Skootterini.com

Lainaus käyttäjältä: eskomörkö - 09.10.07 - klo:15:28
Onko kukaan tutustunut kiinalaisen herättelyyn hankkimalla isompaa pyttyä.
Vauhtia nyt ei tarvitsisi kauheasti tolle rimpulalle olla mutta kiihtyvyys ja vääntö mäkiin kelpaisi kyllä.
Tämä kaikki tietenkin ihan kokeilumielessä ja vain omalla mökkitiellä/moottoriradoilla/suljetuilla alueilla testaamiseen.

Löytyisi nämä tietysti surffaamallakin mutta siinä menee helposti paljon aikaa.
Jos joku pystyy heittämään kommentteja ao kysymyksiin selkäytimestä, niin otan kiitoksella vastaan.


Kokoja löytyy varmaan monenlaista, 70/80/90cm3 ym.

Toimisikohan toi pienin noista vakiokaasarilla?
Kaasariin(jos toimisi vakiolla) joutuisi ainakin varmaan suuttimia ropaamaan uusiksi?

Onko isompaan pyttyyn pakko hommata myös uusi pannuun sopiva kansi(vakio ei käy)?

Pitääkö tommosessa hommata samalla uusi venttiilikoneisto(venttiilit, ketjut, rattaat ym mitä se sisältääkään)
vai voiko isomman pytyn heittää suoraan sisään vakio venttiili osilla?

Onko kukaan surffaillut aihetta että mistä löytyisi tällaisia settejä edukkaasti?

Lisäksi tukkeena on varmaan vielä pakoputki mutta ehkä siinäkin vakio jollain tavalla toimisi kuristaen kuitenkin jonkin verran menoa?

Tarvisiko ilmanotolle tehdä jotain vai toimisiko siinä vakio kalut?

Mitään muita juttuja mitä tollasessa projektissa tulisi ottaa huomioon?

Nähdäkseni vakio kaasari riittää melko pitkälle, sillä se on 18mm kurkultaan. Vakio kansikin toiminee isomman pytyn kanssa, mutta isompi venttiilinen kansi ei välttämättä toimi 50 kuutioisen pytyn kanssa, koska venttiilit eivät ehkä mahdu aukeamaan. Olen tätä nimittäin itsekin pohtinut, mutta yritän silti vielä pysytellä lain sallimissa pytyissä, sillä ajelen vain yleisillä teillä. Maailmaltahan (mm. Ebay) löytyisi pyttyjä, joista valtaosa on käsittääkseni 72 kuutioisia, joissa männän halkaisija 49mm. Hinnat alkaen 50â,¬ sisältäen männän ja tiivisteet. Isompi pytty kannen kanssa irtoaa 190eurolla. Lakia vapaasti tulkitseva vaihtoehto olisi paremmin toimiva nokka-akseli, jonka asennus ei vaadi edes kannen irroitusta, vaan on melkein kuin "kytke ja pelaa", kuten myyjä asian ilmaisee. Löytyisi myös suurtehopuolaa ja säädettävällä sytytyksellä olevaa sytkäboksia. Olishan noita vaihtoehtoja. Vielä kun saisi jotenkin säädettyä elektronista nopeudenrajoitinta siten, että katkoisi sytytystä vasta 60km/h nopeudessa, niin olisi vapaammat kädet kadonneen kiihtyvyyden metsästykseen. Tällä hetkellä kun tuo mokoma menee jo turhan suuria nopeuksia, vaikka kiihtyvyyttä ei juuri ole.

Tässä eräs sopuhintaan tavaraa myyvä heppu Hollannista.

http://www.revolution70.com/indexe.html

Itse olen tuolta tilannut viriputken, tosin Ebayn kautta, mutta nyt myyjälle ei enää kelpaa Paypal-maksut. Eikä antanut oikein kunnollista vastausta, kun kysyin että miksi ei.  :-\

Kuulostaa noi nokka-akselit, puolat, sytkät ym siltä ettei välttämättä maksa vaivaa suhteessa saatuun hyötyyn. "Turha säätää senttejä kun metrit on pielessä" Tietysti jos yleisillä teillä joutuu ajamaan, niin asia on täysin toinen. Yllättävän hintavia(~200E) noi pytty-kansi paketit suhteessa muuhun kiinan tavaraan. Esim jm-racingista(joka lienee euroopan kallein kauppa) saa vakio pystyn ja kannen 80e. Ei luulisi paljon lisäkustannuksia valmistukseen tulevan vaikka muutama kuutio enemmän olisikin. Tietysti asia on toinen jos ne tehdään jossain muualla ku siellä kiinassa.

Oon tota rajoitinhommaa miettiny itekin että sinne pitäisi saada yksi 60-65kmh pykälä lisää. Ei pitäisi olla mahdoton toteuttaa. Onko joku variaattoria purkaessaan katsonut miten toi rajoittimen anturi toimii? Onko siellä rungossa kela ja magneetti pyörii pyörän mukana vai kenties joku muu systeemi. Ite kerran varin avannu mutta en kattonu sitä silloin ollenkaan.

http://www.revolution70.nl/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=36&language=en

169â,¬ pytty, mäntä, kansi venttiileineen, sekä tiivisteet, ei paha hinta mielestäni, jos tehoa oikeasti haluaa. Taiwanista taitaa nuo kilkkeet olla alunperin. 50 kuutioiselle paketille tullee hintaa melkein saman verran, jos tosiaan nuo kaikki tarpeet laskee mukaan. 40 euron kannessa kun ei ole venttiileitä vielä mukana.

Sillä noita nokkia ja sytkälaitteita ole miettinyt, että jos vahingossa sattuu eksymään suljetulta alueelta yleiselle tielle, niin ei  tarttisi käydä mopoa uudelleen katsastelemassa. En usko, että vakionokan ajoituksissa on ajateltu ihan sitä parasta tehoa ja vääntöä, joten nokan vaihdolla on sama vaikutus kuin 2-tahtisessa pakoputken vaihdolla. Myöskään sytytys ei liene parhaalla mahdollisella mallillaan, kun oktaaniksi riittää 90. Eli sytkää voinee aikaistaa ilman että nakutusta ilmenee. Ja kyllähän kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli pienillä muutoksilla saattaa saada riittävän parannuksen aikaan. Pelkkä pytyn vaihto ei välttämättä auta, jos ajoitukset on pielessä.

Toinen viripalikoita myyvä kauppa Saksasta:

http://shop.racingplanet.de/catalog/index.php?olevel0=1729&olevel1=&olevel2=&level0=483&level1=0

Rajoitin toimii siten, että kytkinkellossa on ulkokehällä semmoinen metallilätkä kuten magneetossakin, joka kulkee tunnistimen ohi. Tunnistin on kiinni variaattorin kopassa. Eli ikäänkuin asennontunnistin. Tunnistimen ja sytkärasian välillä kulkee yksi ainoa johto, se kuuluisa vaaleanpunainen. Mulla en ole pienintäkään käsitystä mitä piuhassa kulkee ja mihin suuntaan. Mutta kun piuhan ja tunnistimen yhteyden katkaisee (katkaisimella), niin rajoitin on pois toiminnasta. Vanhemmissa mopomalleissa sytkälootan vastaavaan liittimeen menee koneen kierrostieto, ja tietyllä kierrosluvulla sytkää katkotaan. Tohon väliin kun joku osaisi jotain rakentaa, niin saisi ehkä rajoitusnopeutta säädettyä.

Kännykällä otettu kuva varikopassa olevasta asennon/kierrosluvun tunnistimesta:

http://i151.photobucket.com/albums/s140/MR_kuvat/Kuva005.jpg

Ihmettelen vielä mopon virittämisen tarvetta, kiireessä käytetään muita kulkupelejä ja mopolla ajetaan kuten laki sallii, mielestäni.  ;D

Siinä on hiuksenhieno raja kun puhutaan virittämisestä ja säätämisestä. Kiinalainen on "säätänyt" mopon taloudelliseksi, minä haluaisin vähän lisää kiihtyvyyttä ja mäennousu kykyä. Nopeutta ei enää tarvita lisää. Siksi en tahtoisi lähteä pyttyä vaihtamaan, vielä.  ;)

Olet siis tuolta hollannin kauppiaalta jotain tilannut.
Tosta 169E setistä ei pahemmin kerrota enempää. Oliko sulla tieto että kävisi heittämällä baotianiin?
Kyselitkö muita maksuvaihtoehtoja, visa?
Paljonko löivät tilaukseesi postikuluja?

Koitan rakentaa ton modatun rajoittimen. Menee jonkin verran kyllä aikaa.
Laitan infoa jos/kun saan toimimaan.

Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 10.10.07 - klo:17:13
Ihmettelen vielä mopon virittämisen tarvetta, kiireessä käytetään muita kulkupelejä ja mopolla ajetaan kuten laki sallii, mielestäni.  ;D

Juuri näin ja samaa mieltä. Ja suljetulla alueellahan laki sallii ajella vaikka minkälaisilla härveleillä, mielestäni  ;D.

Pakoputken ja variaattorin olen tuolta Hollannin kauppiaalta tilannut.

