Ostin Helkaman, 139QMB moottorilla, jossa oli vaikeasti paikallistettava vika, mutta ei ole enää.
Myyjä kertoi vaihtaneensa sytytysboxin, puolan, tulpan, jännitesäätimen ja jotain muuta, muttei kertonut, että oli avannut myös kannen ja laittanut nokka-akselin hampaan verran väärään asentoon (eteenpäin)
Oireena oli nokinen tulppa, kulutus ehkä 10 l/100 km, hyyty pariksi sekunniksi vähän väliä kun nopeus ylitti 40, tuntui kuin leikkaisi kiinni, mäkien nouseminen ei meinannu onnistua.
Hyvin lähti silti käyntiin, kiihtyi erittäin hitaasti.
Vikaa etsiessä selvisi samalla, kuinka skootteri korjataan, toivottavasti neuvoista on jollekin hyötyä.
Ennen kun tilailee uusia osia, kannattaa selvittää mittaamalla missä on vika.
Yleismittareita saa halpahalleista alle kympillä.
Puolan abikoliittimien välistä (jotka löystyvät usein) mitattuna vastus n. 0,3 ohmia (0,1-1 ohm), kummasta tahansa abikosta ja tulpanhatuttomasta johdosta mitattuna 3-5 kilo-ohmia.
Abikojohdot kannattaa irrottaa puolasta ennen mittausta.
Jossain tulpanhatuissa on n. 5 kohm häiriönpoistovastus, vastukseton voi hajottaa CDI (sytytyksenohjaus) boxin, jotkut valmistajat suosittelevat sellaista siksi.
Vastuksellinen vie kuitenkin kipinän kokonaan, jos se on heikko.
Myös huonot liitokset voivat rikkoa CDI:n, aina kun virta katkeaa, syntyy jännitepiikki.
Tarvikepuolan mukana tulevat hatut ovat usein vastuksettomia, turhilla kokeiluilla rikkoo helposti vain lisää.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.4strokes.com%2Ftech%2Fothers%2FQMB139maint%2Fimages%2Fcdi_wiring.gif&hash=facf019b7e38ed5b3b3730e0756777b2a4628e2b)
Esimerkiksi Helkama SC-R ja monesta muusta (139QMB) löytyy kuvassa näkyvä kytkentä, johtojen värit voi silti vaihdella.
1) killswitch virtalukon ja/tai tappokytkimen kautta sammutusjohto maihin.
2) Punamusta menee magneeton staattorin sytytyskäämille, CDI-boxille tulevan johdon ja maan välistä mitattuna käämin vastus n. 500 ohm. (yleismittari aina pienimmälle mittausalueelle, yleensä 200 ohmia, 500 ohmia tarvitsee näkyäkseen suuremman mittausalueen.
3) sytytyspuolalle pulssi, jännitepiikki yli 120 volttia, vastus maata vasten n. 0,3 ohm.
Jos CDI-boxi on rikki, ja puolan ensiöjännite alle 120 volttia, kipinä on heikko, kuin myös silloin, jos sytytyskäämiltä tulee liian alhainen jännite CDI:lle.
Kipinä voi olla heikko myös jos moottorin maadoitus on huono ja/tai pätkii.
4) maadoitus, Helkamassa myös nasta 6 on maa, vihreä sekin.
5) Sytytyksen heräteanturi, n. 80-200 ohm maata vasten.
6) Maadoitus tai puuttuu.
Maadoituksia mitatessasi cdi-boksin johdoista, mittarin pitäisi näyttää pienimmällä mittausalueella sama lukema kuin mittarin johdot yhdessä jos maadoitus on ehkä kunnossa.
Helkamassa lisäksi sinimusta variaattorin anturilta tuleva erillinen rajoittimen johto, jonka irrottamalla kulkee 60
Kaikki sytytysosaston liitokset ja maadoitukset kannattaa käydä läpi, ettei ole löysiä liittimiä, muutamalla säikeellä kiinniolevia, irronneita johtoja tai hapettumia.
Helkamassa ja varmaan muissakin löytyy akun - navan ja johtosarjan maadotus rungosta akkukotelon alta.
Helkaman virtalukolle menee 4 johtoa, ohut punainen akulta sulakkeen kautta tuleva ja musta lähtevä (kiinalaista laatua), näillä ei ole vaihtovirtaboxissa yhteyttä sytytyspuoleen.
CDI:ltä maihin menevä virtalukon sammutuskytkin voi ehkä juuttua, mittaa lisäksi, ettei virtalukon kosketinnastojen vastus ole yli 0,5 ohm.
Tulpanjohto kannattaa kiertää irti ja lyhentää pätkä molemmista päistä ennen uudelleenkasausta.
