Kymco Superin käsikirjassa kehoitetaan ajamaan ensimmäiset tuhat (1000!) kilometriä korkeintaan kolmeakymppiä. Pitäisikö tämä ohje ottaa tosissaan? Sata kilsaa vielä malttaisikin, mutta että tuhat...
Sisäänajo on vähän sellaista vanhaa perua olevaa juttua, kun koneistustarkkuus oli vielä vähän "sinne päin" olevaa. Nykyisin esim. uusia autoja ei edes suositella varsinaisesti ajamaan sisään, vaan käyttämään laajaa kierrosaluetta, mutta kuitenkin välttämään kaasu pohjassa ajamista sekä vedättämistä. Samoin pitkään ajaminen tasaisella kierrosluvulla ei ole suositeltavaa.
Sama pätee myös mopon moottoreihin.
Eipä sitä nyt kannata heti täysillä kierroksilla huudattaa. Käytä vaihtelevia kierroksia sisäänajon aikana siten, ettet kuitenkaan huudata kaasu pohjassa. Koneistustarkkuus on moposkoottereissakin merkkikohtaista.
Lohdullista tietoa sisäänajosta, Samppa!
Olen ajanut Kymcollani nyt n. 60 km tunnollisesti alle kolmeakymppiä ja tuntenut oloni kiusaantuneeksi kun tiedän, että kaasua olisi varaa lisätä vaikka kuinka paljon.
Heti seuraavalla ajelulla taidankin vähän kokeilla, kuinka Agility ampaisee.
Yleensä Moottorit suositellaan ajamaan sisään vaihtelevilla kierroksilla. Hyvissä säädöissä oleva variaattori pitää moottorin kierrokset kohtuullisen tasaisena, vaihtelevia kierroksia siis hankala käyttää. Moottori käy myös ajossa vähintään >6000rpm ,variaattorin säädöistä riippuen. Liian pienillä kierroksilla moottori tuskin pääsee käymään.
Variaattorin lautasten liikettä rajoittavalla holkilla välitykset voi loppua ~30 vauhdissa.~45 vauhdissa moottorin kierrokset voi olla jo aika korkeat. Holkitetulla skootterilla voisi ainakin yrittää ajella vaihtelevilla kierroksilla.
Tarvitaanko erillistä sisäänajoa vai tuleeko se skootterilla automaattisesti?
Itse en totetuttanut erillistä sisäänajoa lainkaan, ensimetreistä ajoin ihan normaalisti.
Ainakin papereilla. Mun mielestä se vaihtelevil kiekoilla ajaminen on juuri sitä oikeaa sisäänajoa, että osat hioutuu oikealla tavalla, koska se on ihan sama ajatko koko ajan 45 km/h vai 30 km/h koska molemmissa osat hioutuvat vain tietystä kohtaa kierrosten ollessa koko ajan samat.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 05.05.08 - klo:14:04
Tarvitaanko erillistä sisäänajoa vai tuleeko se skootterilla automaattisesti?
Itse en totetuttanut erillistä sisäänajoa lainkaan, ensimetreistä ajoin ihan normaalisti.
Kyllä se nähdäkseni tarvitaan. Ei niitä sisäänajo-ohjeita huvikseen sinne manuaaleihin printata. Omani neuvoo hyvinkin tarkasti miten se tulisi suorittaa. Erityisesti alleviivataan "vältä tasakaasulla ajamista" sekä "vältä täyskiihdytyksiä".
Vaihtelevaa ajoa siis ilman huippukierrroksia. Aina 1500km asti. Kuulostaa ihan järkevältä uudenkarheaan koneeseen.
Lisäksi kannattaa muistaa että sisäänajo koskee siis koko mopon tekniikkaa, ei pelkästään moottoria.
Täytyy muistaa myös se seikka, että manuaalit on yleensä suoraa suomennosta. Ja pelit tulee suomeen rajoitettuna. Vaihteleva kaasunkäyttö on suositeltavaa, mutta täyskaasuakaan ei pidä kauheasti pelätä, sillä rajoitin lyö päälle kuitenkin. Toisin sanoen tuo rajoiti itsessään on todella hyvä sisäänajonsuorittaja,, kone ei yksinkertaisesti pääse ylikierroksille.
Riippuen rajoittimesta, se voi silti antaa täydet tehot käyttöön pienemmillä nopeuksilla. "Urut auki" pitkiä matkoja ajellen pitäisi yrittää välttää. Konetta voi kuormittaa, muttei pitkiä aikoja yhteen menoon.
Tästä on meilläkin keskusteltu. Mies sanoo minulle että ei se sisäänajo tarkoita todellakaan että ajaelet kahtakymppiä, etkä uskalla kaasuun kajota. Toki juuri se että ei hanat auki koko ajan on varmaankin ihan asiallista niinkuin se on kait asiallista ihan sen ekan tonninkin jälkeen ;D
Täällä on tiet senmukaisia että tulee pakostakin ihan ajeltua liki sitä kahtakymppiä kuoppaisilla sorateillä ja sitten ihan reipasta 40 pikitiellä :)
Empä ole vielä kertaakaan ajanut tuolla laitteella hanat auki, minulle kun on riittänyt se vähempikin nopeus.
Kiinanihmeen ohjekirjasta (suomi painos).
0-100km: Käytä jarruja varovasti ja aja hitaasti.
0-500km: Nopeus alle 80% maksimista.
( 80% huipuista on ~50 km/t )
Lontoon kielisessä käyttöoppaassa ovat sisäänajossa huolissan lähinnä jarruista; mainitaan myös 80% maksimi nopeudesta.
Kaasun käytöstä/kiihdyttämisestä tms ei mainita lainkaan.
Käyttöoppaan sisäänajo ohjeet olisi voinut lukea ,kun skootteri oli uusi... Normaalisti matkavauhtini on alle 80% maksiminopeudesta ,joten taisi mennä ohjeiden puitteissa.
Sisäänajo-ohjeet varmastikkin vaihtelevat hieman merkeittäin. Tärkeintä olisi kuitenkin merkistä riippumatta (kuten täälläkin on jo useaan otteeseen kirjoitettu) käyttää kierroksia vaihtelevasti ja välttää ajamista täysillä kierroksilla (ainakin vähänkään pitempiä aikoja). Kyllä kunnolliseen sisäänajoon kannattaa mielestäni panostaa.
Juuri vaihdettiin viikonloppuna öljyt naapurin moposkootteriin (ensimmäinen öljynvaihto) ja metallisilppua tuli melkoinen määrä.
Nämä ohjeet omassani:
0-300 km max 30 km/h .
Seuraavat 1200 km korkeintaan 3/4 teholla.
Täyttä kaasua ei saa käyttää sisäänajon aikana.
Lainaus käyttäjältä: Hemmo - 10.05.08 - klo:01:29
Nämä ohjeet omassani:
0-300 km max 30 km/h .
Seuraavat 1200 km korkeintaan 3/4 teholla.
Täyttä kaasua ei saa käyttää sisäänajon aikana.
Mulle sanoivat huollossa, kun kysyin (ajettu 880km) että "vieläkö täs on sisäänajo?" Vastasivat et "ei kun hanaa vaan".
Tuli variaattorinhihnan vaihdon jälkeen ilmi, että hihna kaipasi n. 300km sisäänajon ennen kuin alkoi toimia taas normaalisti. Oli alussa vähän tahmeaa liikkeelle lähtö.
Kyse on enemmänkin siitä miten, ei kuinka kauan. Laakerit pitävät kierroksista, koska öljykalvo kestää paremmin. Variaattorin eduksi voi lukea ettei sillä voi ajaa alikierroksilla vedättäen kuten manuaalivaihteisella voi.
Vaihteleva kuormitus eli käytännössä kaasun asento on hyväksi ainakin seosvoidelluissa 2-t koneissa, joissa moottorijarrutuksen laihehentama seos vähentää voiteluakin.
Laakeripinnat hioutuvat yhteen ja siinä kehittyy lämpöä, joten kovin kuumissa oloissa sisäänajo ei ole hyväksi.
Ajomatka kannattaisi olla pitkähkö että moottori ehtii lämmetä ja on mahdollisimman kauan käyttölämmöissään. Välykset ovat silloin sopivat. Kylmässä voi sylinteriin kondessoituva bensa huuhtoa öljykalvon ohueksi, josta seuraa kulumista ja kitkaa.
Osasyy pieniin nopeussuosituksiin on vähentää riskiä että kun jotain irtoaa, ei nopeuden vuoksi satu pahasti. Ehtii myös oppia ajoneuvon normaalitkin oikut turvallisemmin. Maanantaikappaletta ei millään sisäänajolla saa kestämään.