Tuon pytty- ja kansipaketin pitäisi käydä suoraan Baotianin koneeseen, sillä 139QMB kone on suora kopio Hondan GY6 50cc moottorista.

Olikohan niin, että Ebayn kautta suostuu myymään enää vain siten, että rahat pitää siirtää hänen tililleen. Hepulla ei ole ihan 100% Ebayllä, ja muutenkin hiukan ihmetyttää, että miksi Paypal ei käy. Postikulut ovat suhteessa tosi halvat. Oliskohan variaattori tullut 8 eurolla, eikä se pakoputkikaan ainakaan yli 20 euroa ollut. Pyttysetti menee varmaankin pienempään tilaan kuin pakoputki.

Jos viimeistään ensi keväänä tiedettäisiin miten rajoitinta voisi säätää, niin se olis hyvä homma. Itse en sähköistä ymmärrä, joten en keksi muuta ratkaisua, kuin että tunnistin pitäisi saada eri kohtaan, että antaisi enemmän vauhtia, ennenkuin katkoo. Käytännössä melko hankala toteuttaa.

Nyt voi tilata suoraan myös tuon online-shopin kautta tavaraa suomeen. Ei tarvitse enää ottaa yhteyttä kaveriin. Maksutiedot tulee tilauksen yhteydessä (IBAN/BIC).

Onko kukaan vielä tilannut tuota jyrkempää nokkaaa ja kokeillut vaikutusta? Jostain luin että pelkästään tuo "Kisanokka" lisää kiihtyvyyttä saman verran kuin 80 kuution pytty?

Tämähän olisi hyvä uutinen niille jotka eivät halua ajaa "lainsuojattomasti" isommalla pytyllä. Hankkii vain tuon nokan ja "pluggaa" koneeseen. Helppoa kuin mikä.

http://www.revolution70.nl/catalog/index.php?cPath=24_22

Tota nokkaa olen pohtinut edelleen. Se voisi olla hyvä vaihtoehto. Sillä jos pytyn vaihtaa, niin siinä ei tarvitse selitellä enää mitään poliisille. Laite on pytyn vaihdon jälkeen prätkä, sillä selvä. Siihen en vieläkään haluaisi ryhtyä.

Tolta Hollantilaiselta kyselin, että mitä eroa eri nokilla on ja hän kyllä kertoi niistä mielellään. En nyt vaan enää muista mitä. Pakoputki jonka hollantilaiselta tilasin, alkoi hapettua melko nopeasti. Samoin variaattorinrullapaketin niitti oli ruosteessa. Säilytteleekö niitä tavaroita jossain parvekkeella, ja onko sillä sitten merkitystä? Tilisiirroissa ei ole ostajalla enää mitään oikeuksia sen jälkeen, kun raha on siirtynyt. Luottokortilla, tai Paypal:illä ostellessa ostaja ei ole yksin, jos myyjä alkaa kikkailemaan.

Sillä päättelin, että onko kauppiaalla ollut ongelmia, eikä siksi enää ota maksuja vastaan Paypal:in kautta, sillä Paypal on kai useimmin ostajan puolella.

Saattaa olla ihan käytännöllinenkin (taloudellinen) syy siihen miksei ota paypal maksuja vastaan. Jää välistävetäjät pois ts. saa koko summan itselleen. Ebay/paypal porukka on melkoista rosvosakkia, se tiedetään.

Monet suosivat mieluummin suoraa pankkisiirtoa nimenomaan edellisestä johtuen. En minä näe siinä mitään "epäilyttävää".

Hyvä palaute näyttää myyjällä olevan ebayssakin. Yksi ainoa negatiivinen ja sekin näyttää tulleen ihan aiheettomasti.

Itsellänikin vain hyviä kokemuksia kyseisestä myyjästä. Etukäteen siirsin summan tilille ja tavara tuli sovitusti. Ainoa mitä voisi moittia niin toimitus kesti kolmisen viikkoa. Johtunee siitä että toimittaa tavaran halvimmalla mahdollisella kyydillä. Ihmetteli tosin itsekin miksi postitus kestää joihinkin maihin niin pitkään mm. juurikin suomeen  ::)

Paypal:in provisiohan siirretään ostajan maksettavaksi. Myyjän nostaessa rahat tililtä on provisio tietääkseni 2-3%. Rahassa summa, jonka maksan mielelläni ostaessani tavaraa netistä. Se mitään rosvoamista ole, vaan palvelun tarjoamista, josta asiakas maksaa niin halutessaan. Myös luottokortti yhtiöt maksattavat provisionsa palveluntarjoajalla, ja palveluntarjoaja siirtää maksun kuluttajan maksettavaksi. Täysin normaali käytäntö. Itse olen tehnyt periaatepäätöksen, etten enää osta Ebaylta mitään, ellei ole mahdollisuutta maksaa Paypal:in kautta. Tuntuu olevan maailmalla semmoinen käsitys, että tänne Suomeen voi työntää mitä tahansa sontaa, ilman että joutuu siitä vastuuseen. Eräästä omasta kokemuksestani olen tälläkin foorumilla kertonut.

Ebayn palaute vääristää totuutta aika pahasti. Kukaan ei uskalla antaa huonoa palautetta, koska pelkää siten saavansa sitä itsekin. Jos jotain ongelmiakin on ollut ostajan ja myyjän välillä, niin silti loppujen lopuksi annetaan hyvä palaute. Tai sitten vaan jätetään palaute kokonaan antamatta. Nythän siellä on vähän parannettu palautemahdollisuutta vähän sillä tähtisysteemillä, jossa siis voi antaa palautetta nimettömänä. Niitä tähtiä kannattaakin vähän seurailla.

On täysin ymmärrettävää että suhtaudut varauksella pankkisiirtoon kun kerran huonoja kokemuksia on. Tuleehan siinä varovaiseksi.

Itse olen luullakseni maksanut useimmat ostokseni juurikin IBAN/BIC systeemillä. Paljon olen paypal:ia myöskin käyttänyt. Ruotsin "Traderassa" ehdottomasti yleisin maksumuoto on juurikin tuo IBAN/BIC. Harvemmin siellä paypalia käytetään. Saksan ebayssa myös pankkisiirto on yleinen maksumuoto. Puhumattakaan suomen huutonetistä.

Paljon tehnyt kauppaa erään saksalaisen kaverin kanssa ja hän nimenomaan korosti ettei halua maksaa "ebayn rosvoille" ellei ole pakko. Näkökanta tuokin.

Mutta tämä tästä. Palataan itse asiaan. Tilasin juuri kyseiseltä kaverilta tämän jyrkemmän "sportti" nokan. Nähtäväksi jää mikä on vaikutus kiihtyvyyteen. Saattaapi olla hyvinkin huomattava. Kuten myyjä lupailee  8)

Tuon hollantilaisen kanssa mulla ei ole ollut ongelmia. Hinnatkin ovat kohdallaan, ei siinä mitään. Ne kaupat mitä olen hänen kanssaan tehnyt on käyty Paypal:in kanssa.

Eräs toiseen harrastukseeni liittyvässä kaupassa sovimme kauppiaan kanssa, että toimituskuluihin lisätään Paypal:in ottama palkkio, eli 2%. Homma toimi hyvin.

Hyvä, että tilasit nokan. Muistathan kertoa kokemuksistasi sitten täälläkin. Mua kiinnostaa noi nokat kovasti. Saatan silti tilata omani Racing-Planet:ista Saksasta. Maksu Paypal:illä ja homma on toiminut muutenkin aika hyvin. Viime talven aikana tuli kaksi alennuskuponkia sähköpostin kautta. Kympin arvoisia, mutta sekin auttaa toimituskuluissa kummasti. Samaan toimituskuluun kannattaa tietysti tilata kaikkea muutakin, kun tulevat samalla hinnalla. Myyvät Narakua näköjään tällä hetkellä:

http://shop.racingplanet.de/catalog/naraku-bt50qt9-motor-nockenwelle-naraku-sport-edition-v2-5085cc-139qmbqma-p-99499.html?cPath=483_5758_5761

Vakionokalla venttiili nostot on 4.8mm , asteet 248 imu sekä pako.
Nostosuhde 0.26 (imu venttiili 18.5 mm).

asteet:
imu   18 eykk -- 50 jakk
pako 44 eakk -- 24 jykk

pako:
akk nokan nosto ~2.7 mm.
max nokan nosto  4.5 mm @ ~60 jakk.
ykk nokan nosto  ~1 mm.
nosto 20 astetta eakk ~1.5 mm
nosto 20 astetta jakk  ~3.7 mm

imu:
ykk nokan nosto ~1mm.
max nokan nosto 4.5 mm @ ~90 jykk.
akk nokan nosto ~2.8.
nosto 20 astetta eakk  ~4.3mm
nosto 20 astetta jakk   ~1.5mm

Yllä olevat lukemat on omasta kiinanihmeestä.

Mitatkaa ihmeessä toi virinokka ennen kun laitatte sen koneesen kiinni. saadan vähän vertailu lukemia.  Vähintään aukiolo asteet,max nokan nosto ja nosto korkeus akk:ssa ja ykk:ssa.