Kun nämä on tulpan, tulpanhatun ja tulpanjohdon lisäksi tarkistettu ja ok, vika löytyy aika varmasti CDI-boxista, jos kipinä puuttuu.
Helkamassa tulee startatessa toistaiseksi vastuksettomalla tulpanhatulla kipinä, jota on vaikea nähdä, pimeys voisi auttaa.
Aika hyvin toimii silti, kerron kun selviää joku päivä, mistä johtuu, erittäin kiinalainen CDI boxi varmaankin.
Automaattiryyppy toimii vastuksen avulla, joka lämmittää vahan, mikä työntää mäntää ja siinä olevaa neulaa n. 3 mm ulos viiden minuutin aikana ja sulkee ryyppysuuttimen.
Rikastimen toimimattomuuden voi varmistaa kokeilemalla lämpeneekö se tai mittaamalla liikkuuko mäntä kun siihen kytkee minuuteiksi 12 volttia. Myös muun tyyppisiä rikastimia voi olla, tuolta löytyy vaharyypystä kuva ja tietoa:
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/94-automaattiryypyssae-vikaa.html
Jos tulppa on nokinen ja mopo käy huonosti lämpimänä, mutta paremmin kylmänä, ryyppy ei ehkä toimi.
Rikastimelle tulee magneetolta virta koneen käydessä, sen voi mitata irrottamalla takakatteen alta löytyvän liittimen 200 V vaihtovirta-alueella, helkamassa vaihteli tyhjäkäynnillä 20-30 volttia.
Mitään liittimiä ei kannata kuitenkaan irrotella koneen käydessä tai virta päällä jännitepiikkien takia.
Rikastimen vastus kylmänä 12 ohmia (10-100), lämpimänä enemmän.
Jos tulee hyvä kipinä, vika löytyy yleensä bensapuolelta.
Kaasarin pohjakannen alta löytyy kohokammio, jossa on tyhjäkäynti- ja pääsuutin, joista poistetaan mahdolliset roskat.
Kohon neulaventtiilin toiminta selviää puhaltamalla.
Kannattaa avata kiihdytyspumpun ja luistin luukut varovasti, ettei jouset häviä.
Kiihdytyspumpussa on lisäksi pieni jousella varustettu takaiskuventtiili ja kuula.
Koko kaasaria ei kannata purkaa osiksi, vaan puhdistaa osat yksitellen ja laittaa heti takaisin.
Luistin kalvo liikkuu alipaineen avulla, vuotava imuventtiili aiheuttaa paineenmuutoksia imukanavaan ja heiluttelee kalvoa/luistia.
Kalvon pitää olla ehjä, sen saa helpommin takaisin paikalleen kun antaa sen turvottaneen bensan haihtua tunteja.
Jos mopo lähtee liikkeelle laiskasti, kiihdytyspumpun suutin voi olla tukossa tai ongelma voi olla voimansiirtopuolella.
Kiihdytyspumpun ja yleensä bensan tulon kaasarille voi testata vääntelemällä kaasukahvaa edestakaisin, imuputkeen pitäisi tulla bensasumua
Alipainebensahanan voi testata imemällä imukaulan letkusta kevyesti.
Jos ei näillä vika löydy, käännä virta päälle ja paina jarrukahvaa ennen starttausta.
Venttiilien välykset pitää olla riittävät, ettei ne jää kantamaan. Imu 0,05mm, pako 0,08mm.
Jos nokkaketju on venynyt, venttiilien ajoitus on väärä, helkaman 10.000 ajettu ei ole venynyt yhtään.
Magneeton T viiva (top, männän yläkuolokohta) lohkon merkin kohdalle ja nokka-akselin ajoitusmerkit: nokkaketjun rattaan iso reikä poispäin koneesta, pienet reiät pitäisi olla sylinterinkannen tasalla.
Alkuperäinen vika oli risa CDI boxi, kone käynnistyy sillä kyllä, mutta sammuu parin sekunnin kuluttua.
Joskus kannattaa ehkä tilata vaikka varalle tai vikojen pois sulkemiseksi boxi, storm motorissa maksoi baotianin alkuperäistä vastaava 16,90e.
