälän.. ehkä kaksikin.
Olisihan hän tilannut suuttimen, mutta sanoi että enemmän saa hyötyä kun säätää ilmaruuvin kiinni ja aukaisee puoli kierrosta ja aavistus päälle, nyt on kokeiltu sieltä puolesta aina 1.5 kierrokseen asti, ei niissä ole kiihtyvyyteen mitään vaikutusta? Talvi tulee ja kylmä talli sekä ahdas kuin mikä, jotenka täytyy nyt talven mittaa miettiä mitä tekee? Kun on laiton jo nyt niin ei kai se enää pahenna mitään jos keväällä laittaa uuden männän ja sylinterin, mieluusti se 72cc, jos vaan saisi kestämään? Vakiputkella lähtee kuin tikka pöntöstä verrattuna tähän tehariin kiihtyvyydessä eikä huipuissakaan ole ihmeempiä eroja, se vakiputki vaan on tosi kohlo verrattuna tähän kromi juttuun. :)
No sittenhän se on intressipuntari ulkonäön ja kiihtyvyyden välillä..? :-)
Tyhjäkäynnin seoksilla ei pidäkään olla vaikutusta kiihtyvyyteen, mutta se vaikuttaa siihen että miten herkästi kone vastaa kaasuun, kun tuppia väännetään tyhjäkäynniltä tehoalueelle.
Ymmärrä että jokaisella on se oma näkemys asioista, enkä väitä etteikö ne olisi oikeita näkemyksiä, tuon mopokellarin asiantuntevan omistajan näkemys/kokemus ei nyt vaan toimi omassa mopossani.
Vastaako se heti mukisematta kaasuun, kun väännät tyhjäkäynniltä kaasutupin nurin? Jos kyllä, niin tyhjäkäyntiseos on niinkuin pitääkin.
Varmuuden vuoksi hoitaisin tyhjäkäynninkin rikkaan puolelle, jotta kone saisi bensaa myös ns. moottorijarrutuksissa.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 06.11.14 - klo:16:59
Varmuuden vuoksi hoitaisin tyhjäkäynninkin rikkaan puolelle, jotta kone saisi bensaa myös ns. moottorijarrutuksissa.
Jos on tuorevoitelu käytössä niin ei ole varsinaista tarvetta. Tuorevoitelussa öljypumpun tuotto on riippuvainen moottorin kierrosluvusta ja kaasukahvan asennosta. Tuorevoitelussa öljypumppu huolehtii voitelusta moottorijarrutuksessakin vaikka kaasu kiinni olisikin, mutta asia on eri seosvoitelussa. Kuten vaikkapa motocross -pyörissä yms. Niissä rikas seos onkin perustellumpaa kun kaasari määrää minkä verran tavaraa voi virrata.
Säätäisin tyhjäkäynnin rikkaalle siksi, että kone saisi jäähdytystä moottorijarrutuksissa. Variaattoripelissä moottorijarrutus voi olla verrattain pitkäkin vaikkapa alamäessä. Voitelusta en olisi huolissani, tuorevoitelu tosiaan huolehtii siitä. Tyhjäkäynnin rikas seos helpottaisi myös kylmäkäynnistyksiä, erityisesti viileinä vuodenaikoina.
Se että tyhjäkäyntisuuttimien koot nousevat esim. viisi "pykälää" kerrallaan ei ole ongelma. Tyhjäkäyntisuuttimella haetaan karkea säätö, ja tyhjäkäynnin seosruuvilla tehdään hienosäätö.
Lisäys: Eli jos tyhjäkäynnin seosruuvilla ei tunnu saavan mitään muutosta aikaiseksi käyntiin, on se yleensä sen merkki että tyhjäkäyntisuutin ei ole edes samalla kartalla, taikka pallokentällä.