Työkaluiksi riittä työntömitta ja koululaisen kolmioviivotin(astemitta).

Olis kai pitänyt käydä ammattikoulua se kolmaskin vuosi aikoinaan, sillä tämän hetken tiedoilla jäisi nuo mittaukset minulta tekemättä..  :-[

nokka-akselin mittaus kotikonstein:

Maksimi nosto on helppo mitata. mitataan nokan paksuin kohta ja ohuin kohta. niiden erotus on nokan nosto.
http://www.munkuvat.org/kuvat/88713.jpeg

Kiinanihmeessä keinuvivulla on "välityssuhde" (~1.08) ,joten nokan nosto ei ole sama kun venttiilinosto ,mutta tästä ei tarvitse välittää.
Jos haluaa mitata venttiilin noston ,niin silloin on venttiilit iroitettava ja työntömitta laitettava venttiiliputkesta sisälle.
karkeasti nokan nosto on == venttiilin nosto.

Nosto profiilin mittaaminen:
Pistetään nokka-akseli paikalleen ilman nostaja kehikkoa.
http://www.munkuvat.org/kuvat/88714.jpeg
Mitataan kuvan osoittamalla tavalla kapein mahdollinen kohta(nokan kohdalta tietysti). olkoon tämä "perusmitta".
Tämä perusmitta mitataan sekä pako että imu nokan kohdalta.

Tämän jälkeen nokka pyöritetään haluttuun kohtaan ja mitataan taas.
http://www.munkuvat.org/kuvat/88715.jpeg
Tämä mittatulos vähennetään perusmitasta. saadan nosto halutussa kohdassa.

Pyöritä nokka  ykk:n kohdalle(ajoitus merkit kohdalleen) ja mitataan työntömitalla.
Tämä mittatulos vähennetään perusmitasta. saadan nosto korkeus akk:ssa !
Käännä ratasta 90 astetta ==>mittaa uudestaan ==>saat mitan ykk:ssa.
Käännä ratasta puoli kierrosta ajoitus merkeistä. ==>saat toisen mitan ykk:ssa (imu ja pako kummatkin auki samaan aikaan).

Huom venttiili nostaja on nokan päällä ,kun taas mittaus suoritetaan sivulta 90 asteen kulmassa.
Yksi nokan kierros on kaksi kierrosta kampiakselilta mitattuna.
Joten 90 asteen kulma nokassa tarkoittaa 180 astetta kampiakselilla.
muista tehdä 180 asteen vähennys laskutoimituksista.

Tarkempi koko profiilin mittaus:
  Aloita mittaus ajoitus merkin kohdalta.
  Pyöritä ratasta yhden hampaan verran kerrallaan ,mittaa nosto & merkka hampaan numero.
  Toista operaatio koko kierrokselle ja mitta nostot. lopuksi tehdään vähennyket perusmitasta.
  Tämä tehdään siis pako & imu puolelle.

Laske hammasrattaiden lukumäärä ,omassa 34 kpl (näistä kiinalaisista ei aina tiedä).
360/34= 10.5 astetta nokalla (10.5x2 == 21 kampi astetta ). hampaiden välinen kumlma on siis 21 astetta.
 
Suurta tarkkuutta kannattaa harrastaa ykk & akk ympäristössä. Näistä saa "kuvan" kuinka nopeasti venttiilit nousee ja laskee.
Yritä mitata nostot ykk:ssa ja akk:ssa ,sekä asteluvut maksimi nostojen kohdalta. kullanarvoinen tieto on yksi hammas kumpaakin suuntaan akk:sta ja ykk:sta (asteen ~ykk+20 ,~ykk-20 ,~akk-20, ~ykk+20).

Imu ja pako venttiilin auki & sulku kohdat:
  Pistä venttiilit ,nokka & nosto kehikko sylinterikanteen kiinni. Mittaus on helpompi tehdä jos venttiilijouset on kiinni. Muutoin tarkan aukeamis/sulku kohdan löytäminen on nysväämistä.
 
  Käännä hammasratasta siten ,että venttiili lähtee aukeamaan.
  Merkkaa viiva rattaaseen.
   http://www.munkuvat.org/kuvat/88716.jpeg.

  Pyöritä ratas ajoitus merkkien kohdalle tai ajoitusmerkeistä tasan puolikierrosta. ihan kummin vaan on parempi mitata.
  Pistä astemitta keskellä hammasratasta ,suunnilen kuvan osoittamalla tavalla. mittaa asteet.
   http://www.munkuvat.org/kuvat/88717.jpeg
 
  Toista mittaus & merkintä ainakin pari kertaa. On aikamoista nysväämistä jos meinaa päästä 1 asteen ratas tarkuuten( 2 astetta kampiakselilta).
  Muista kertoa ratasaste kulma kahdella(2x).
 
  Tee mittaus myös kohtaan jossa venttiili menee kiinni & tietysti maksimi nostojen kohdat myös.
 
  Mittaukset voi tehdä niin tarkasti kun kärsivällisyys antaa myöten; karkeatkin mitat on parempia ,kun ei mittoja ollenkaan.

ykk   -- yläkuolokohta (mäntä ylhäällä).
akk  -- alakuolo ...
eykk -- ennen yläkuolokohtaa
jykk  -- jälkeen...

Arvokasta tietoa, kiitoksia. Yritin joskus löytää vakionokasta tietoa, muttei sitä netistä helpolla löytynyt. Mulla oli jokin pakoputken mitoitusta laskeva ohjelma koneella, johon olisin tarvinnut tietoja nokka-akselista. Pitänee taas joku päivä perehtyä asiaan lisää.

Jep.. Erittäin arvokasta tietoa ja on aina mukava huomata, että foorumilla mennään hieman skootterin perussielunelämää syvemmällekkin tämän harrastuksen suhteen.  ;D

Tulipa tossa siistittyä kiinalaisen pakokanavaa. Otin tavaraa pois venttiiliputken ympäristä(valu klöntti) ja samalla tuli putsattua valu saumat.

Seuraavana vuorossa imupuoli: venttiiliputken meinaan leikata poikki ja tehdä ulkokaarten kokomatkalta jouhevaksi kulkemaan kattoa pitkin. Alapuolelta jyrsin golfpallo pintaa ,sitten täytän sen bilteman epoxilla.

Imupuolella  katon korkeudeksi oon kaavaillut jotain 10-11mm(vakio 14.5mm).
Imupuolella on vakiona posket pullollan kummaltakin sivuilta ,joten ajattelin päästä helpolla täyttämällä pelkästään alareunaa. Paksuimmasta kohtaa kanavat on vakiona 20mm leveät.
kanavan kylkiin en koske lainkaan.

Tein lämpötestin bilteman teräsepoksille.
Alumiinikappaleen päälle silottelin parin miillin kerroksen  bilteman teräs epoksia.
Pistin kyseisen kappaleen uniin aluksi 100C. Ensi reaktiot oli ,että voi helv### eihän tällä tee mitään.   Epoksi oli aikasta pehmeetä.
Nostin uunin lämmöt 150C (15min) ja yllätykseksi epoksi oli kuin kiveä. Ei tainnut olla epoksi kokonaan kuiva ,lienee siksi pehmeä 100C:ssa.

Lämmöt 200C ja puolisen tuntia ja epoksi vaihtoi väriä metallinsinisestä kullanruskeaksi ,mutta edelleen oli riittävän kovaa (ruuvarilla sai jäljen painettua).
250C ja epoksi vaihtoi väriä pikimustaksi; oli yhtä jämäkästi kiinni kuin 200C asteessa. 280C ei muutoksia 250C verrattuna.

Lopputulos: bilteman epoksi kestää mainiosti sen 150C. 200C asteessa tapahtui jokin kemmiallinen muutos ,en tiedä mitän vaikuttaa lujuuten pitkällä aikavälillä.

Kun kappale oli jäähtynyt epoksin pinnasta tuli lasimainen ja pirun kova ,ei meinannut naarmua saada.
Tämän testin mukaan uskallan bilteman tavaralla imukaulan täyttää.


---------
oli muuten kämpässä jumaloton katku ,epoksin paistotesin jälkeen.

Lainaus käyttäjältä: openflow - 24.04.08 - klo:18:46
Seuraavana vuorossa imupuoli: venttiiliputken meinaan leikata poikki ja tehdä ulkokaarten kokomatkalta jouhevaksi kulkemaan kattoa pitkin.

Kestääkö venttiilin ohjuri, jos sitä katkaisee? Mulla on tossa kaapissa irtokansi, ja siinä ainakin ohjuri on kovin lyhyt.

Asiasta kolmanteen elikkäs kokeilin tänään piruuttaan tuollaista kromattua "tehoilmanputsaria" kuten sitä kait mainostetaan. Alta kympin maksaa.

Imuäänet tuli todella mahtipontiseksi ja olin jopa havaitsevinani pientä tehon lisäystä. Vääntää ja kiihtyy entistä paremmin. Luullakseni.

Toimii vallan mainiosti kaikin puolin. MUTTA! Käyntiinlähtö kylmänä on melkoisen hankala. Pitkään saa startata sähköstartilla. Polkaisemalla lähtee jonkin verran paremmin. Lämpimänä lähtee hyvin käyntiin.