Ensimmäiseksi kannattaa opetella avaamaan ja kokoamaan katteet jotta kaikkiin osiin pääsee käsiksi ja osaa tuon perustyön kun tarve tulee. Opetella puhdistamaan kuraa liittimistä rätillä koska ne usein on huonossa paikassa. Liittimien voitelu on tehtävä siististi töhrimättä niitä päältä. Maadoituspisteet kannattaa siirtää paikkoihin joissa ne on hyvin käsillä tarkistaa. Kahvojen kytkimet kestävät hyvin öljyämistä ja kahvat on hyvä avata sitä varten. Ilman voitelua ne hapettuvat jos skode on ulkona sateissa. CDI kannattaa hankkia jo ennen ongelmia että varmistuu sen sopivuus, koska niitä on erillaisia. Tulppa on toinen osa joka kannattaa varata mukaan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.04.14 - klo:06:55
Ensimmäiseksi kannattaa opetella avaamaan ja kokoamaan katteet jotta kaikkiin osiin pääsee käsiksi ja osaa tuon perustyön kun tarve tulee. Opetella puhdistamaan kuraa liittimistä rätillä koska ne usein on huonossa paikassa. Liittimien voitelu on tehtävä siististi töhrimättä niitä päältä. Maadoituspisteet kannattaa siirtää paikkoihin joissa ne on hyvin käsillä tarkistaa. Kahvojen kytkimet kestävät hyvin öljyämistä ja kahvat on hyvä avata sitä varten. Ilman voitelua ne hapettuvat jos skode on ulkona sateissa. CDI kannattaa hankkia jo ennen ongelmia että varmistuu sen sopivuus, koska niitä on erillaisia. Tulppa on toinen osa joka kannattaa varata mukaan.
Eihän katteiden avaamista tarvitse opetella, sen kun avaa ruuvit ja poistaa katteet.
Kuran poistaminen liittimistä voisi vähentää korroosiota, ainakin helkamassa liittimet on suojattu, ei niihin paljon kuraa pääse.
Minkään öljyn suihkuttaminen liittimiin ei ole tarpeellista, öljy ei johda sähköä, vaan muodostaa eristävän kalvon pintojen välille. Maadoituspisteiden tarpeeton siirto tarkottaisi johtojen jatkamista, ei niitä tarvitse tarkastella jatkuvasti, joten siirtämisessä ei siksikään ole mitään järkeä.
Kyllä ne katteet saa opetella irroittamaan ellei ole kaltaisesi lahjakkuus. Joissain malleissa se on suurikin työ.
Ongelmatilanteessa painottuu helppous selvänä etuna. Jos voi vilkaisemalla nähdä liitoksen kunnon, eikä alkaa kaivaa kuran alta, on se etu.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.04.14 - klo:09:30
Kyllä ne katteet saa opetella irroittamaan ellei ole kaltaisesi lahjakkuus. Joissain malleissa se on suurikin työ.
Jeps. Kiinalaiset muovikatteet. Lähes joka kerralla jokin kohta ritsahtaa kun ensimmäisiä kertoja purkaa. Omassakin on aika monta kiinnityspistettä uudelleen korjattu ja silti saa edelleen varoa. Niiden korjailussa menee oma aikansa. Pakkasilla ne muovit ei kestä availua senkään vertaa ja ruuveja hitusenkin liikaa kiristäessä muovi ritisee taas.
vaikka yrittäs laittaa nätisti ja vähän kiristämällä niin rutisee ne katteiden kiinnityskohdat kumminkin..niin heikkoa tekoa on.. :D veikkaan että sit kun oikein monta kertaa aukoo niin jossain vaiheessa se ruuvin vastakappale ei enää pidä. onneks biltemasta saa sellasen lootan missä on noita kateruuveja ja vastakappaleita erikokosia.
mun mielipide on kyllä että näissä on aivan liikaa kaikenlaisia "hienouksia" jotka koituu turmioksi jossain vaiheessa. eihän ennen vanhaa jossain esim. honda monkeyssa johtosarja kummonen ollu. nyt on kaikenlaisia tappokytkimiä yms.
Avausviestissä kerrotun jälkeen kulutus on ollut 3,7 l/100km ja tulppa nokinen, minkä putsaaminen on parantanut käyntiä hetkeksi.
Tukkeutuneen ilmanpuhdistimen vaihto auttoi nokeentumiseen, mutta ei poistanut sitä kokonaan.
Tulpanhattuna oli lähes käyttämätön kiinalainen vastukseton versio, joka mitatessa näytti olevan kunnossa.
Tänään selvisi että tulppaan osuva osa heiluu hatussa, mikä aiheutti nykimistä ja tehon putoamista, minkä huomasi selvemmin pienillä kierroksilla ylämäessä.
Vauhti hyytyy edelleen ylämäissä n. 35 kilometriin tunnissa, muuten alkaa näköjään toimimaan, starttinappulaa tarvitsee painaa alle sekunnin kylmänä ja lämpimänä.
Vastapainejousi kai kuoleentunut, ei vaihda pienempää välitystä, vaan kierrokset putoavat tasaisesti ylämäessä.
Ostin eilen Championin kumisen 0 ohm. tulpanhatun, tänään kun vedin sen irti, tulpassa olevaan nippeliholkkiin tarttui myös osa tulpanhatun sisuskaluista.
Jos vaihdatte tulpanhatun, ei kannata luottaa siihen, että yksi vikamahdollisuus on suljettu pois.