Moottoripyörien yhdeydessä kokematon ajaja ei ole päässyt edes pihasta loukkaantumatta. Eräskin oli kaatunut paikaltaan ja jalka murtui ison pyörän alla.
Lainaus käyttäjältä: mtx5 - 06.11.08 - klo:16:24
itse omistan skootterin ja moottorikelkan ei niitä tarvitse sisään ajaa en ole ikään ajanu sisää ei ole leikannnu kiinni
on se kiva kun käytät pisteitä ja pilkuja niitä on aina kiva lukea isoja alkukirjaimiahan ei tarvitse kirjoittaa noin pieniin teksteihin vai mitä luulet
Pitkää ikää en menisi lupaamaan noille koneillesi, sitä sisäänajoa ei tehdä huvikseen, vaan että moottorirasitusta olisi vähän ja moottori saisi pitemmän kestoiän, myös kiinnileikkautumisen vaara laskee minimiin. Toisaalta, sinun koneitasi ne ovat, tee niillä mitä tahdot. Tein kaksi meno-paluu matka mummolaan sisäänajoaikana, matkanopeus oli sen 30km/h, eli sisäänajo suoritettiin tunnolisesti. ;D Nykyisin tuo 30km/h tuntuu todelliselta matelulta. :P
Onhan tuo skootteri hyvin kestäny vaikka en ole sisään ajanu kilsoja nyt noin 7600km. Ja omistan myös moottorikelkan en ole sisään ajanu ,mut siinä on tärkeä ku laittaa kylmästä käyntiin niin lämmittää koneen hyvin ennen ku lähtee ajamaan.
Eipä ne valmistajat niitä sisäänajo-ohjeita ihan muuten vaan kirjoittele. Jos olet joskus purkanut uutta konetta tai uusinut esim. sylinteripuolen osia, niin tiedät, että työstöjälki on joissakin osissa / kanavareunoissa melko karkean näköistä. Sisäänajon avulla osat saadaan hioutumaan nätisti yhteen ja lastunpalaset jäävät pieniksi. Toki koneistustarkkuus on kehittynyt menneiltä vuosista.
Monta uutta kaksipyöräistä omistaneena olen huomannut, että maahantuojien suositukset vaihtelevat aikalailla. Hondalla esim ei tunneta koko termiä motojen kohdalla. Valmistaja suosittelee ensimmäiset 500 km ajettavan rauhallisesti. Suzuki ja Kawasaki taas antavat tarkan kaksi/kolmivaiheisen ohjelman kierroslukurajoituksineen yms. Apriliallakin sai kierrokset nostaa vasta ekan huollon jälkeen.
Vespa-myyjä taas sanoi, että aja miten tykkäät, se laukee jos laukee. Pösö-huollosta taas sain haukut kun en vienyt mopoa huoltoon 3 kk:n sisällä vaikka sillä oli ajettu 300km (1. huolto 500 km). Skode oli lumihankien keskellä tallissa, enkä viitsinyt sitä sieltä kaivaa, kun en kerran käyttänytkään. Eräs maahantuojan huolto totesi kaksitahtisten kohdalla, että sisäänajolla on vähemmän merkitystä kuin päivittäisellä huonolla käytöllä. Pahimmaksi ongelmaksi huoltopäällikö mainitsi sen, ettei malta käyttää konetta lämpimäksi ennen ajoon lähtöä. Sekään ei haittaa jos ajelee ens. kilometrit rauhallisesti.
/pugt
Ison scootterin öljypropun pohjalla oli ensihuollossa semmoinen määrä metallia ettei sitä haluaisi kiertoon mukaan , voi olla että varsinainen suodatin vetää loput mutta sisäänajossa vois olla silti parempi ettei vedätä täysillä , saattaa vaikuttaa kyllä kokonaiskestoon kun viitsii alkuun maltilla huristella ;D
Kyllä sitä metallihilettä tulee ja sitä ei ole kiva saada kiertoon. Ei sitä sisäänajo-ohjetta tarvitse niin pilkuntarkasti noudattaa, esim kun on; 300km asti 15-30km/h ja 1500km asti max 40km/h, voi tuon 300km jälkeen ajaa jo nopeammin, mutta ei täyttä huippunopeutta koko aikaa. Täysi sisäänajo on periaateessa tehty jo 1000km kohdalla, mutta ei se 1500km mitään vahingoita. Kovia kiihdytyksiä ja jarrutuksia kannatta välttää muutaman satasen ajan.
Mites sisäänajo jos vaihtaa pelkän sylinterin ja männän uuteen?
Moottorihan muuten on jo ajettu useita tuhansia. Tarviiko noita sylinteriä ja mäntää varten ajaa kuinka sisään?
Tavallaan kuitenkin hitaassa ja nopeassa vauhdissa männän liikerata on ihan sama kummassakin. Vauhti vaan vaihtelee. Joten onko sillä nyt niin merkitystä ajaako 30kmh vai 45kmh?
Nimim. Fudella viime kesänä vain 800km mittariin :)
Eli tänä kesänä varmaan ei tule sen enempää, mutta olisi kiva että vauhtia olisi enemmän kuin se 30kmh.
Sisäänajo tarvitaan kuumenemisen vuoksi. Karheat pinnat raapivat toisiinsa kunnes silottuvat. Pientä graadia pitää jäädäkin öljyä varten. Siksi sylkkää kannattaisi hoonailla liika kiilto pois välillä.
Suosittaisin parhaita öljyjä mitä saa ja hillittyä kaasunkäyttöä. Skodessa ei normaali kierrosten rajoittelu onnistukkaan. Tietysti raskailla rullilla saa hillittyä niitä.
Männän ja sylkän välistä tuskin metalli "silppua" tulee. Mutta joo varmaan kannattaa vaihtaa ensimmäisen tonnin aikana useamman kerran öljyt. Esim 100km, 300km ja 600km ja 1000km kohdilla.
Sanoisin että 2-tahtisissa tuo sisäänajo uudella sylinterillä on tärkeämpää (kanavareunat), mutta kyllä nelarissakin vähän maltillisemmalla kaasun käytöllä kannattaa matkanteko aloittaa. Tietysti sylinterin työstöjälki (laatu) vaikuttaa tuohon silpun syntymiseen, ihan varmasti jotakin pientä syntyy mutta tuskin mitään lastua. ;)
Joskus aikanaan porautin jossakin "takapihapajassa" mopon sylinterin. Jälki oli sitä luokkaa että hirvitti. Eipä senkään kanssa mitään ongelmia tullut, kun itse viimeisteli ja ajoi maltilla sisään.
LainaaMites sisäänajo jos vaihtaa pelkän sylinterin ja männän uuteen?
Itse sanoisin kanssa 4t-koneiden osalta ,että alkukilometerillä tiheämpää öljyvaihtoa ,mutta ihan normaalia ajoa.
Mopojen, sisäänajon vaikutuksesta ei taida mitään virallista ja tutkittua tietoa olla tarjolla. Lähimpänä taitaa olla moottorisahat ja niitähän ei ajeta sisään lainkaan ,joku saattaa ensimmäisen tankillisen vähän rauhallisemmin käytellä.
Vanhaan hyvään aikaan ajaettiin vähän parempia moottoreita sisään huonoilla/jäteöljyillä. Idea oli siinä ,että moottori hioutuisi nopeammin eikä sisäänajo kestäisi niin pirun kauan. Tämän vaiheen jälkeen siirryttiin sitten parempiin öljyihin.
En tiedä osaako kukaan sanoa mikä ero on moottorin kestävyydessä keskimäärin ,jos verrattaisiin hyvin sisäänajettua ja täysin sisäänajamatonta mopedia.
Tuo sisäänajon tuoma etu on niin täysin riippuvainen koneistusten ja välysten laadusta ja suuruudesta. 2t ainakin omasta mielestäni kuten aiemmin sanottua tarkempi juurikin sylinterin aukkojen vuoksi sisäänajoistaan. Lisänä myös se että ainakin mitä itse olen huomannut omissa kokemuksissani niin 2t vehkeissä on sylinterissä huomattavasti pienemmät välykset uutena eli 2t pitäisi ottaa senkin vuoksi varovaisemmin.
En usko että enää on suurta merkitystä kunnon laitteissa jotka on tehty laadukkailla menetelmillä ym. Veikkaan että noihin laadukkaisiin laitteisiin lisätään tuo sisäänajo juurikin sen vuoksi että käyttäjä oppisi tuntemaan laitteen ominaisuudet ja että mahdolliset piilevät viat tulisivat esiin turvallisemmissa tilanteissa. Uskoisin että enemmänkin ongelmaa tulee jos on korkeaviritteinen (mitä suomen vakiomopot eivät ole) tai jos on kyse halvemmista tuotteista joiden työstöjälki ei kummoista ole.