Kyllähän seosruuvilla löytyy helposti se maximi kierros kun esim. ensin vääntää myötä päivään kiinni koko ruuvin ja sitten noin 1.5 kierrosta auki. siitä sitten lähtee hakemaan tarkkana kuin porkkana sitä kovinta kierroskäyntiä (löytyy helposti, elikä onhan sillä tietysti vaikutusta), mutta alakierroksille ei tulee parannusta jos toimii kuten tämä mopokellarin omistaja kuvaili. En tiedä sitten auttaisiko todella jäykkä takavarin jousi, kun täältä esim. löytyy tämmöiset ohjeet:http://www.motot.net/wiki/Moposkoottereiden_tehoputket#Tehoputkiin_liittyvist.C3.A4_s.C3.A4.C3.A4d.C3.B6ist.C3.A4 (http://www.motot.net/wiki/Moposkoottereiden_tehoputket#Tehoputkiin_liittyvist.C3.A4_s.C3.A4.C3.A4d.C3.B6ist.C3.A4)
Tyhjäkäyntipiiri ei ole toiminnassa alakierroksilla, jos kaasua on väännetty 1/4, tai enemmän.
Luistaako siinä remmi? Jos ei luista, niin ei ole syytä vaihtaa jäykempää jousta. Jäykempi jousi lisäisi vain hihnapyörien ja remmin välistä kitkaa, joka taas huonontaa hyötysuhdetta.
Ei luista, kokeilin kerran Narakun jäykempää jousta vakiputkella, kyllä se vaan kiihtyi nopeammin, mutta sitäkään iloa ei kestänyt pitkään kun se jousi löystyi, oli ohuempi hiukan kuin vakiojousi. Vaihdoin takaisin vakiojouseen (toki hihnat kuluvat enempi kun on kitka suurempi), mutta se vaikuttaa myös etuvarin ns. "vaihteitten" toimivuusalueeseen, minkä takia sitä kiihtyvyyttä tuli sen verran lisää että tietylle tolpalle asti ajettaessa tästä kotipihasta, oli nopeus 5kmh lujempi kuin vakiojousella, matkaa noin 100m kyseiselle merkkitolpalle ...
Saman kierrosten nousun saa aikaan keveämmillä rullilla. Jousi ja rullat mittelevät keskenään. Jousen tärkein tehtävä on pitää hihna sopivalla kireydellä. Koneen kierrosten säätö on parempi hoitaa rullilla.
No kun on ne parhaat rullat elikä 8g, vakiot 9g ja kokeiltu 7.5g:n rullia, niillä huutaa liikaa ja kiihtyvyys ei ole edes niin hyvä kuin 8g:n rullilla. Taas vakirullat ovat parhaat kun käyttää alkuperäistä pakoputkea, mutta 8g:n rullat ovat parhaat tuolla teharilla, vakirullat huonommat teharilla. Silti jollan konstilla olisi hyvä saada jonkin verran kiihtyvyyttä lisää, sillä jää kaupungissa mm. liikennevaloissa 40kmh alueella liki jalkoihin, ennen kuin kierrokset saavuttavat noin 7000rms, sitten mennään mopoksi ihan mukavasti! Annetaan koko asian olla, otan talven mittaan selvää mitä teen, kyllä se siitä lutviintuu, ihan saattaa lutviintua tietyn pituisella ja levyisellä hihnalla, nyt käytössä sama hihna minkä otin oston jälkeen pois ja käytin leveämpiä hihnoja vakiputkella jne. Eki
Mikään ei voita kuutioita, totesivat jenkit jo aikoinaan. Pätee niin 2T kuin 4T myllyihinkin. Isoa ämpäriä vaan heilumaan pytyn sisään.
http://cyrilhuzeblog.com/2008/06/02/biggest-single-cylinder-engine-2000-cc/
318 cid itellä autossa :)
Kannattaa hommata sellainen putki, joka toimii keskikierrosalueella hyvin. Pidemmän päälle se toimivin ja mukavin.