Kenelläkään ollut vastaavia ongelmia kyseisen putsarin kanssa? Ilmiselvästi saa liikaa ilmaa kylmäkäynnistyksessä. Mikähän olisi ratkaisu ongelmaan?

Isompi pääsuutin ei olisi varmaankaan pahitteeksi. Alkuun voi yrittää säätää tyhjäkäynnin seosta rikkaampaan suuntaan. Voisi olla hyvä suurentaa myös tyhjäkäyntipiirin suutinta. Jos moottoriin päästetään ilmaa helpommin, pitää sinne antaa myös bensaa enemmän.

Mun oma mielipide vapaavirtaussuodattimista on semmoinen, että jääköön laittamatta. Imuääniä en kauaa jaksaisi kuunnella, koska skootterissa moottori käy melkein aina samoilla kierroksilla, enkä jaksaisi kuunnella jatkuvaa tasaista "ölinää", eli karmeita imuääniä. Samasta syystä vaihdoin pakoputkenkin takaisin hiljaisempaan, koska kone käy samaa kierroslukemaa jatkuvasti. Jos kaksipyöräisessä olisi vaihteet, voisi mölyä säädellä kaasulla.

Lainaus käyttäjältä: E Partanen - 27.04.08 - klo:18:13
Jos moottoriin päästetään ilmaa helpommin, pitää sinne antaa myös bensaa enemmän.

Jeps tämä pitää varmastikin paikkaansa. Ihmetyttää vaan että heti kun kone hörähtää käyntiin niin se toimii normaalisti. Ei tarvitse edes sen kummemmin lämmitellä konetta. Ottaa hyvin kierroksia eikä "booaa" kovassakaan kiihdytyksessä. Tästä voisi päätellä että pääsuutin on ihan oikean kokoinen.

Joo eipä nuo imuäänet itseänikään paljon miellytä. Eilen huusi joku mummo perään kun kiihdytin ripeästi. Ei näemmä hänkään pitänyt lisääntyneestä melusaasteesta. Taidan ottaa pois koko härvelin  ::)

Ei ne kovemmat imuäänet kuulu edes kovin pitkälle, kunnolla ne kuuluu siihen kuskille joka istuu ajaessa siinä penkillä ja korkeintaa 5 metrin päähän.. Kaverit kun on tota skootteria kokeillu ja ite oon kattonu esim. 20 metrin päästä, kun ne ajaa niin kyllä se ihan vakiolta melkeinpä kuulostaa.

Ja mieluummin vähän tehokkaamman kuuloset imuäänet, kuin vakio imuriäänet tai fööniäänet ;).

Kaikenlisäksi se vakioilmanputsarin koko on järkyttävä.

LainaaKestääkö venttiilin ohjuri, jos sitä katkaisee? Mulla on tossa kaapissa irtokansi, ja siinä ainakin ohjuri on kovin lyhyt.

Olet oikeassa putki on tosi lyhyt. Koko putki taisi olla 30mm pitkä ,nyt sen pituus on ~26mm; en uskaltanut ottaa enempää. Imupuolelta käsittääkseni voi huoletta lyhentää, pako puolelta ei koskaan edes milliäkään. Myöskään venttilin vartta en uskolla ohentaa virityskirjojen ohjeiden mukaiseksi.

Ajattelin tehdä imukanavasta hieman vakiota ahtaammat, jos saisi vääntöä kasvatettua sieltä kytkimen kiinniotto kohdasta hieman ylöspäin. Toivon hartaasti ,että ylätehot eivät tipu. Mallia olen ottanut virityskirjoista. Mitään aikasempaa kokomusta 4t koneiden viilamisesta ei ole. Pienten 2t nitrokoneiden kanssa olen jonkun verran puljaillut.

Pelasin muutenkin varman päälle ja valuumällin tein jouhevaksi ,en poistanut kuten alunperin oli tarkoitus. Jos menee pilalle niin pystyy vielä palauttamaan alkupeäiset muodot pienellä vaivalla; tosin putkea ei enää takaisin saa.

Ensimmäinen epoksivalu meni poskelleen, tuli ilmataskuja. Bilteman epoksi kuivuu jäykäksi 1-2 min sekoituksesta; sen kanssa pitää toimi todella rivakasti.

Paikallinen enduro mies tiesi kertoa ,että kotiviritys on kohtuullisesti onnistunut jos tehot ei laske kun 20%. Neuvosta viisastuneina tein vain puolet siitä mitä piti, jos tehot ei laskisi kun  10% :)

Hyvin on vakio suodattimen kotelo mukana kulkenut koostaan riippumatta. Jos vapaavirtaussuodatin toisi huimat tehot, niin ehkä jaksaisin mölinää kuunnella. Saattaa olla totta sekin, että ääni kuuluu pahiten kuskille itselleen, mutta se jo onkin riittävä syy jättää se vapaavirtaussuodin asentamatta. Ei ole mitenkään mukavaa, kun melu kaikuu kypärän sisällä. Vakiokotelon saa pienillä muutoksilla semmoiseksi, ettei se kulkua hidasta. Lisäksi vakiosuodattimen suodatuspinta-ala on suurempi, ja varmasti suodatustehokin on parempi kuin virisuodattimessa.

Mietin tuossa, että jos se epoksi todellakin kovettuu kiiltäväksi, niin sillä on tehoja alentava vaikutus peliin. Seoksella on ikävä taipumus pisaroitua, jos kanavat on liian kiiltävät. Vaatisi jonkinlaisen loppuhionnan perään, ainakin itse olen hionut kanavat.

Lainaus käyttäjältä: kekra - 27.04.08 - klo:19:13Taidan ottaa pois koko härvelin  ::)

Juups vaihdoin takaisin alkuperäiseen ilmanputsariin ja yllätys yllätys, eipä lähde enää käyntiin. Ei starttaamalla eikä polkaisemalla. Akullisen starttasin turhaan, ei yrittänytkään. Puolisen tuntia poljeskelin, ei mitään elonmerkkejä. On nämä henkimaailman juttuja nämä kiinalaiset, ei voi muuta sanoa.

Ei muuta kuin akku lataukseen ja uusi yritys huomenna. Pitänee tutkia tarkemmin saako liikaa vai liian vähän bensaa. Kipinä tuskin on kadonnut mihinkään parissa päivässä.

Viime kesänä oli myös vastaavanlainen ongelma. Ei lähtenyt millään ilveellä käyntiin. Lopulta sain käyntiin auton akulla. Silläkin piti startata yhtäjaksoisesti tosi pitkään ennenkuin edes lupaili. Kaasu pohjassa. Sitten lopulta pikkuhiljaa lypsäen lähti käyntiin. Sen jälkeen pelasi koko loppukesän moitteetta. Mitään syytä en koskaan löytänyt miksi ei lähtenyt käyntiin. Ei vain lähtenyt. Mielenkiintoista.

Vianhakurutiini:
Onko käynnistyksenestoja päällä? (Nosta sivujalka, paina jarrua tms).
Onko irrallisia johtoja työn jäljiltä?
Onko puristuksia?
Saako kipinää? Tulpanhattu irti ja tulppa tai jokin ruuvari sen paikalle, asettaen rungon lähelle.
Saako bensaa? (haisee pakoputkessa)
Miltä tulppa näyttää. Märkä, nokinen vai kuiva. Vaalea paahto kertoo terveestä palmisesta. Märkä kertoo liiasta bensasta hetkellisesti.

Joo nuo pitää kaikki käydä huomenna läpi. En jaksanut vielä vaivautua. Ajattelin josko lähtisi käymään ihan tutkimatta sen tarkemmin. Eipä lähtenyt.

Kova bensan katku oli joka tapauksessa. Kokemuksesta jo tiedän että kipinässä ei ole mitään vikaa. Kuten ei ollut viime kesänäkään. Silloinkin oli kova bensan katku.

Jokainen tietää kuinka hankalaa näiden kinuskien käyntiinsaaminen voi joskus olla. Mitään näkyvää vikaa ei ole mutta ei kuitenkaan suostu yhteistyöhön. Nähdäkseni vika on vain bensan/ilman sopivasta seoksesta. Kun se jostain syystä häiriintyy niin tulos on tämä.

Olen jo varautunut käyttämään kaapeleita ja auton akkua. Melkeinpä uskaltaisin veikata että ei lähde käyntiin muuten.

Edit: Eipä lähtenyt käymään edes auton akulla. Syyksi paljastui lopulta imuventtiilin hienoinen kantaminen. Kun säädin venttiilit niin lähti ensimmäisellä polkaisulla. Pienestä se on näemmä kiinni. Puristuksia tuntui olevan muttei kuitenkaan tarpeeksi.

Nyt lähtee muuten kylmänäkin hyvin käyntiin tehoilmanputsarin kanssa. Vika oli siis vain tuossa venttiilin aavistuksenomaisessa kantamisessa.

Case closed.

Lainaus käyttäjältä: kekra - 19.04.08 - klo:16:16
Tilasin juuri kyseiseltä kaverilta tämän jyrkemmän "sportti" nokan. Nähtäväksi jää mikä on vaikutus kiihtyvyyteen. Saattaapi olla hyvinkin huomattava. Kuten myyjä lupailee  8)

Mikäs on päivän tilanne? Osat ilm vielä matkalla?