Mopoissa on oikeastaan vain tuo sylkkä mikä hinkkaa. Nokkakin ja venttiilit nelarissa. Niissä on suurin lämpökuormakin. Hioutuminen tuottaa lämpöä ja ohentaa öljyä ja tuottaa hiovaa ainesta.
Hyvän öljyn ja pienemmän lämpökuorman idea on että tilanne ei ryöstäydy, Tietyn pisteen jälkeen alkaa öljy pettämään ja tulee vaurio. Jos rajaa ei ylitetä, se hioutuu hyvin.
Asiaa voi kokeilla muovia hiomalla. Esimerkiksi maalien hionnassa polttaa koneella helposti maalin irti.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.02.10 - klo:18:55
Mopoissa on oikeastaan vain tuo sylkkä mikä hinkkaa. Nokkakin ja venttiilit nelarissa. Niissä on suurin lämpökuormakin. Hioutuminen tuottaa lämpöä ja ohentaa öljyä ja tuottaa hiovaa ainesta.
Hyvän öljyn ja pienemmän lämpökuorman idea on että tilanne ei ryöstäydy, Tietyn pisteen jälkeen alkaa öljy pettämään ja tulee vaurio. Jos rajaa ei ylitetä, se hioutuu hyvin.
Asiaa voi kokeilla muovia hiomalla. Esimerkiksi maalien hionnassa polttaa koneella helposti maalin irti.
Totta, unohdin nokat. Ne kyllä toisaalta pitää oikeasti ajaa sisään. Voi varsin huonosti käydä jos vaan urku auki ajaa heti. Eli oikeastaan aika tasan nuo 2t 4t herkkyys sisäänajossa.
Tuossa olikin juttua noista "hiontaöljyistä". Niitä oli ilmeisesti myös jossakin vaiheessa käytössä uusissa autoissa. Kun hommasin uuden auton, niin kysyin myyjältä onko tässä sisässä hiontaöljyt. Myyjä sanoi ettei niitä ole käytetty aikoihin. Ilmeisesti koneistustarkkuus ja öljyt ovat sen verran kuitenkin parantuneet. Muistaakseni auton manuaalissa kuitenkin pyydettiin välttämään suuria kierroksia tietyille kilometreille asti.
Moottorisahaa ja raivaussahaa en ole koskaan sisäänajanut. En myöskään ruohonleikkuria. Osa on ollut paskoja ja osa ei. Osassa on ollut syynä oma käyttö ja osassa ei. Stihllin raivaussahan yhteydessä myyjä antoi mukaan Nesteen valmiiksi sekoitettua 2-tahtibensaa. Sanoi, että käytä noi bensat ensin ja ala vasta sitten itse sekoittamaan (nuukuuksissani sekoitan yleensä aineet aina itse ja en suostunut ostamaan myyjän tarjoamaa bensaa, eli antoi kaupanpäällisiksi).
Paljonkohan tollaiselle moottorisahan männälle tulee kilometrejä keskimäärin elinaikanaan, veikkaan että kohtalaisesti..
Männän kulkeman matkan elinikänsä aikana voi arvioda männä keskinopeudesta m/s.
Männän keskinopeus(m/s) = 2 * iskunpituus * rpm/60000
iskunpituus(mm).
Mopossa männän keskinopeus tyypillisesti ~7 m/s , moottorisahassa ~12 m/s.
Tunnissa 12m/s * 3600s / 1000 = 43 km.
Sitten bonus kysymys jos mopolla ajetaan 10000 km ,kumpi tekee pitemmän matkan mäntä vai mopo?
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 10.02.10 - klo:17:35
Paljonkohan tollaiselle moottorisahan männälle tulee kilometrejä keskimäärin elinaikanaan, veikkaan että kohtalaisesti..
Kilometrejä en ole niinkään sahasta laskenut, vaan enempi käyttötunteja. Se taas on suoraan verrannollinen käyttötapaan, sahaako liiterin takana rankoja poikki, vai ihan raakaa tukkimetsää. Polttopuiden teossa käytössä on pikkustilhi, jolla on näppärää katkoa ropsirankoja. Metsätöissä sitten järeä stilhi tukinkaatoon ja karsintaan. iso saha kestää toistatuhatta tuntia kovaa laukkaa, kun pikkusahaan voi joutua männän vaihtamaan aikaisemmin.. Mainittakoon tässä vielä, että sthil käyttää männissään 2 rengasta, siitä pitkäikäisyys.
Noista männistä tuli mieleen, kun kattelin kun veli vaihtoi enduroonsa uuden männän, kun vanhalla oli jo 24h ajettu. Laskeskelin siinä oman skooterin käyttötunteja ja totesin että hieman on tainnut tulla enemmän tulla tunteja männälle. ;D
Murun kanssa mennään maks 35km/h, useimmin sitä 30km/h.
Yritän parhaani mukaan ajaa vain muutamia satoja metrejä tasaisella vauhdilla ja päästän kaasun sitten irti laskeakseni kierroksia. Vauhdin hiljetessä sitten taas lisään sitä. Ei koskaan täyttä kaasua eikä kävelyvauhtia (matalimmat kierrokset).
Konetta lämmitän hetken ennen ajamista (kerran olen unohtanut).
Kaupunkiajossa vähän vaikeaa autojen seassa (ohittelevat risteyksissä, roikkuvat takana), mutta eipä voi mitään.
Se miksi kierroksia kannattaa uudessa koneessa käyttää on se että välttää ohivirtauksen joka syö mäntää sekä sylkkää. Äkkiä ajatellen pienellä täytöksellä se olisi pienempi, mutta sylinterin paine puristaa männänrenkaat sylkkää vasten sitä paremmin mitä kovemmat paineet. Kun paine seinämään on suuri niin se vauhdittaa houtumistakin. Sylkän hoonaus-urat ovat öljyä varten.
Tämä on peräisin kisapiireistä jotka eivät sisäänajele koneitaan.
Mulle Vespamyyjä sanoi kun kysyin sisäänajosta että "aja vaan niin kovaa kuin kulkee kun suomessa ne on kuitenkin rajoitettu 80% todellisesta tehosta". Kuulosti suhteellisen järkevältä ajatukselta näin maallikosta.
Ehkä mopolla näin mutta ei isommilla.
Eikö kukaan ole vielä uskaltanut kokeilla tuota linkin systeemiä. Siinähän on kaverilla esittää ihan mustaa valkoisella ettei 4 tahtikoneita tarvitse ajaa sisään. On esittää kuvia perinteisesti sisäänajetuista männistä ja sitten tolla "vallankumouksellisella" systeemillä. Ihan selvä erohan noilla männillä on.
Koneen lämmitys, muutama kiihdytys ja siinäpä se on. Tärkeimpänä mainitaan jotta missään nimessä sisäänajossa ei saa käyttää syntettistä öljyä koska männänrenkaat eivät hioudu kunnolla. Ja ensimmäinen öljynvaihto heti 30km kohdalla :o
Itse taidan kokeilla tuota systeemiä kun uusi pytty on taas jälleen kerran tulossa tällä viikolla..
http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Lainaus käyttäjältä: tommi - 11.05.10 - klo:08:47
Tärkeimpänä mainitaan jotta missään nimessä sisäänajossa ei saa käyttää syntettistä öljyä koska männänrenkaat
Tästä oli kädenvääntöä jollain ulkomaalaisella autofoorumillakin, kuitenkin..
http://www.mobil.com/USA-English/MotorOil/Synthetics/Myths.aspx
Tietysti varsinkin kiinalaisissa se koneistustarkkuus tuntuu olevan välillä "sinne päin". Mutta yleensä. Eli kannattaa noudattaa sitä valmistajan antamaa ohjetta.
Lainaus käyttäjältä: pugt200 - 11.05.10 - klo:07:59
Ehkä mopolla näin mutta ei isommilla.
Aivan totta, en perussuomalaiseen tapaan moposkootterikuskina ajatellut omaa napaa pidemmälle :)
Voi vitsi ku jo kyllästyttää! Ensimmäiset 115km mittarissa ja tuntuu, ettei jaksa enää. Autoista on niin valtavasti harmia kun ei voi tosiaan mennä sitä 35km/h kovempaa.. :P
Mun pitää siirtyä ajamaan tuo loppuaika pelkästään yöllä, jolloin ei oo liikennettä, ettei tarvii kermaperseiden madella perässä! >:(
EDIT:
Sitkeesti vaan max. 35km/h koitetaan huristella. Vaikka se niin urakalta tuntuukin, niin en viitsisi alkaa riskeeraamaan..