Ongelmanako on paikaltaan lähteminen? Mopolla kun on vauhtia alle esim 30 km/t niin ei kiihdy alle tämän nopeuden mihinkään. Jos tämä on ongelmana niin vikaa kannattaa metsästää variaattori puolelta. Pohdittavia asioita on tällöin holkin pituus, hihnan mitat(leveys ja pituus), sekä voimansiirtolevyn ja rullakuppi.
Suosittelen myös pakoputkia jolla tehoalue on mahdollisimman laaja, on variaattorin säätäminen paljon helpompaa.
Mun nähdäkseni mopon pitäisi kiihtyä ihan kivasti (mopoksi) jo 30 km/h nopeuksissa. Mutta sehä riippuu justiin säädöistä.
On rullat gramman välein ja kaikenmaailman teharit... silti ei saa mielenrauhaa.
Annetaan koko asian olla, kuten Eki sanoi, jos noilla jää kaupunkialueella "jalkoihin".
Perästä pääsee ohi, jos kaistoja on tai ohittaminen on muuten mahdollista. Ristus...
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 07.11.14 - klo:22:42
Mun nähdäkseni mopon pitäisi kiihtyä ihan kivasti (mopoksi) jo 30 km/h nopeuksissa. Mutta sehä riippuu justiin säädöistä.
No kirjotin sekavasti. Yleisesti ottaen mopon pitäisi kiihtyä sitä paremmin mitä alhaisempi nopeus on. Jos mopo kiihtyy huonosti esim alle 30 km/t ja kiihtyy huomattavasti paremmin tätä suuremmissa nopeuksissa, on variaattorissa säätämisen tarvetta.
Variaattoreissa on kuolleita kohtia, joissa siis kierrokset notkahtaa paljon kun nopeus lisääntyy -- tyypillisesti lähemmäksi 40 km/t. Kaikkilla muilla nopeuksilla paitsi tällä "kuolleella" nopeudella pitäisi kiihtyvyyden olla parempi mitä alhaisempi nopeus on. Keskitason ja sitä reilummin viritetyt mopot on sitten asia erikseen.
Kaupunkiajossa se alkukiihtyvyys esim 0-20 km/t on aika tärkeä, ei ole kovin mukavaa jos mopo kiihtyy 10s 0 - 20 km/t. Se että mopo kiihtyy kun raketti, mutta vasta esim 40 km/t jälkeen ei paljoa kaupunki alueella lohduta.
Jos kone on 50cc ja 2T, niin alakierrosvääntöjä ei käytännössä ole. Ainakaan millään tehopiipulla joka alkaa ampumaan siellä lähempänä 10krpm. Kaikkea voi samaan pakettiin kyllä vaatia, eri asia onko se mahdollista. Jos litratehot pidetään hyvinä eikä tavoitella vielä edes taivaita pienen 2T Koneen pitäisikin huutaa kunnon urkua jos tarkoitus on lähteä paikaltaan ripeästi. Näin se vaan tahtoo useimmin mennä. Jos se taas koetaan epämiellyttävänä huutamisena, mutta suorituskykyä halutaan alemmille kierroksille lisää vähentämättä huipputehoa, on musta varsin järkevä vaihtoehto lähteä suurentamaan kuutioita ja säätää taas variaattori sen tekniikan mukaan.
Tietysti jos moottorista puuttuu esim yeis (boost bottle) ja pakopuolen power valve, niin siltäkin suunnalta voidaan lähteä ongelmaa lähestymään. Jälkimmäinen ei ole mikään helpoin toteutettava kotioloissa (edes kammiotilavuuteen perustuvat) ja ensimmäiseenkin sanoisin, että kaikki tehdastekoiset ratkaisut kannattaa unohtaa. Maci (vai mikä hitto sen jousihässäkän nimi nyt olikaan) on ehkä turhimpia keksintöjä tuolla saralla ja stage 6 nimikkeellä myytävissä valmispurnukoissakin tahtoo liitosputkien halkaisijat olla käytännössä aivan liian pieniä. Pullon itse mitoittaminen ja valmistaminen ei ole mitään rakettitiedettä ja itse mitoittamalla pullon saa viritettyä halutulle taajuudelle.