04/18/2008     Pending     
04/23/2008    Paid, ready for shipping    
04/26/2008    Shipped

Tuossa edellä on tilausseuranta. Elikkäs 26.4 on postitettu lähetys. Kokemuksesta tiedän että tältä kaverilta tilattaessa toimitus_on_tuskaisen_hidasta_

Viimeksi meni kolmisen viikkoa joten viikon päästä saattaapi olla paketti ovella. Kaveri taitaa käyttää polkupyörälähettiä. Mutta eipähän tässä ole mitään kiirettä. Tulee sitten kun tulee.

Laittelen kyllä kokemuksia sitten kun akseli on asenneltu. Mielenkiinnolla tässä itsekin odottelen mitkä ovat vaikutukset.

Ok. Täältäkin näköjään saa(jos ei lopussa) samaa tavaraa lähes samaan hintaan.
http://tmi-janikaasalainen.com/product_info.php?products_id=3348

Mulle tulee NCY-merkkinen nokka mutta tuskinpa noilla on muuta eroa kuin nimi. Hintaluokkakin jokseenkin sama. Luulisi vaikutuksenkin olevan jokseenkin identtinen.

Se on sitten eria asia saako tuolta tilattua enää yhtään mitään vähään aikaan.

TIISTAINA 6.5 MENEE AIKAA MURTOVARKAIDEN TUHOJEN SIIVOAMISEEN JA VARASTON INVENTAARIOON. UUSIA TILAUKSIA TUSKIN EHDITÄÄN HOITAA, MUTTA YRITETÄÄN EHTIÄ PAKETOIDA EDES NE VANHAT OSIA ODOTTANEET TILAUKSET, JOIHIN SAATIIN TÄNÄÄN PUUTTUVAT TUOTTEET.

Edit: Taitaa olla sittenkin eri nokat kyseessä. Tuo Kaasalaisen nokka on ilmeisesti sama kuin se mitä Revolution 70 myy 50 kuutioiseen koneeseen --> http://www.revolution70.nl/catalog/product_info.php?cPath=24_22&products_id=52&language=EN ja 80 kuutioiseen suositellaan tuota tilaamaani NCY nokkaa --> http://www.revolution70.nl/catalog/product_info.php?cPath=24_22&products_id=46

Otahan jonkin sortin mitat tosta nokasta,jotta tiedetään me muutkin vähän minkälainen kapistus on.

Kevyt yhteenveto kiinanihmeen viilamisesta ,aikojen takaa...

Pieniä kanavia oli inhottava työstää. lähes samanlaista ,kun 2t koneen(50cc) huuhteluita. ahdasta on...
Bilteman liimoista: ne kestää , ~3500 km vedetty ja hyvin pysyy.

Huipputehoa tuli ehkä saman verran lisää ,mitä virinokalla taitaa saada(~0.5kW) sillä erotuksella, että vääntöä löytyy hitusen myös alhaalta. Eli kohtuullisen vaatimattomia nämä muutokset on.
Aikaa "viilamiseen" menee myös yllätävän paljon ja vielä enemmän menee siihen ,kun pohdiskelee mistä ottaa ja mihin lisätä. Vertauksen vuoksi 80cc pytyllä saa tehoa lisää ~1.5kw.
Eli lyheesti: operaatio ei kannata. hyödyt liian pieniä työmäärään nähden.


Jotain kuvia on vielä tallessa ko. operaatiosta...
Kiinanihmeen vakio pakokanava http://www.munkuvat.org/kuvat/127655.jpeg
virtaukset paossa(vakio) http://www.munkuvat.org/kuvat/127656.jpeg
virtaukset siistimisen jälkeen(pako) http://www.munkuvat.org/kuvat/127658.jpeg
Ihmeen koskematon imupuoli http://www.munkuvat.org/kuvat/127659.jpeg
Epoksia siellä sun täällä... http://www.munkuvat.org/kuvat/127660.jpeg

eihän sillä pienoisporalla ,ahtaaseen mutkaan pääse.  http://www.munkuvat.org/kuvat/127661.jpeg
töherryksiä imu puolelta... http://www.munkuvat.org/kuvat/127662.jpeg

Juuri ,kun homma näytti lähes valmiilta ,niin tottakai mitat oli reilusti poskellaan...Ja taas tarvittin jyrsintä ja epoksia.
Ei sittenkään valmis ... http://www.munkuvat.org/kuvat/127663.jpeg

cd:levy ja lääkeruisku puristusten mittaamiseen,vasta sitten kannesta pois...
http://www.munkuvat.org/kuvat/127664.jpeg

Valmiista kanavista ,en tietenkään ottanut kuvia, jostain syystä...

Minä tein sen karstarempan aikana vain kynnysten tasoituksia kanavissa hioen koneella ja santiksella. Se voi auttaa jokusen kymmenen watin verran helposti toteutettuna. Kanavien valut olivat oudon sileitä jo valmiina. Niihin ylettyminen olisi vaatinut käsityökalujen valmistamista ja tuntikausien työtä.

Semmoinen homma, että tänään aamulla skode kulki yskien noin 60km/h ja kävin vaihtamassa staattori ja vauhtipyörän(pätkiminen sytytyksessä ja valojen toimimattomuuus johtuivat tästä) huollossa. ja sen jälkeen skode ei halua jaksaa vetää oikeen yhtään ja sammuakkin meinaa. illemmalla otin variaattorin kopan irti ja remmistä oli lähteny pikku matkalta (n. 2 cm) remmin mukaisesti päältä pintaa irti, muutoin remmi on ihan kunnossa. Sitten painelin remmiä ylä- ja alaosaa toisiinsa ja toimi pikkusen paremmin, mutta vain pienen aikaa. Mikäs nyt on sitten vikana?? Rupee ottamaan kaaliin, ku skode on rikki suurimman osan aikaa ja olis kiva ajellakkin.

Päivitystä:

Hommasin sen uuden remmin, mutta vieläkin on veto kadoksissa. Paikaltaan lähdössä kone kyllä kiertää niin kuin pitää, mutta melkein itse saa lykätä liikkeelle ja "täydessä" vauhdissa ei halua kiertää oikein ollenkaan ja pientä nykimistä on havaittavissa. ja kiihtyvyys on mitä on( oikeastaan ei sitä kiihtyvyydeksi voi sanoa). skode kulkee tasasella maksimissaan 40-45 km/h. kun ennemmin se on kulkenu helposti 60 km/h ja jaksanu mäkiäkin ylös, tosin nyt ei enään. Kertokaa mulle missä voisi olla vikaa, kun mulla rupee vaihtoehdot loppumaan. ja ei haluais vaihtaa semmoisia osia, mitkä ei tarttis.

Katsastapa nyt, että on rengaspaineet kohillaan, mikään jarru ei laahaa, etuvariaattorin rullat on ehjät ja oikein asennettu, variaattorin rullien ohjuripalat ehjät jnejne... Jonnekin tuonne tienoille viat osoittavat..

Tarkistappa että rullat on kaikki oikeassa asennossa rullakupissa. Tuli vaan tuollainen mieleen, että jos rullat on 90 astetta vinottain, eikä pyöri "rullaa" niin kuin pitäisi. Kaukaa haettu, mutta näinkin on joku tällä palstalla tehnyt muistaakseni.

Eniten ihmetyttää tuo että staattorin ja magneeton vaihdon jälkeen kulku stoppasi täysin? Sitä ennen kulki jopa 60km/h ja sen jälkeen vain ~45km/h? Siis huollossa vaihdettiin uudet osat? Luulisi että staattori/magneetto on sitten oikein asennettu  :-\

Ymmärsinkö oikein että keskiseisontatuella ottaa hyvin kierroksia mutta ei kuitenkaan jaksa vetää ajossa? Entäs pätkiikö paikallaan/ajossa? Jos pätkii niin sytkässä on jotain häikkää edelleen.

Ensin paikallaan kierrosten kokeilu ja pätkimisen tarkkailu. Kun nämä on ok niin sitten ajossa tarkkailla menohalut ja nykimiset, joiden syy löytyy varista.

Nykii silleen vetomaisesti, jos sen voi noin sanoa. syttypuoli on aivan kunnossa. Huomasin pikaisesti että etuvarin pinnat on kuluneet, varsinkin rullakupin puoleinen lautanen. sormella tuntee rullakupin lautasen reunalla missä remmi liikkuu, niin kulunut aika hyvin. siksi niitä remmejäkin on menny niin paljon.  saan katottua etuvarin täs viikolla ja katsotaan mitä se on vailla.

Jos siinä on kerran uusi virtapää, niin vaihdettiinko tulppa ja hattu samalla... Oikari hatussa/tulpassa saa aikaan oireita joita sinulla on, johtuen ehjästä virtapäästa ja mahdollisesti kuluneesta hatusta+tulpasta. Kiertää kyllä ilman rasitusta hyvin, mutta veto päällä ei niinkään.

Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 08.09.08 - klo:22:33
Jos siinä on kerran uusi virtapää, niin vaihdettiinko tulppa ja hattu samalla... Oikari hatussa/tulpassa saa aikaan oireita joita sinulla on, johtuen ehjästä virtapäästa ja mahdollisesti kuluneesta hatusta+tulpasta. Kiertää kyllä ilman rasitusta hyvin, mutta veto päällä ei niinkään.

kyllä tullpa ja tulpanhattu on uusia.

No niin, nyt on malossin multivari vaihdettu paikalle ja vetoa tuli pikkuisen takas. paketin mukana tuli 7,0g rullat, mutta en laittanut niitä paikalle vaan ostin uudet 5,5g:set.

Ja sitten ongelmiin  ;D

1. Kylmänä ku lähtee liikkeelle, niin kone kyllä huutaa mutta skode ei mene kuin 30 km/h. Vähän aikaa kun ajaa,niin sitten liikkuu, mutta vain hädin tuskin 50km/h. Missä piilee nopeus? skodessa on alkuperäinen takavarin juosi, mutta malossin paketin mukana tuli sellainen valkoinen jousi. Pitäisikö se vaihtaa alkuperäisen tilalle?

2. Paikalta lähdössä skootterin kierrokset nousevat tasaisesti huippukierroksiiin ja pysyvät siellä. edellisellä etuvarilla kierrokset nousivat ensiksi huippuihin ja sitten laskivat jonkin verran ja nousivat taas huippuun, tosin silloin mentiin 60km/h:n paremmalla puolella.

3. Kun asettaa penkin etuosan sisäreisiä vasten ja seisoo samalla niin kaasu voi olla pohjassa, eikä lähde edes karkuun, eli pystyy pitää skodea tollalailla paikalllaan ja eikä tee ees tiukkaa. Ennen ei pystynyt tuohon ja ei mulla voimatkaan jaloissa ole kasvaneet niin paljoa. Toivottavasti joku ymmärsi mitä meinasin.

Tässä taas mietittävää teille viisaammille.

Ai niin, skode on: zhongyu fude ZY50QT-7 vm.2004 ajettu 13012km tähän päivään mennessä. "Virit": 0,88 suutin, kaasarin tappi pois, malossin virivari 5,5g:silla rullilla. 

ei sillä multivarilla tee mitään jos ei ole vaihdettu vaikka isompaa pytyyä.. mutta katoppa ootko koonu sen oikeen

LainaaKylmänä ku lähtee liikkeelle, niin kone kyllä huutaa mutta skode ei mene kuin 30 km/h....

Arvaus painejousi on ko. multivari+5.5g rulille liian jäykkä. Kokeile niillä 7g:n rulilla.
(Vari lämpenee ==>myös painejousi löystyy hieman.). Myös alentunut nopeus viittaa siihen ,että rullat on liian "kevyet" / jousi liian jäykkä.

kokeile 7g:n rulilla. malossin vari voi vaatia vähän eri painoisia rullia vakioon verrattuna.

Voihan sen takavarin jousen myös vilkaista ,jos saat sen auki; jousen pituuttaa kannattaa erityisesti verrata alkuperäiseen;.Jos valkoinen on pitempi sen vaihtamista kannataa harkita.

Lainaus käyttäjältä: FlatLander - 19.09.08 - klo:11:20
skodessa on alkuperäinen takavarin juosi, mutta malossin paketin mukana tuli sellainen valkoinen jousi. Pitäisikö se vaihtaa alkuperäisen tilalle?

Eiköhän nuo ole nimenomaan tarkoitettu toimimaan yhdessä. Nakkaa vaan paikoilleen. Alkuperäisellä jousella ei varmaankaan toimi suunnitellusti, varsinkaan 5.5g rullilla. Näissähän on paljon loivemmat rampitkin joten variaattorin toiminta on aikalailla erilainen kuin vakiovarilla.

Mulla on itselläni Narakun kilpavari jossa oli mukana 5.8g ja 6.3g rullat ja mielestäni kummillakaan rullilla variaattori ei toiminut halutunlaisesti. Hirveä huuto ja parku jo paikaltaan lähdettäessä mutta mitään ei tapahtunut, ei kulkenut eikä kiihtynyt, ei edes 80cc pytyllä. Laitoinkin 7.2g rullat ja nyt menee vähän paremmin. Minäkään en laittanut mukana tulevaa mustaa jousta paikalleen, olisi varmaan pitänyt  :-\

Pitänee laittaa ensi keväänä ja katsoa mitä tapahtuu. Melkoista hakemistahan tämä on, taitaa olla paras ratkaisu vakiovari ja 5.1g rullat. Hyvin mahdollista että laitan ensi kesänä takaisin vakiorullakupin, kunhan saan sen tilattua ensin, mokoma kun otti ja paloi puhki  :-\

Aika paljon kuskin koosta kiinni, mitä vauhteja mennään. Kiinankoneella rajoittimet hukannut menee aika mukavasti, vaikka mäkiin hyytyy.
Ajo-ominaisuuksien puolesta ei kuitenkaan liikaa sittenkään. Tilanteet kannattaa ennakoida missä nopeudessa tahansa ja jos huomiokyky lerppuu niin pois mopon päältä.

Tällä viikolla pitäisi tulla ihan "oikea" 80cc pytty hollannista. Kaksi kesää nyt ajellut "80cc" pytyllä joka paljastuikin 72cc tilavuudeltaan (47mm). Ihmettelinkin kun oli niin halpa, 49 euroa.

Tässä uudessa on 49.2mm mäntä elikkä ruhtinaalliset 2.2mm isompi. Saa nähdä onko suorituskyvyssä kovinkaan suurta eroa. Luulisi eron kuitenkin huomaavan väännössä.

Suurempi pyttyhän on suhteellisen "varma" virityskonsti (lain kannalta) koska huippunopeus ei juurikaan nouse, korkeintaan 10km/h. Vääntö/kiihtyvyys paranee sensijaan selvästi. Sehän on nimenomaan nelarin heikkous.

Alta 60km/h mennään jatkossakin, oikeaa vauhtia. Ja hyvä niin, kyllä se riittää vallan mainiosti.

Tuossa on sitten huomioitava mahdollisten kolarien vakuutuskorvauksien epääminen, ihan vaan kuriositeettina.

Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 24.02.09 - klo:17:47
Tuossa on sitten huomioitava mahdollisten kolarien vakuutuskorvauksien epääminen, ihan vaan kuriositeettina.

Kaikkihan on tietenkin mahdollista mutta epäilen että alkavat purkamaan konetta ja mittaamaan sylinterin halkaisijaa. Jos ajat mopon ihan läjään niin eiköhän se mene suoraan lunastukseen. Jos ajat vain etukatteen hajalle niin tokkopa silloinkaan alkavat sylinteriä tarkastamaan..

Mutta jokainen ottaa tietoisen riskin kun poistavat kureja saatika virittelevät menopelejään. Ei parane valittaa sitten kun käry käy  :-\

Epäilen vahvasti ,että nämä kiinanihmeet on vakiona 80cc pytyllä;tätä tukee  myös se ,että kansi ,kaasari ja pakoputki on mitoitettu 80cc:lle. samoin variaattori on säädetty >80cc vehkeille.

Eli kun ihmeseen laittaa 80cc pytyn ,se on jälleen vakio (tehdas säädöissään).

Joo, näinhän se menee. on hyvä vaan tiedostaa , että noinkin voi käydä ainakin teoriassa.

Ei kun, vaan jos. ;)

Tosiaan, jää nuo korjaukset suunnilleen saamatta jos jotain isompaa käy. Mieli tekisi vähän isompaa sylinteriä vääntöjen toivossa. Taitaa jäädä haaveeksi.

Tilasin malossin 5,1g rullat ja kierrostenrajoittimen, rajoitin saattaa vielä tulla tarpeeseen. Ei se rajoitinkaan aina pelasta, se on kuitenkin suhteellisen helppo huomata. :-\
Kyllä kun sen sijoittelee kunnolla, se on sitten hyvässä piilossa. Antaa myös varmuutta ajamiseen mahdollisen poliisinpelon kannalta.

Lainaus käyttäjältä: openflow - 24.02.09 - klo:18:23
Eli kun ihmeseen laittaa 80cc pytyn ,se on jälleen vakio (tehdas säädöissään).

Mutta poliisien edessä edelleen laiton. :(

Kaasalainen pyytää 125e samasta kitistä minkä saa tosiaan Hollannista 69 eurolla. Kovat on katteet suomessa..

http://tmi-janikaasalainen.com/product_info.php?products_id=2721

Ja Saksassa hinta on 98 â,¬ (http://www.racing-planet.de/scootertuning-zylinderkit-naraku-492mm-80ccm-139qmbqma-p-101916-1.html?cPath=483_1698_1706&sessID=2vnd2tl8me0c97io95djf1emdhsajtah)

Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 24.02.09 - klo:19:35
Ja Saksassa hinta on 98 â,¬ (http://www.racing-planet.de/scootertuning-zylinderkit-naraku-492mm-80ccm-139qmbqma-p-101916-1.html?cPath=483_1698_1706&sessID=2vnd2tl8me0c97io95djf1emdhsajtah)

Olisin tilannutkin tuolta mutta on myyty loppuun nuo kitit. Eikä mitään tietoa milloin saavat lisää. Siksi tilasinkin Hollannista. Vähän riskaabelia tilata kun rahat pitää ensin maksaa kaverin IBAN/BIC tilille, ei suostu edes paypal maksuun. Mutta hyvin on sanansa pitänyt tähän asti. Virinokkakin tuli ihan ajallaan.