En tiedä, uskaltaisiko nopeutta nostaa sinne 40km/h asti, kun kuuluu kulkevan sen 50km/h vakiona...? En ihan taida luottaa, mutta kovin paljoa ei olla yli menty suosituksesta...
Pyöräteillä pitää vaan ajella ja nämä vauhdit on ehdottoman sopivia sinne.
Voit ihan hyvin kokeilla paljonko Derbi kulkee ja jos mittari näyttää 55, niin voit huoletta nostaa vauhdin neljäänviiteen.
Näin tein aikanaan Pösöllä, enkä saanut vahinkoa aikaan.
Viidensadan kilometrin ajon jälkeen alkoi havaita ajossa moottorin hioutumista.
Nyt kahdeksansadan kilometrin jälkeen kokonaisvaltainen tuntuma on aivan eri luokkaa, kulku on todella miellyttävää ja pehmeää.
Tästä voi todeta, että huolellisella sisäänajolla on todellinen merkitys, vaikka välillä puuduttaisikin.
Minä se ajelin pihatietä pari kilsaa kun kokosin koneen, lähinnä että ne unohtuneet työkalut varisee sinne. Lukkopihdit löysin. Muuten en viitsi hissutella. Lämmityskäytöt tiedän hyväksi tavaksi.
Vaihtelevaisesti ajoin ensimmäiset 200km(tosin ainahan ajo on vaihtelevaa), sitten vaihdoin alkukäyrän kuristamattomaan ja voe poijjaat hyvä kun ei alkanu mopo keulimaan. 500km jälkeen poistin prikan variaattorista, kiihtyvyys heikkeni, mutta ei huuda jatkuvasti kovilla kierroksilla.
Alkuun lisäsin 2T-öljyä pikkasen bensan sekaan, tuorevoitelun lisäksi.
Minä oon ajellu sisään tuommosta kiinan ihmettä (Kinroad Windbell -06) n. 200km ku vaihoin pytyn ja männän.
Vauhtia oon pitäny n.30km/h välillä pikku pätkiä kovemmin.
Mut taitaa karstottaa konetta aika paljon tuo hiljalleen ajelu,ei lähteny enää eilen käyntii lämpimänä vaikka kuin polki.
Tänään sit ajelin muutaman kilometrin n.40km/h ja välillä täysillä,ja käynnistyvyys parani lämpimänä,tai ainaki lähti käyntiin.
Ja tulppa oli eilen nokinen musta (en tiiä johtuko siitä polkemisesta) mutta tänään kovemman ajon jäkeen taas sellanen ku pitääki.
Arvelin jos laittas vähän 2t öljyä bensan sekaan ni uskaltas ehkä ajella vähän kovemmin ettei niin paljon karstottus,
vai karstottusko sit enemmän?Liekkö tuosta 2t öljystä mitä haittaakaan 4t koneelle?
Vai olisko viisainta ajella vaan kovempaa?
Todellakin sisäänajossa pitää koneelle antaa sitä kaasuakin railakkaasti, eikä himmailla sen ajon kanssa, pääasia ettei junnaa koko ajan samalla kaasulla, vaan että kierrokset on sitä vaihtelevaa.
Tietysti jos haluaa että koneesta puuttuu puristukset, niin voi himmata pienillä kierroksilla sen ekat muutaman sata kilometriä ja sitten ihmetellä, miksi mäntä on musta kun koneen purkaa ekan remontin yhteydessä...
Minä vaihdoin vuosi sitten pytyn ja männän. Ekan puoli kilsaa ajoin hiljaa, tunnustellen koneen toimintaa ja sitten normaalia matka-ajoa varoen yhtäjaksoista huudattamista tai hissuttelua. Tulos: Nyt mäntä on virheetön ja sylkässä hoonausjälkeä vielä jäljellä ja paineita se tuotti kylmänä 15 Bar.
Karstaamiseen voi olla syynä kansivikakin: Venttiilin ohjuri voi vuotaa öljyä imukanavan kautta sylinteriin joka palaa siellä mäntään kiinni.
Yksi hissutteluvaihe tarvitaan. Se on lämmityskäyttö, joka mopossa tarkoittaa vähintään kolmen minsan tyhjäkäyntiä ja rauhallista alkumatkaa. Vesijäähdytteisessä on massaa niin paljon ettei sitä käytännössä voi lämmityskäyttää, mutta se on tehty pienemmin välyksin, niin ettei lämpölaajenemisongelmat niin haittaakkaan.
Vähän samantapaisia kokemuksia. Ajoin 1000km sisään, ihan oikeaoppisesti ja kun 5000km jälkeen avasin pytyn niin valehtelematta oli ~2mm paksuinen, tasanen karstakerros männän ja venojen päällä. Ikinä en ole nähnyt noin karstoittunutta pyttyä. Melkeinpä uskaltaisin väittää että juuri tuo maltillinen sisäänajo karstoittaa pytyn noin pahasti.
Tätä uutta pyttyä en ajanut sisään lainkaan, muutama kiihdytys ja sitten normaali ajoa. Puristuksia on aivan julmetusti ja pelaa loistavasti. Tuskin on karstassakaan paikat.
Lainaus käyttäjältä: Jani-78 - 26.06.10 - klo:23:20
Arvelin jos laittas vähän 2t öljyä bensan sekaan ni uskaltas ehkä ajella vähän kovemmin ettei niin paljon karstottus,
vai karstottusko sit enemmän?Liekkö tuosta 2t öljystä mitä haittaakaan 4t koneelle?
Vai olisko viisainta ajella vaan kovempaa?
No öljyä sinne bensan sekaan nyt ei ainakaan kannata laittaa, se on myrkkyä nelarikoneelle. Aja mieluummin vähän kovempaa niin ei pääse karstoittumaan paikat.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.06.10 - klo:09:42Yksi hissutteluvaihe tarvitaan. Se on lämmityskäyttö, joka mopossa tarkoittaa vähintään kolmen minsan tyhjäkäyntiä ja rauhallista alkumatkaa. Vesijäähdytteisessä on massaa niin paljon ettei sitä käytännössä voi lämmityskäyttää, mutta se on tehty pienemmin välyksin, niin ettei lämpölaajenemisongelmat niin haittaakkaan.
Joo, ehdottomasti pitää olla kone lämmin aina ennen kuin sillä ajetaan ja etenkin tässä, kylmällä koneella ajoon lähteminen on todennäköisesti suurin tekijä koneen hajoamisessa ja viehän se bensaakin pirusti.
Tosin sisäänajossa lämmitys tulisi tapahtua nopeasti eikä tyhjäkäynnillä, eli antaisin itse ainakin sille surutta muutaman tonnin kierroksia, jälleen vaihtelevasti. Näin ei ne männänrenkaat/sylinteri lähde hiotumaan tyhjäkäyntiä käydessään, jolloin kierrokset on about samat koko ajan ja jolloin myös sylinteripaine on pieni.
Niin sehän ottaa paikoillaan runduja pienellä poltolla joten kierroksista ei ole haittaa, muttei se painettakaan tuota täyttä täytöstä vastaavasti. Se lämpö on mielestäni asian pointti.
http://www.youtube.com/watch?v=tbfL_AbyzJ0
Tuossa ago lämmittelee hirveällä kokemuksella
En ole tuota isompaa sylkkää sisäänajanut oikeastaan yhtään, lämmitän koneen tottakai aina ennen ajoa, niin olen tehnyt aina.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 05.05.08 - klo:09:48
Eipä sitä nyt kannata heti täysillä kierroksilla huudattaa. Käytä vaihtelevia kierroksia sisäänajon aikana siten, ettet kuitenkaan huudata kaasu pohjassa. Koneistustarkkuus on moposkoottereissakin merkkikohtaista.