Ala/keskikierrosten vääntö tosin kummallakaan tulee merkittävässä määrin lisääntymään optimaalisesti mitoitettunakaan 50cc koneessa. Mun neuvoni on kuutioita lisää jos huipputehosta ei haluta tinkiä.
Kuutiot ei ole pahasta, mutta mun mielestä moponkin saa kiihtymään kohtalaisesti, kunhan putki on oikeanlainen. Esimerkkinä pidän mun omaa Typhoonia, joka kyllä kääntää hiekkaa kun tupista vääntää. Variaattori on vakio, mutta putkella (joka on rakennettu toimimaan keskikierrosalueella) ja kaasarin säädöillä se heräsi henkiin.
Kyllä sä siinä oikeassa olet, että pakoputki on 2T moottorin sielu. Sillä saa paljonkin muuteltua koneen luonnetta tekemättä muita rakenteellisia muutoksia (säädöt poislukeutuu tästä sillä ne tehdään aina). Se mitä ajan takaa, että jos kiinni on nyt putki X jolla laulu alkaa 7krpm jälkeen ja optimaalinen pakoresonanssi on esim 180hz luokkaa eli yli 10krpm koneen kierroksina ilmaistuna, putken vaihto alempana vääntävään tarkoittaa lähes aina että huipputeho laskee. Jos siitä ei olla valmiita tinkimään ja alavääntöä halutaan kuitenkin lisää, on musta varsin perusteltua kairata pytyn läpi suurempi reikä.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 03.11.14 - klo:14:32
Mopo saattaa kestää 72cc männän painon, 82cc rikkoo jo ainakin Kiinalaiset (kokemuksia on hyvinkin monista) ja keskusteltu mm. Virijavaran omistajan kanssa juurikin siitä että tuon 72cc:n saattaa kestää, ajatteleppas että painavampi mäntä menee jopa liki 10.000rms, se ei voi olla jättämättä joko kampiakselin laakereihin tai muuhun vastaavaan vikoja.
Tuo männän paino ei useimmin ole loppupeleissä niin kovinkaan suuri ongelma. Männäntappi on männässä se painavin kappale ja sitä keventämällä saadaan männästä helpoimmin painoa pois. Monesti sitä ei tarvitse paljoakaan keventää. Keventäminen tehdään poistamalla ainetta männäntapin sisältä. Mä olen monesti ihmetellyt virittelijöitä jotka aloittaa männän keventämisen työstämällä mäntää. Männästä saa jyrsiä tavaraa paljonkin, mutta sama paino saadaan usein helpommin pois työstämällä männätappia. Aiheesta löytyy lisää esim Tiittasen mainiosta kirjasta: http://www.mediafire.com/download/4i1zjehymyi/Tiittanen+Motocross+Mekaanikon+K%C3%A4sikirja.pdf
Edit: Itse työstin kinkin 82cc männäntappia siten, että pistin tapin pyörimään porakoneeseen
(13mm istukka riittää) ja dremelillä hiomakivipäillä hioin ainetta tapin sisältä. Pyörintäsuunnat tulee olla vastakkaiset toisiinsa nähden. Ohentamisen tein tiittasen kirjan mukaan lujuuden maksimoimiseksi. Digitaalinen tarkkusvaaka (0-200g (+-1g)) on hommassa hyvä. Niitä saa nykyään halvallakin. Itse olen sitä mieltä, että ensin tapista painoa pois ja sitten vasta männästä jos tarve on. Männästä otettaessa hyviä paikkoja on 2T moottorin huuhtelulähdöt (http://aijaa.com/vXx4gS). Niitä voi muotoilla siten että jyrkät kulmat pyöristyy suuremmalle säteelle. Tämä vähentää murtumisriskiä ja helman irtoamista. Nykyään mäntäohjattuja moottoreita juuri ei ole joten imupuolella ei yleensä joudu tekemään kompromisseja, mutta pakopuolella tulee varmistua ettei pakoaukko aukea ykk:ssa kampikammioon jos pakohelmaa muotoillaan.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 07.11.14 - klo:23:36
Kuutiot ei ole pahasta, mutta mun mielestä moponkin saa kiihtymään kohtalaisesti, kunhan putki on oikeanlainen. Esimerkkinä pidän mun omaa Typhoonia, joka kyllä kääntää hiekkaa kun tupista vääntää. Variaattori on vakio, mutta putkella (joka on rakennettu toimimaan keskikierrosalueella) ja kaasarin säädöillä se heräsi henkiin.