Viriosien hinta maattain voi vaihdella siksikin, miten helppoa kiinnijäänti on. Saksassa toimii mopopoliiseja jotka mittauslaittein mittaavat mopoja tienpäällä.

Suomen kallis hinta juoruaa että kauppa käy hyvin. Osasyy voi olla ettei mopoiässä ole luottorttia tilata ulkomailta.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 24.02.09 - klo:19:50
Osasyy voi olla ettei mopoiässä ole luottorttia tilata ulkomailta.

... Eikä vanhemmat suostu tilaamaan ulkomailta tunnuksillaan, nimim. kokemusta. ::)
Minultakin löytyy vain visa electron.

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 24.02.09 - klo:19:55
Minultakin löytyy vain visa electron.

Ei löydy minultakaan kuin visa electron. Sehän käy maksuvälineenä ulkomaita myöten. Racing Planetkin hyväksyy electronin.

Se on vähän kärsinyt, ei olisi pitänyt pitää sitä koko aikaa lompakossa. :P
1/5 kohdalta lähes halki, täynnä naarmuja ja pieniä halkeamia. Ei se nettikäyttöä haittaa, mutta automaattikäyttöä kylläkin, ei nimittäin toimi. :(

saako mistään sitä 72cc pyttyä ja mäntää fudeen?

Uutena?
Kuten sanottu, suomesta, saksasta, hollannista, ruåttista jne. Täällä niillä on aika suolaiset hinnat. :-\

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 24.02.09 - klo:20:59
saako mistään sitä 72cc pyttyä ja mäntää fudeen?

Jos haluat nimenomaan sen 72cc pytyn niin se löytyy vaikkapa tuolta -->

http://www.revolution70.nl/xtc/product_info.php/info/p30_Cylinder-Honda-80cc-4t.html

Männän halkaisija siis 47mm tuossa satsissa.

Nyt vain kaikki kimppatilausta tekemään. ;)

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 24.02.09 - klo:22:16
Nyt vain kaikki kimppatilausta tekemään. ;)

...Ja kuorossa laulamaan,,,"poliisi,mitä siellä teet..".......... 8)

Lainaus käyttäjältä: kekra - 24.02.09 - klo:21:54

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 24.02.09 - klo:20:59
saako mistään sitä 72cc pyttyä ja mäntää fudeen?

Jos haluat nimenomaan sen 72cc pytyn niin se löytyy vaikkapa tuolta -->

http://www.revolution70.nl/xtc/product_info.php/info/p30_Cylinder-Honda-80cc-4t.html

Männän halkaisija siis 47mm tuossa satsissa.

Ja tässä myös : Click (http://www.racing-planet.de/scootertuning-zylinderkit-naraku-47mm-139qmbqma-p-101917-1.html?cPath=483_1698_1706&sessID=2vnd2tl8me0c97io95djf1emdhsajtah) .

en löytänyt yhtään paikkaa suomesta vain 80cc pyttyjä,kaverilla on toi 72cc ja se kulkee tasan 60 sillä,ja mopona baotian vm 2005,mäkin sain tänään postissa ne 5,5 malossin rullat ja uuden varinremmin sen natisevan tilalle. Se baotian muuten ei kulje alamäkeenkään kun sen 60 mut kiihtyy tosi iloseen.

60km/h mittarinopeutta vai oikeata?

Mittarin mukaan 60 kun ei sillä ole muuta vehjettä millä selvittää,Hei mites ootte saaneet auki ton varin mutterin kokeilin käsin mut kiinni pysyy  ;D

On olemassa kahdenlaista nopeutta; mittarinopeus ja todellinen nopeus. ;)
Parhaimmillaan olen saanut tasaisella mittariin karvan verran alle 80km/h ja loivaan ylämäkeen 60km/h. Eli mittarivirhe on "kohtalainen", se on kyllä sitten sama kaverin enskassa, näytti nimittäin samaa. ::)

Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 25.02.09 - klo:18:01

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 25.02.09 - klo:17:29
Mittarin mukaan 60 kun ei sillä ole muuta vehjettä millä selvittää,Hei mites ootte saaneet auki ton varin mutterin kokeilin käsin mut kiinni pysyy  ;D

http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=120.0

No en jaksa tollasia hirveitä jaarituksia lukee,vien sen aamulla lavalla lähimpään autokorjaamoon aukaskoon sielä,laitan sit kiinni momentilla. Kiitti kuitenkin  :D

Mulla pitäis olla aika oikeessa tuo..

Tänään tuli 80cc pytty Hollannista. Sylinterin halkaisija melkoisen vaikuttava, pakko myöntää.. Lämmin talli kun olisi niin voisi vaihtaa samantien paikoilleen mutta kun ei ole niin täytyy odotella alkukesään. Sitä odotellessa..

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00840%2F3690189.t.jpg&hash=b9897c7a749ddfd085ed3447df3402b853e0cc4a) (http://www.aijaa.com/v.php?i=3690189.jpg)

Mopon mittari taitaa olla suhteellisen tarkka, sanotaan 3-4km/h virhemarginaali, tuonne 50 km/h asti. Siitä ylöspäin vauhdin nopeentuessa, myös virhemarginaali suurenee. On varmasti toki myös mopokohtaista tuo kuinka paljon huijaa, mutten usko, että minkään mopon vakiomittari yli 60km/h nopeuksissa näyttäisi virheetöntä lukemaa. Sigma taitaa olla aika tarkasti kalibroitavissa, ellei jopa yksi tarkimmista tarvikemittareista oikein kalibroituna. Ex-Fudessani mittarin näyttäessä 67km/h oli gps-nopeus 61km/h. Nykyisen Piaggio Typhoonin saa nappaamaan ''helposti'' mittariin vajaa 80km/h, mutta todellinen nopeus taitaa jäädä tuonne 60km/h laitamille. En sitten tiedä, onko uus-enskoissa tarkemmat mittarit, ainakin nykyään näyttäisi olevan vakiovarustelussa digimittareita.

Lainaus käyttäjältä: kekra - 27.02.09 - klo:12:40
Tänään tuli 80cc pytty Hollannista. Sylinterin halkaisija melkoisen vaikuttava, pakko myöntää.. Lämmin talli kun olisi niin voisi vaihtaa samantien paikoilleen mutta kun ei ole niin täytyy odotella alkukesään. Sitä odotellessa..

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00840%2F3690189.t.jpg&hash=b9897c7a749ddfd085ed3447df3402b853e0cc4a) (http://www.aijaa.com/v.php?i=3690189.jpg)

No jo on reikä heh.. :) tolla se varmaan vääntää hih...  ;D Mitä maksot?

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 27.02.09 - klo:13:23
Mitä maksot?

69e + postit 20e = 89e.
Ei saa tietääkseni mistään halvemmalla. Kokemuksesta jo tiedän että puristuksia tulee niin paljon että kiinalaisen sähköstartti hädintuskin riittää pyörittämään konetta.

80cc pytyssä on sekin hyvä puoli että mopo lähtee hyvin käyntiin polkaisemallakin, kylmänäkin. Ainakaan mun mopo ei lähtenyt 49cc pytyllä. Oli jokseenkin toivotonta edes yrittää. Mutta tällä todellakin lähtee laakista.

Mites alakerta kestää tollasia tehoja joku 12hp kait tulee vai?

Tehot lienevät 3 - 3,5 kW isolla pytyllä. Laakereille tuleva paine on tietenkin suurempi, mutta se vain lyhentää käyttöikää.

12 hv (9 kW) tehoilla mopon kone kestää vain satoja kilometrejä.

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 27.02.09 - klo:17:07
tehoja joku 12hp kait tulee vai?

No ei lähimainkaan. Otetaan vertailun vuoksi 125cc kinuski jossa on tehoja 6,5hp. Oma veikkaukseni on että tehoja tuolla 80cc pytyllä saa jotain ~4,5hp. Toisin sanoen alakerta kestää vallan mainiosti.

Täytyy muistaa että 125cc kinuskissa on vielä isommat venttiilit ja kaasari, isomman pytyn lisäksi ja tehoja ei kuitenkaan ole tuon enempää.

Kaksitahtiinhan saa jo pelkästään 72cc pytyllä ja teharilla 10 heppaa. Nelitahti ei pääse lähellekään tuota.

Turbo on nelarin tehari, jolla suurilla ahtopaineilla ja alkoholilla saa kakstahtarin tehot, tai melkein.

On kyllä tullut halvaksi tuo sarja vrt. suomen hinnat. Mieli tekee... ::)

Jep, Kaasalaisella 135e posteineen. Enpä ikinä alkaisi maksamaan tuollaisia summia. Racing Planetillakin kustantaa 98e + postit (mitä lienee?) eikä ko. liikkeellä edes löydy noita tällä hetkellä.