Kysynkin tietävämpien mielipidettä, saan nyt alkavalla viikolla uuden Solifer r50 nelivenakoneen, no sehän on niinsanotusti myös sisäänajettava ja samalla olen lähdössä Hyvinkäältä Uimaharjuun, matkaa kertyy noin 560km. Elikä ajoajaksi muodostuukin todellinen sessio, jos ajan noin 30km/h, niin siinä saa taukoineen päivineen ajella oikein kunnolla suomen kesäisessä luonnossa, elikä antakaapas viisaita neuvoja siitä että uskaltaako koko sisäänajoa suorittaa ns. yhtämittaisena poislaskien pienet tauot ja mitä vauhtia voi maximissaan ajaa ajoittain ettei sisäänajo mene reisille? Venttiilien puhdistusainetta ainakin tulee pullo mukaan, mitä kaadan tankatessa bensan sekaan (estää karstoittumista) ja uskon ettei siitä ainakaan haittaa ole? Eki :)
EDIT: Itseasiassa vastaus löytyikin edelläkirjoitetuista, elikä kone kannattaa lämmittää vaihtelevilla kierroksilla ja kun speed limiter cablen ottaa irti, kulkee kyseinen laite mittarin mukaan liki 80km/h, mutta vaihtelevaa ajoa ehkäpä jossain 30-50km/h välillä voisi olla ok? Matkaakin on sen verran että loppumatkalla voi varmaankin jo ajella hieman vauhdikkaammin, kun ei aja tasakaasulla!
Lainaus käyttäjältä: Eki - 04.07.10 - klo:12:05-- elikä antakaapas viisaita neuvoja siitä että uskaltaako koko sisäänajoa suorittaa ns. yhtämittaisena poislaskien pienet tauot ja mitä vauhtia voi maximissaan ajaa ajoittain ettei sisäänajo mene reisille?
Tärkeintä olisi, ettet junnaisi heti alussa samoilla kierroksilla. 30 km/h ei ole mikään raja, sen kuin annat hanaa vain sille koneelle jahka se lämmin on :) Lämmitys tulisi tehdä sellaisella 1/3 kaasulla, eikä antaa röpöttää tyhjäkäyntiä.
Ton ajon Eki voisit suorittaa muuten kuten kuvailit, mutta vaihda öljyt ennenkuin lähdet matkaa tien päälle istumaan ja sitten heti perillä uudestaan.
Ja sitten vaan huolto-ohjelman mukaan.
Kiitoksia neuvoista molemmille, tuon öljynvaihdon olinkin ajatellut suorittaa kuten ehdotit, elikä ihan uutena ja ajettuani sen reilun 500km!
Lainaus käyttäjältä: Eki - 04.07.10 - klo:22:51
Kiitoksia neuvoista molemmille, tuon öljynvaihdon olinkin ajatellut suorittaa kuten ehdotit, elikä ihan uutena ja ajettuani sen reilun 500km!
Ei muuta kuin hyviä kilometrejä sinnekin päin
Haku ohjasi lukemaan tämän ketjun läpi. Vaikka ostoslistalla on mopoa isompi skootteri, niin ehkäpä tähän ketjuun kuitenkin mieluummin, kuin kokonaan uuteen? Ehkäpä tämän ketjun voi siirtää?
Kuitenkin, kiinnostaisi palstalaisten näkemykset ja tuntumat tuon http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm sivuston ohjeisiin. Niille, jotka eivät jaksa/halua lukea englantia, niin vapaasti suomennettuna pari juttua kiteytettynä tuolta sivulta:
Jos uudessa moottorissa on synteettiset öljyt, pitäisi ne ensitöikseen vaihtaa mineraaliöljyihin. Sen jälkeen ajetaan n. 32 km (tällä matkalla tapahtuu 80% sisäänajosta) tavalla jolla ajettaisiin, jos olisi juuri varastanut ajokin. Eli TÄYsiä. Sen jälkeen öljyt ja suodatin vaihtoon, ja edelleen koneeseen mineraaliöljyä. Seuraavat 2414 km (tällä matkalla tapahtuu loput 20% sisäänajosta) ajetaan myös mineraaliöljyillä. (Synteettisillä öljyillä ei koskaan kuulema sisäänajoa tapahdu, joten niihin siirrytään vasta sisäänajon jälkeen.) Öljyn seasta on odotettavissa ensimmäisten 32km jälkeen reilut määrät metallihippua, koska on tapahtunut oikeaa sisäänajoa, eli männänrenkaiden sopeutumista sylinteriin.
Kuulema "väärällä" sisäänajolla, eli köröttelyllä tehomenetys on 2-10%. Kuulema "oikealla" sisäänajolla saadaan 2-10% tehonlisäys.
Sitten ihmeteltiin, että miksi valmistajat käskevät köröttelemään sisäänajossa, eikä siihen vastausta ollut, todettiin sen olevan hyvä kysymys. Arvaan, että kyse on kustannuksista, joita tämä sisäänajo aiheuttaisi uuden laitteen omistajalle. Miltä kuulostaisi, jos myyjä käskisi ensimmäiseksi käydä rääkkäämässä uutta laitetta maantiellä, ja tule ihan heti takaisin, niin vaihdetaan öljyt.
Mutta, mitä ne tekevät moottoritehtaalla? Ajetaanko uudet koneet dynamometrillä aina, ja vaihdetaanko sen jälkeen öljyt? Vai otetaanko ensimmäiset savut vasta juuri ennen luovutusta. Riippunee laitteesta, ehkäpä laitteen hinnastakin.
Joka tapauksessa tämä olisi mielenkiintoista kokeilla. Mitkä ovat riskit nelitahdissa? Kone leikkaa kiinni? Niin kävi pikkupoikana PV:n kanssa kasikympin pytyllä, sisäänajossa, kun vakiokaasarilla tormuutin -20 asteen pakkasessa. Tämän hetken kokemuksella arvelen, että kyse oli enemmän laihasta seoksesta.
Lisäys: Antamalla sähköpostiosoitteen tuolle nettisivustolle, saa avattua seuraavat 27 numeroa "voima uutisista". Lukemista hetkeksi.. :)
Jutun idea on se ettei männänrekaiden jännitys sylinterissä tiivistä vaan palopaine ja kun pinnat on karheita niin ohivirtausta tapahtuu ja se lisää lämpöä pinnoilla, joka on se pääongelma. Kun paine on keskimäärin suurempi, paine puristaa renkaat tiukemmin ja samalla hiova voima on suurempi. Kun hioutuminen nopeutuu, vähenee hiontamujun vaikutusaika muualla koneessa.
Kehnoin sisäänajo on hissutella puolikaasulla neuvottu tuhat kilometriä samoilla öljyillä.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.03.11 - klo:20:55
Jutun idea on se ettei männänrekaiden jännitys sylinterissä tiivistä vaan palopaine...
Juuri noin. Tuon voi joskus jopa todeta moottoria pyörittämällä. Jos moottoria pyörittää hitaasti, voi kuulla kuinka paineet suhisee männän ohi. Kun pyöräyttää nopeammin, onkin vastus, eli puristuspaine jo paljon suurempi.
Muttaa vaatii kylmiä hermoja, tai paksua lompakkoa, jos uudesta (moottoripyörän) moottorista laskee synteettiset tehdasöljyt pois, ja pistää mineraaliöljyt tilalle. Eipä ole kumpaakaan ominaisuutta mulla, mutta tekisi mieli kokeilla.
Pari tv-ohjelmaa olen nähnyt, jossa tehtaalla uusi kaksipyöräinen ajetaan heti rullille, ja koneen toiminta testataan. Taisi olla joku vanha pätkä Piaggion tehtaalta, ja uudempi filmi Hondan tehtaalta. Jospa tuommoinen tehtaalla tehty testi on sama asia kuin tuo nettisivuston ohje kertoo? Eli jos itse asentelee uuden pytyn ja männän, niin voisi suorittaa rajun pyrähdyksen mineraaliöljyillä. Mutta jos ostaa uuden ajokin kaupasta, niin voisi luulla, että pieni sisäänajo on tehty jo tehtaalla. Tai sitten ei, mistäs sen tietää.
Varminta on varmasti toimia ohjekirjan mukaan, kuten on jo tässä ketjussa aiemmin kerrottu. Varmasti riskit pienempiä. Parempi pieni ohivirtaus, kuin kiinnileikannut sylinteri. Tässä vielä ote eräästä netistä löytämästäni ohjekirjasta, koska eihän niitä ajokin mukana tulevia ohjekirjoja monet yleensä lue ;):
"SISÄÄNAJOVAIHE, JOLLOIN
MOOTTORIN OSAT HIOUTUVAT
TOISIINSA SOPIVIKSI, ON
TÄRKEIN MOOTTORIN TULEVAN
TOIMIVUUDEN JA KÄYTTÖIÄN
RATKAISEVISTA KÄYNTIJAKSOISTA.
PARHAAN MAHDOLLISEN
TULOKSEN TAKAAMISEKSI
EI ENSIMMÄISTEN 1000 AJOKILOMETRIN
AIKANA SAA AJAA
NOPEAMMIN KUIN 80 % HUIPPUNOPEUDESTA.