Minkäslaisia säätöjä teit, isompaa suutinta tietysti mutta mitä muuta????
Koska Partanen ei ihan heti vastannut,kerron oman versioni,siirsin luistin neulaa.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 08.11.14 - klo:13:31
Koska Partanen ei ihan heti vastannut,kerron oman versioni,siirsin luistin neulaa.
Tärkeää ei ole kertoa kumpaan suuntaan?
Suuttimen lisäksi riitti kun sääti tyhjäkäynnin seosruuvia niin, että kone vastaa kaasuun välittömästi. Viileämmillä keleillä tyhjäkäyntisuutin saisi olla vähän isompi tosin, niin lähtis vähän helpommin käymään.
On se tärkeää, huomenna katson missä asennossa se neula on, kun en muista, siitä kun viimeksi säädin, on jo viisi vuotta.
Tyhjäkäyntiseoksen on aina syytä olla rikkaammalla kuin mitä suurin tyhjäkäyntikierrosluku edellyttää.
Näin menetellessä moottori saa riittävästi polttoainetta myös moottorijarruissa ja kiihdytyksessä.
Lisäksi tuolla ylimäärä polttoaineella on taito kerääntyä 2T moottorissa kampikammiooon ja jopa pakoputkistoon, odottamaan seuraavaa kiihdytystä.
Polttoaine/ilma seoksen pitäisi kaikissa olosuhteissa olla rikkaampi kuin parhaan tehon seos.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 05.11.14 - klo:09:36
Mopo lähtee liikkumaan 4000 kierroksesta ja nousee siitä johonkin 6000 suh' nopeasti, mutta tgb:n tehohuiput ovat 7500 rms ja siellä 7000 paikkeilla lähtee vasta kiihtymään oikeasti, elikä kun pysyvät yli 7000:n huitteilla vauhdissakin niin vastaa hyvin kaasuun aina 9800rms:n asti ja oikeastaan sinne 10.000 kierrokseen.
Muistan jostakin lukeneeni, että optimaalisesti säädetty kytkin ottaa kiinni noin 1000rpm ennen tehopiikkiä, jolloin saavutetaan paras kiihtyvyys.
Tehareissa tuo alue nousee yleensä korkeammille kierroksille, jolloin laitetaan myös jäykemmät kytkinjouset.
Neula vaikuttaa lähinnä osakaasulla ajaessa. Siksi sillä neulan korkeudella ei niin kovin ole väliä. Tietysti neulan korkeudella pitää säätää se, ettei koneen veto ole liian ohutta tai jopa nykivää (liian laihan seoksen merkki) osakaasulla ajaessa. Osakaasulla seos saakin olla laihempi kuin tuppi nurin ajettaessa. Sopiva seos osakaasulla vähentää myös polttoaineen kulutusta.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 08.11.14 - klo:15:57
Lainaus käyttäjältä: Eki - 05.11.14 - klo:09:36
Mopo lähtee liikkumaan 4000 kierroksesta ja nousee siitä johonkin 6000 suh' nopeasti, mutta tgb:n tehohuiput ovat 7500 rms ja siellä 7000 paikkeilla lähtee vasta kiihtymään oikeasti, elikä kun pysyvät yli 7000:n huitteilla vauhdissakin niin vastaa hyvin kaasuun aina 9800rms:n asti ja oikeastaan sinne 10.000 kierrokseen.
Muistan jostakin lukeneeni, että optimaalisesti säädetty kytkin ottaa kiinni noin 1000rpm ennen tehopiikkiä, jolloin saavutetaan paras kiihtyvyys.
Tehareissa tuo alue nousee yleensä korkeammille kierroksille, jolloin laitetaan myös jäykemmät kytkinjouset.
Tuon olen itsekin joskus kokeillut Samppa, minulla ottaa 4000 rms:n kohdilla kytkin kiinni ja tehopiikki löytyy 7000-7500 rsm:n kohdalla, joten täytyisi saada johonkin 5000-6000 tuo kiinniotto, siihen tähdätään jäykemmillä kytkinjousilla takavariin ... (huom: mulla oli Narakun neljän kytkinjousen sarja ja ne jäykimmätkin oli löysemmät ja ohuemmat kuin vakiot, elikä mistä kunnon jouset), konsti on luultavasti ehkäpä se paras kun, lisänä takavarin jäykempi jousi, kaikki muu toimii ok paitsi se hyvä kiihtyvyys. :)
Laitoin hiukan lyhyemmän vetoakselin holkin, nyt lähtee mutta huiput tippuivat ja kone huutaa aivan käsittämättömän kovaa ... pelkään että mäntä tulee moikkaamaan ... Edit: vaihdoin takaisin sen vielä lyhyemmän vetoakselin holkin variaattoriin, tuo on kuitenkin paras (vieläkin ihmetyttää miksi mopo on ärhäkkä kiihtymään kun sen ottaa kylmästä tallista, se melkein keulii kun lähtee, mutta 30 sekunnin jälkeen on taas ns tavanomainen. Bensaa sen pitäisi saada tarpeeksi, koska siinä on nyt 74 suutin, oli myös 80 suutin millä sama ilmiö, seosruuvi säädetty viimeisen päälle ja on aikalailla sen 1.5 kierrosta auki ja siitä etsitty se korkein tyhjäkäynti kierrosluku oikein mittaria seuraamalla. Joku minulle tuntematon juttu toimii ne muutamat sekunnit siten ettei kiihtyvyydestä voi taatusti silloin valittaa ... ???????
Lainaus käyttäjältä: Eki - 13.11.14 - klo:19:24
ihmetyttää miksi mopo on ärhäkkä kiihtymään kun sen ottaa kylmästä tallista, se melkein keulii kun lähtee, mutta 30 sekunnin jälkeen on taas ns tavanomainen.
Kokeile pienemmällä suuttimella.
vastaus selkeä kylmä variaattori toimii ärhäkämmin?
Tässä muutamia meikäläisen pähkäilyjä, olisiko näissä jotain järkeä / apua?
Eli aivan kylmällä koneellako kiihtyy hyvin, tyyliin kylmänä käyntiin ja tuppi nurin, voisiko kyse olla puristuksista?
Paljonko Eki olet kerennyt rullailla nykyisellä männällä, vai onko kiihtyvyys ollut koko mopon elinkaaren samanlainen?
Onko ryyppy vielä päällä kun kiihtyvyys on hyvä?
Millainen kaasutin, kummin päin ryyppy toimii, lisääkö bensan saantia, vai rajoittaako ilman saantia?
Oletko kokeillut lämpimällä koneella vaikuttaako imuilman rajoittaminen kiihtyvyyteen parantavasti?
Oma 2T kiinan ihme ei kyllä ensimmäiseen minuuttiin kiihdy minnekkään, ei tahdo lähteä edes paikoiltaan liikkelle, vaatii koneen lämmittämisen ja kun ryyppy alkaa lähteä pois päältä rupeaa kulkukin maistumaan.