Älä aja aivan pienellä moottorin
käyntinopeudella, mutta älä myöskään
käytä täyskaasua. Aja vaihtelevalla
nopeudella, vältä pitkiä
ajojaksoja samalla moottorin käyntinopeudella.
Vältä moottorin raskasta
kuormitusta ja korkeita kierroksia."Ylläoleva siis vain esimerkkinä. Tarkasta oikeat sisäänajo-ohjeet laitteen mukana tulleesta ohjekirjasta. Sillä vältät ongelmat takuun suhteen, jos ongelmia ilmenee.
Siitä en ole varma kyttääkö maahantuojan tyyppi sisäänajot, mutta capslockin päälleunohtaminen on rumaa. Se että houkutellaan ensin keskusteluun ja aletaan huutamaan on nettiketin vastaista.
Kun vaihdoin pytyn ja männän, oli sisäänajoni 30 km matka jonka aluksi oli neljän jyrkän mäen sarja, joissa on pakko vetää kaasu auki. Nyt kolme tonnia myöhemmin kone kukkuu kuin uusi.
Edellinen pytty oli sohlo ja ajettu sisään ohjekirjan mukaan. Edell. omistajan toimesta.
Juu lainaukseni on tehty kopioi/liitä-toiminnolla. Yritän muokata tekstiä vaikkapa vähän pienemmäksi, niin ei näytä niin julmalta. :-[
Ja hyvä että lähdit keskusteluun. En aio körötellä sisäänajoa, mutta en uskalla vaihtaa mineraaliöljyjäkään. Tällä kertaa luotan valmistajan ohjeisiin, takuun takia.
mopoissa ainakaan minä en ole noudattanut ohjeita,erityisesti siksi että esim nykyaikainen skootteri on tehoiltaa eri kuin mitä suomen laki sallii ja siksi menoa haittaavia ikäviä kuristimia löytyy. Väitän, että on moottorin kannalta tuhoisampaa ajella kuristetulla moottorilla edes jotain sisäänajoa, kuin ottaa kuristimet ja antaa posottaa. Jokaisella mopolla, jolla olen uudesta asti ajanut on vedetty yli 30,000 km muuta kuin mäntää ja neulalaakeria välillä vaihtaen. Joskus on kone leikannut vesihelmen tai veden vähyyden takia, ei koskaan väärään sisäänajoon.
Tästä juteltiin tänään kahvipöydässä. Harrastetason kiihdyttelyprätkä oli ajettu sisään tuppi nurin. Tehopenkissä ko. yksilö on sittemmin aina paukutellut parhaita teholukemia muihin samanlaisiin verrattuna. Onhan noita yksilöitäkin olemassa, mutta ei se ainakaan huonoksi ole tuossa yksilössä ollut, se raju sisäänajo.
Toinen katukäytössä oleva prätkä oli körötelty sisään. Moottori kuluttaa öljyä verrattain paljon. Sekin saattoi olla yksilö, mutta tämä sattui sopivasti tähän aiheeseen tällä kertaa.
Itsekkin ajan 250 2T enskapelin aina ns karkeella kaasulla, aina kun on ollut männänvaihdon aika, on vetty vaan menemään. 2 männärenkaalla oleva kone kestää kyllä pitkiä käyttötunteja harrastekilpailussa..
Moottoreiden kulumisesta ja sisäänajosta löytyy tutkittua tietoa. http://www.eng.wayne.edu/page.php?id=759
Kun uuden moottorin kuluminen pysähtyy vakiotasolle sen voidaan sanoa olevan sisäänajettu. Auton moottorin sisäänajosta tehdyistä tutkimuksista[Henein?] käy ilmi, että ensimmäisen tunnin aikana moottori kuluu keskimäärin 12x nopeammin kun sitä seuraavan parin tunnin aikana. Tämän jälkeen moottorin kuluminen asettuu lähes vakiotasoon.
Omasta mielestä uudella moottorilla, kunhan sen on ajanut lämpimäksi, voi ajella aivan normaalisti. Sisäänajo tulee siis automaattisesti ilman mitään erikoistoimenpiteitä. Variaattori pitää kierrokset aina riittävän korkealla ja kukapa nyt ei malttaisi olla kokeilematta miten uusi vehje kulkee.
Pienissä ja korkeasti kiertävissä moottoreissa sisäänajo(hioutuminen ) tapahtuu aika nopeasti. esim. R/C kone voi olla sisäänajettu alle 5 min. Mopon moottoreista ei taida mitään virallisia tutkimustuloksia olla, mutta käytännössä voi olettaa että ensimmäisen ajetun bensatankillisen jälkeen se on hioutunut lopulliseen muotoonsa. Tässä kohdassa on hyvä vaihtaa öljyt, jotta saadaan metalliromu pois koneesta.
Tuossa koemoottorina oli ollut yksipyttyinen ilmajäähdytetty kone. Tuo lyhyt aika ei ole yllätys, näkyyhän sama muussakin tekniikassa joskus akseleissa yms.
Saas nähdä miten pösön kone kestää, kun tuo sisäänajo tuli aloitettua ohjekirjan vastaisesti... ::)
Vauhtia pidin 30-45 km/h ja ylämäet kovalla vedätyksellä.
Katsotaan sitten syksyllä, onko vehkeessä vielä menohaluja vai potkitaanko vehkeeseen lisää vauhtia jaloilla? ;)
Epäilen, että on tiukassa iskussa!
Minkäs verran öljynsuodatin kerää tuota kulumasta aiheutunutta yms sisäänajo roskaa.
Ei ole ollut tarvetta tutkailla nelitahti moposkootterin suodattimia, paitsi ilmansuodatinta.
Itsellä loppui ohjeen mukainen max 30km/h sisäänajo kun nopeusrajoitus näytti 60km/h kapealla tiellä ja autot meni vaarallisesti ohi. Muuten on tasaista ajoa täydellä kaasulla noin 2x20km päivässä, joten ensihuolto tulee ehkä tällä viikolla. Viime viikolla ostettu moposkootteri on kyseessä.
http://tarjoustalo.fi/valikoima-ja-tarjoukset/item/moottoriajoneuvot-ja-varusteet/monza
Tommosen hommasin. Ekat 40km menin vauhtia 25-30kmh,mutta kun pyörät alkoivat ohitella minua pyörätiellä niin egoni ei sitä kestänyt, vaan kiihdytin vauhdin oitis 45kmh. Samoin autotiellä jos ahdas tie ja autot eivät pääse ohi niin en kyllä kehtaa ajella ohjekirjan mukaista 25kmh max....
Itse olen ajellut vaihtelevilla kierroksilla 30-40 kmh välillä , muutaman kerran kovempaakin hetken. Eka öljynvaihto tuli tehtyä 30 km:n kohdalla, nyt mittarissa on 150 km.
130km ajettu ja olen saanut tarpeekseni hitaista vauhdeista ja mietiskelin tuossa,että voisi alkaa jo ajamaan sitä 45km tuntivauhtia ::)
1000 km sisäänajon suorituksee minimi vauhdeilla ei meikäläisen aika riitä..
Edelleen korostan sitä,että ne moottorit on kuristettu suomeen tullessaan,joten nuo sisäänajo-ohjeet ei päde täällä.. Jos kone on suunniteltu kulkemaan vaikka 80kmh niin ei voi sissäänajoa suositella 35kmh nopeuksille,,ne rajoittimet näes itsessään aiheuttaa sen että sisäänajon voi käytännössä tehdä kaasu pohjassa periaatteella... ;)
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 30.04.11 - klo:16:51
Edelleen korostan sitä,että ne moottorit on kuristettu suomeen tullessaan,joten nuo sisäänajo-ohjeet ei päde täällä.. Jos kone on suunniteltu kulkemaan vaikka 80kmh niin ei voi sissäänajoa suositella 35kmh nopeuksille,,ne rajoittimet näes itsessään aiheuttaa sen että sisäänajon voi käytännössä tehdä kaasu pohjassa periaatteella... ;)
Tuota juuri kelailin itsekkin,mutta ajattelin hakea palstalaisten hyväksynnän ennenkun alan nauttimaan kaasupohjassa ajamisesta ;)
Sisäänajo on melkein siinä kun vaihttaa ensin huilit, öljyt, Ã-ljyt (miksi niitä sitten haluaakin kutsua) heti uutena ja sitten viimeistään siinä 300 km kohdalla uudestaan eli teletappi.
Muuten vaan normi vaihtelevaa ajelua.
Minä olen vakaasti sitä mieltä, että se 1000km ekaa kilometriä on järkevää ajaa sisään.
Ihan siksi, että minä ainakin huomasin niin merkittäviä muutoksia moottorissa ja koko mopossa tuon ohjeen mukaista sisäänajoa suorittaessani.
Unohdit aamenen.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 05.05.11 - klo:09:39
Unohdit aamenen.
No tuskinpa siitä mitään haittaakaan ole, jos persaus kestää. ;)
Sylkkä jolle ei tullut "sisäänajoa" vaan tavallista liikennöintiä aloittaen 30 km mäkisellä matkalla, on nyt auki. Ajomäärä on n. 9000 km. Mäntä renkaiden seudulta täysin kirkas, ei minkäänlaisia ohivirtauksen jälkiä. Sylinteri on kiiltävän sileä.
SYMin ohjekirjasta en edes löytänyt ohjeita sisäänajoon. Kysäsin maahantuojalta ja "vaihteleville kierroksilla" oli vastaus.
Kuitenkin sattui silmään tuo MotoManin systeemi ja päätin vaihtaa öljyt heti alussa. Mittarissa oli 100 km kyllä siellä sitä metallisilppua oli aika paljon. Öljy oli edelleen kirkasta ja kun tiiraili auringon valoa vasten ja käänteli purnukkaa niin ihan kuin olisi ollut "glitteriä" öljyn seassa. Ei se ainakaan hyvää siellä laakereissa tee. 6 desiä öljyä on pieni investointi ja hieman aikaa.
Perinteistä öljyn suodatinta ei ollut vaan sellainen verkko. Siihenkin oli takertunut joitain kuitua (ei kuitenkaan kangasta, ehkä villakuidun tapaista). Ei kyllä selvinnyt mitä kuitua se oli mutta pääasia, että saatin se pois.
SYMi mainostaa, että olisi keraaminen pinnoite sylinterissä. Luulis olevan kova, että silppua ei tulisi mutta kyllä toi mekäläisen silmät avas, että eka 30km jälkeen kannattaa ne öljyt vaihtaa.
Näin se on, heti vaan öljyt uusiksi ja jos on paljon metallin silppua niin uudet öljyt sisään ja lämmityskäyttö ja taas öljynvaihto ilman kilsankaan ajoa.
Tämän toistaisin niin usein että sitä silppua ei enää näy.
Sitten 300 km ja vaihto, tämä siis uudelle tai vasta rempatulle koneelle.
Ja sen jälkeen 1000 -1500 km välein, jos aikoo pitkään ajaa.
Talviseisontaan uudet öljyt sisään ja parikymmentä kilsaa ajoa.
Ja keväällä, ihanaa, taas parikyt kilsaa ja öljynvaihto.
Kaikki tämä vain siksi että öljy kerää itseensä kaikkea skeidaa joka syövytää paikkoja, sekä siksi että näissä EI ole öljynsuodatinta, vain metalli sihti joka ei suodata mitään.
Öljyksi käy ihan halvin perus mineraali öljy, talvikuskit sitten ajavat eri öljyillä
Joo, näin mäkin luulisin eli synteettiseen tuhlatut rahat on paremmin sijoitettuna öljyn puhtauteen poislukien talvikeli.
Nostellaan vähän tällaistakin ketjua. Mulla on tosiaan reilun kuukauden ajan ollut nelitahtinen Znen-skootteri ja sisäänajo on käynnissä. Päätin pelata oikein varman päälle ja olen vaihtanut ensimmäisen ~500km aikana öljyt kuudesti, kilometreillä 1, 39, 107, 211, 330 sekä 522. Öljyssä on ollut havaittavissa sameutumista ja metallihilettä, joten näin tiheä vaihtoväli on varmasti hyväksi koneelle. Ensimmäisen kerran kirkasta (mutta toki tummunutta) öljyä tuli ulos 330km huollossa, samoin tänään kun mittarissa oli 522km. Seuraavaksi ajattelin vaihtaa 1000km kohdalla ja siitä eteenpäin aina 500km välein. Öljynä olen käyttänyt Teboil 15W40 mineraaliöljyä. Peräöljyt vaihdoin heti uutena sekä 330km kohdalla, jolloin oli havaittavissa sameutumista ja pientä vaahtoutumista. Ajattelin vaihtaa nekin 500km välein, eli seuraava vaihto olisi 800km tienoilla. Perään olen laittanut Motox 80W90 GL-4 mineraalipohjaista vaihteistoöljyä.
Olen ajanut melko maltillisesti, mutta vaihtelevia kierroksia käyttäen. Ajoin muistaakseni tuohon 330km huoltoon asti alle 35km/h ja siitä alkaen olen ajanut ihan normaalisti, nopeuden noustessa välillä sallittuun 45km/h asti, toki välttäen pitkäaikaista tasaista nopeutta.
Peräöljyjä ei kyllä tarvitse vaihdella noin tiheään. Itse asiassa 1000km jälkeen ei tarvitse juurikaan vaihtaa. Itselläni taitaa olla 5v vanhat peräöljyt ja vieläkin on aivan kirkkaat. Peräöljythän voi tarkistaa ihan vaan avaamalla täyttöaukon ja katsomalla jos tulee kirkasta öljyä niin turha niitä on silloin vaihtaa.
Moottoriöljyjäkään ei ihan noin tiuhaan tarvitse vaihtaa, mutta mikäpäs siinä jos kukkaro ja malttia riittää. Itse vaihtelen vajaan 1000km välein.
Joo, tuli valutettua 3v ja 17K ajetun perän öljyt ulos, oli siistit. Varmaan ei kyllä kinkkiöljyt enää kun siihen skopaan oli Eki vaihtanut pitkän välityksen ja varmaankin uusinut öljyt samalla :)
Lainaus käyttäjältä: tommi - 21.05.13 - klo:15:47
Peräöljyjä ei kyllä tarvitse vaihdella noin tiheään. Itse asiassa 1000km jälkeen ei tarvitse juurikaan vaihtaa. Itselläni taitaa olla 5v vanhat peräöljyt ja vieläkin on aivan kirkkaat. Peräöljythän voi tarkistaa ihan vaan avaamalla täyttöaukon ja katsomalla jos tulee kirkasta öljyä niin turha niitä on silloin vaihtaa.
Moottoriöljyjäkään ei ihan noin tiuhaan tarvitse vaihtaa, mutta mikäpäs siinä jos kukkaro ja malttia riittää. Itse vaihtelen vajaan 1000km välein.
Ok, täytyy harkita ja katsoa minkä näköistä öljyä sieltä perästä tulee jatkossa ulos.
Mutta ei tuo öljynvaihto silti kallista ole, esimerkiksi tuo käyttämäni moottoriöljy maksaa 11,95e / 4 litraa. Skootterin koneeseen menee 0,8 litraa, jolloin kannu riittää viiteen öljynvaihtoon. 11,95e / 5 = 2,39e per öljynvaihto. Jos ajan esim. huhtikuusta lokakuuhun noin 500km kuukaudessa, vuoden aikana menee öljynvaihtoihin alle 15 euroa. Se on mielestäni aika pieni hinta, jos sen avulla saa siirrettyä koneremontin tarvetta tuonnemmaksi.
Perään menee 1,2dl ja litran purkki maksoi 4,95e. Täten yksi öljynvaihtokerta on 50 sentin tuntumassa.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 21.05.13 - klo:15:47
Peräöljyjä ei kyllä tarvitse vaihdella noin tiheään. Itse asiassa 1000km jälkeen ei tarvitse juurikaan vaihtaa. Itselläni taitaa olla 5v vanhat peräöljyt ja vieläkin on aivan kirkkaat. Peräöljythän voi tarkistaa ihan vaan avaamalla täyttöaukon ja katsomalla jos tulee kirkasta öljyä niin turha niitä on silloin vaihtaa.
Moottoriöljyjäkään ei ihan noin tiuhaan tarvitse vaihtaa, mutta mikäpäs siinä jos kukkaro ja malttia riittää. Itse vaihtelen vajaan 1000km välein.
Moottoriöljyä ei voi vaihtaa liian usein.
Peräöljyn voi vaihtaa liian aikaisin.
Peräöljyssä voi käyttää vaihtoehtoa, päästä pois ja pistä takaisin jos ei isompia metallikokkareita.
Monen valmistajan suosituksissa, vältetään peräöljyn vaihtoa, liian aikaisin jotta rattaat hioutuu.
Liian aikainen peräöljyn vaihto, saattaa tehdä perästä,ikuisesti äänekkään, ja hammaskosketuskin paranee,hioutuessa.
Mutta kestävyyshän on tärkeintä, kyllä ääniä maailmaan mahtuu.
Tosin väärä ääni on usein merkki esim. ei toivotusta värähtelystä.
Perän rattailla ei ole merkitystä laakereihin verraten. Hampaista hioutunut muju syö kuulalaakereita ja se kumuloituu koko ajan ellei vaihda öljyjä. Itse vaihdan perän öljyt vähintään kahdesti kaudessa. Näissä on valmistajasta ja erästä riippuen äänekkäitä ja hiljaisia. Moottorin voimin niitä ei sohloksi saa.
Kiinalaisissa on aina vaihdettava molemmat öljyt ennen ajamista jotta lastut ja hileet saa pois.
Nostan teemaa esille kun noita sisäänajoja tuodaan keskusteluun. Hitaasti ajolla ei ole mitään tekemistä männän/sylinterin yhteenhioutumisen kanssa. Kisakoneissa (hirveän kalliissa ja pikkutarkasti huolletuissa) on todettu että ne hioutuu yhteen parhaiten täydellä teholla ajaen lyhyitä jaksoja ja koko homma on valmis noin 50 km ajolla. Jos kyseessä on tehorajoitettu mopo tai kevari, ollaan kaukana täyskuormasta. Mineraaliöljy on siihen hyvää ja öljyt kannattaa vaihtaa pian. Peruste on se että suurella teholla on renkaissa suuri paine sylinteriä vasten ja kaasut ei virtaa ohi ja eivät siten kuumenna pintoja (lämpö siirtyy paremmin renkaista sylinteriin) joka on suurin haitta. Hoonaus (ristikkäiset hiontanaarmut) on tarpeen jotta öljyä pysyy sylinterin seinämissä reilummin alkuvaiheessa. Itse hoonaan sandiksella jos sovitan uusia renkaita käytettyyn sylinteriin.
Ns. sisäänajoakin tarpeellisempi on jokapäiväisessä ajossa lämpöjen nosto ennen liikkeelle lähtöä.
Jokapäiväisen kulkimen sisäänajoksi suosittelen 60--80% tehon käyttämistä.
Ja jos uudella koneella malttaa noudattaa ko. ohjetta 500km voi olla ylpeä itsestään.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 02.07.13 - klo:18:02
jokapäiväisessä ajossa lämpöjen nosto ennen liikkeelle lähtöä.
Jep. Ja kun kylmä kausi saapuu, niin saadaan taas viestejä erinäisistä ongelmista, jotka johtuvat juurikin lämmittämisen puutteesta.
Mitenkäs sitten sisäänajossa pitäs suhtautua tuohon keulimiseen? (Jos sylinteri ja mäntä vaihdettu) Kaverini väitti kerran että se olisi kuulema hyväksi koneelle jos sanotaan vaikka huippunopeus on siinä 70kmh paikkeilla ja keulisi siinä 20-50kmh vauheissa niin mopo ei silti huutaisi täysillä kierroksilla vaan saisi sitä vaihtelua nopeuteen kun keuliessahan yleensä kaasua vatkataan aika lailla. Eli olenko tässä nyt ihan hakoteillä vai oikeassa elikkäs kertokaapa te viisaammat.
Ankka.
Kunhan ei kiusaa muita ajamalla 300 km 30 kmh. Mopon korkea kuormitusaste on hyväksi sylinterin hioutumisella joka on ainoa vaikuttava asia teknisesti. Joku superauto ajetaan sisään paljon huonommin ellei sitä radalla tehdä.
Tosiasiallinen syy esim. moottoripyörien ohjekirjoista löytyviin sisäänajorajoituksiin ei taida olla moottoritekninen.
Syyksi epäilen tehtaan sinänsä hyvää aietta, että uusi omistaja näin tutustuisi uuteen pyöräänsä rauhallisesti ajaen.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=6550.msg116581#msg116581
Poikkeuksetta aina sisäänajon tarpeellisuus ilmenee huolellisten välysmittausten jälkeen.
Jos sylinterin ja/tai männänrenkaan välys on 0,4--0,6mm on syytä suorittaa sisäänajoa.
Ko välyksillä on tarkoituskin että moottori kestää mahdollisemman kauan, tuottaen parasta tehoaan.
Jos välys on 0,6--1,0 mm, heti vaan täysillä päin.
Ko välyksen tarkoituskin on tyydyttää "hetimullekaikkitänne" henkilöitä.
Eli välys on jo valmiiksi "kulunut"
Lainaus käyttäjältä: Vespister - 03.07.15 - klo:14:37
Tosiasiallinen syy esim. moottoripyörien ohjekirjoista löytyviin sisäänajorajoituksiin ei taida olla moottoritekninen.
Syyksi epäilen tehtaan sinänsä hyvää aietta, että uusi omistaja näin tutustuisi uuteen pyöräänsä rauhallisesti ajaen.
Vähän tuossa on asiaakin.
Emme nyt kuitenkaan ilmeisestikään keskustele uuden ajoneuvon sisäänajoohjeista.
Ankalla taitaa olla ihaaan´n ikiomia ongelmatilanteita ::)
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 02.07.13 - klo:08:27... Hoonaus (ristikkäiset hiontanaarmut) on tarpeen jotta öljyä pysyy sylinterin seinämissä reilummin alkuvaiheessa. Itse hoonaan sandiksella jos sovitan uusia renkaita käytettyyn sylinteriin.
Nyt on tarkoitus tuo hoonauskin opetella. Myin Kymco Super8:n ja otin vaihdossa kiinaskootterin, jolla on ajettu vain 3000 km. Se on erittäin siistissä kunnossa, mutta käynnistyy hyvin huonosti tai ei ollenkaan. Ainoa ulospäin näkyvä vika oli, että oikea jarrukahva on poikki. Maksoin tuosta peräti 90€ ja sain kaupan päälle starttimoottorin ja sytytyspuolan.
Sain tuon kerran käyntiin. Se kävi nätisti tyhjäkäyntiä ja toimi normaalisti pikku koeajossa. Sen jälkeen en saanut käyntiin. Piti sitten avata moottori, josko sieltä jotain löytyisi. Männän yläreunasta, ylemmän renkaan päältä oli 2 cm pala pois. Alempi rengas oli aivan jumissa.
Sylinteri on hyvän näköinen (39,00mm), tekisi mieli hoonata se ja uusia ainoastaan mäntä. Puuilossa pieni hoonaustyökalu (19-64 mm) maksaa 11,90 €. Kaipaan nyt neuvoja, miten tuo tehdään. Jotain liukkaria, WD40 ?, tarvitaan ja laitetta pumpataan porakoneella sylinterissä. Kauanko, montako kertaa ja mitä muuta pitäisi tietää?
Mikä on tuo sandis? Santapaperiako?
Sormeen liimattu 400 paperi on mielestäni tarpeeksi hyvä hiomiseen.
Kävin Kunun Pyörässä ja neuvoivat käyttämään öljyä hoonatessa. Kolmannen polven Kunu sanoi, että ei tuota sylinteriä tarvitse edes hoonata. Halusin kuitenkin kokeilla ja helppo homma tuo tuntuu olevan.
Sovittelin sitten männänrenkaita sylinteriin. Alemman katkosrako oli 0,2 mm. Ylemmän vain 0,15 mm. 0,2 mitta upposi noin 1/2 - 2/3 osaa katkosrakoon, mutta ei aivan sylinterin seinämään asti. Onko rako liika pieni? Miten rengasta voi lyhentää.
Sen voisi tohottaa kuumaksi ja mitata välys. Voi myös uunissa lämmittää renkaat sylinterin keskivaiheilla ja katsoa onko välystä.
Noku nyt alettiin tälleen hifisteleen, ni pitäskö net hoonijälet tuntee kynnelä, vaiko seku silmin nähtävä?
Jos ne tuntee, ne vuotaa.
Ei tuntunut kynnellä.
Netistä löysin ohjeen, että ylärenkaan välys pitää olla 0,0045 x poraus ja alarenkaan 0,004-0,008 x poraus.
39 mm männällä tulisi tuolla kaavalla ylärengas 0,18 mm ja alarengas 0,156-0,312.
Mun renkaat on sitten ihan kohdallaan, koska ylärengas on hieman vajaa 0,2 ja alarengas 0,2.
Jos ei huvita suosista hioa venttiilejä, voi kaataa imukanavaan ja pakokanavaan tilkan bensaa ja katsoa alkaako venttiilit vuotamaan. Jos on ajettu yli 10000 km, venttiilit on jo kuluneita. Kuopalle kuluneen venttiilin tunnistaa helposti.