89e posteineen sensijaan on vähintäänkin kohtuullinen hinta. Saman verran joutuu nimittäin maksamaan pelkästä virinokasta. Se oli kyllä täysin turha ostos. Älkää ostako sitä, ken mahdollisesti suunnittelee moista. Itse taidan laittaa vakionokan takaisin paikoilleen kun vaihdan tuon pytyn.

Mitäs meinaat tehdä virinokalle..?

Voisi laittaa vaikka myyntiin tänne. Nokka on hyvässä kunnossa. ajettu ~3000km.

Sitä minäkin. paljonko sillä olisi hintaa?

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 27.02.09 - klo:18:21
Sitä minäkin. paljonko sillä olisi hintaa?

Uutena Touring (http://www.racing-planet.de/scootertuning-nockenwelle-naraku-touring-5080ccm-139qmbqma-p-124224-1.html?cPath=483_1698_1706&sessID=2vnd2tl8me0c97io95djf1emdhsajtah) & Racing (http://www.racing-planet.de/scootertuning-nockenwelle-naraku-racing-85ccm-139qmbqma-p-99499-1.html?cPath=483_1698_1706&sessID=2vnd2tl8me0c97io95djf1emdhsajtah) + postikulut 24 â,¬ kotiin kannettuna. ;D

Niin, mutta nyt olikin kyse Kekran virinokasta.

Samasta paikasta tilasin mistä sen 80cc pytynkin elikkäs mulla on toi NCY virinokka mikä on tarkoitettu 80-90cc pyttyihin. Sitä en tiedä miten se soveltuu 49cc pyttyyn, luultavasti ihan ok?

http://www.revolution70.nl/xtc/product_info.php/info/p34_Nokkenas-NCY-sport-T2-80cc-90cc.html

Sylinteriä tarkoitin, mutta hyvä että laitoit myös virinokan linkin. Tämä (http://www.revolution70.nl/xtc/product_info.php/info/p30_Cylinder-Honda-80cc-4t.html) varmaan olisi passeli?

Lainaus käyttäjältä: kekra - 27.02.09 - klo:17:27

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 27.02.09 - klo:17:07
tehoja joku 12hp kait tulee vai?

No ei lähimainkaan. Otetaan vertailun vuoksi 125cc kinuski jossa on tehoja 6,5hp. Oma veikkaukseni on että tehoja tuolla 80cc pytyllä saa jotain ~4,5hp. Toisin sanoen alakerta kestää vallan mainiosti.

Täytyy muistaa että 125cc kinuskissa on vielä isommat venttiilit ja kaasari, isomman pytyn lisäksi ja tehoja ei kuitenkaan ole tuon enempää.

Kaksitahtiinhan saa jo pelkästään 72cc pytyllä ja teharilla 10 heppaa. Nelitahti ei pääse lähellekään tuota.

ok, mut onhan toikin kiva lisäys tehoon :)

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.02.09 - klo:17:33
Turbo on nelarin tehari, jolla suurilla ahtopaineilla ja alkoholilla saa kakstahtarin tehot, tai melkein.

toi on kyl facta  :P

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 27.02.09 - klo:20:32
Tämä (http://www.revolution70.nl/xtc/product_info.php/info/p30_Cylinder-Honda-80cc-4t.html) varmaan olisi passeli?

Mulla on parastaikaa juuri tuo sylinteri (72cc) paikallaan ja siihen yhdistettynä tuo NCY virinokka ja omasta mielestäni se ei ero vakionokasta juuri lainkaan. Saattaa olla että pitää olla vähintään tuo 80cc pytty, joka tuli siis tänään, ennenkuin tuo NCY nokka pääsee oikeuksiinsa. Pitänee kokeilla ennenkuin laitan sen myyntiin.

Meinaatko myydä senkin pois?

Kait ne vois myydä molemmat pois kuleksimasta. Tuolla 72cc pytyllä olen tosin ajellut jo reilut 6000km. Hyvin se vetää tosin edelleenkin ja puristuksia löytyy.

Noiden virinokkien "ongelmahan" on se että niissä on vähemmän vääntöä alakierroksilla. Tehoero tulee vasta yläkierroksilla 6000rpm ja siitä ylöspäin.

Narakun nokalla pörpöttää ainakin eri tavalla tai niinkuin virinokilla aina. Muistuttaa ralliauton röpötystä jos on sitä joskus kuullut. Siis lievempänä tietenkin.

Kulkupuolta luonnehtisin sillä tavalla ongelmallisksi että kun lähtee vaikka valoista niin saa potkia vauhtia ja kun se sitten lähtee niin takavalon takana on usein pitkähköä pätkää tyhjää. Ei se silti pärjää pirteimmille kakstahtareille.

mäkin ostasin sen 72cc pytyn ja männän jos vaan jostain suomesta löytäs uuden,siis kohtuu hintasen. Toi on aika laiska tälläsen 190/135kiloo painavan alla  ;D

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 27.02.09 - klo:20:57
mäkin ostasin sen 72cc pytyn ja männän jos vaan jostain suomesta löytäs uuden,siis kohtuu hintasen. Toi on aika laiska tälläsen 190/135kiloo painavan alla  ;D

Lähes samat mitat täälläkin ja mopo (Tyscon XL 50) kuivapaino 106kg joten eipä sillä vakio 49cc pytyllä oikein tahdo massa liikkua..  ;D

Lainaus käyttäjältä: kekra - 27.02.09 - klo:21:10

Lainaus käyttäjältä: bouttis - 27.02.09 - klo:20:57
mäkin ostasin sen 72cc pytyn ja männän jos vaan jostain suomesta löytäs uuden,siis kohtuu hintasen. Toi on aika laiska tälläsen 190/135kiloo painavan alla  ;D

Lähes samat mitat täälläkin ja mopo (Tyscon XL 50) kuivapaino 106kg joten eipä sillä vakio 49cc pytyllä oikein tahdo massa liikkua..  ;D

juu ei liiku  ;D hih...

Ei se minun alla mikään laiska ole, voi tosin johtua @ 70kg ja 183cm.

Kaveri poikkes eilen kylään ja oli lueskellut jostain että joku hondan 4venttiilinen kansi ja nokka sopis suoraan tohon kiinan moottoriin, et tehoja tulis peräti heppa lisää, voiko tollanen olla mahdollista, kuulosti aika oudolta  :o

Periaatteessa mahdollinen, tekeehän soliferikin nyt 4-venttiilikoneita.

Saattaa hyvinkin mennä heittämällä paikalleen. Välttämättä edes nokkaa ei tarvitse vaihtaa.

Tämä (http://www.virijavara.fi/shop/?1,82cc-sylinterisarja-(50mm)) kyllä himottaisi, olisi paljon halvempikin kuin mitä suomesta saa normaalisti ja siitä hyvä että voi tilata juuri suomesta ettei tarvitsisi repiä hiuksiaan ulkomaankaupan kanssa.

"Huom. Joissain malleissa joutuu hiomaan lohkoista pois noin 0,1mm"
;D
Info paranee pikkuhiljaa...

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 27.03.09 - klo:22:32
Tämä (http://www.virijavara.fi/)

Ihan hyvä lafka, ite tilasin sieltä ton kaasarin. Nopeesti tuli ja tavara oli mitä piti.
Tietty kannattaa ottaa se puhelin käteen ja soittaa sinne...

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.03.09 - klo:23:02
"Huom. Joissain malleissa joutuu hiomaan lohkoista pois noin 0,1mm"
;D
Info paranee pikkuhiljaa...

No hei.
Nää on kuitenki tehty "vähä sinnepäin"... Kaikki osat.
Vaatii sovittamista, jotta toimisivat oikein...

Ja ovakko sovitelleet kaikkiin mahollisiin skoottereihin??? Luulen että ei. Että jos tollasen setin ostat, kannattaskos infota nuillekki miten se istuu just siihen malliin...
Helepottais muita sitte...

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 27.03.09 - klo:22:32
Tämä (http://www.virijavara.fi/shop/?1,82cc-sylinterisarja-(50mm)) kyllä himottaisi, olisi paljon halvempikin kuin mitä suomesta saa normaalisti ja siitä hyvä että voi tilata juuri suomesta ettei tarvitsisi repiä hiuksiaan ulkomaankaupan kanssa.

Kannattaa tarkistaa että kanteen tulee todella venttiilit mukaan ennenkuin tilaa. Jossain ulkomaisessa puljussa olen nähnyt myytävän tuota samaa satsia ja siihen ei tullut venttiilit mukaan. Mainittiin vain jotta vanhasta kannesta käy venttiilit tuohon kanteen. Siinä ei ole yhtään isommat venat vaan kanavia on avarrettu.

Yllättävän edullinen on tuo satsi jos kansi on todellakin täydellinen.

Kanavien siloittelulla saa itsekkin aikaan jotain tehon/talouden lisää kun hankkii tremelin tai tms. ja jynssää valukynnukset ja röpelöt kanavista ja kynnykset liitoksista pois. Puutikkuihin liimattu sandis on sekin toimiva mutta aikaa vievempi keino. Himmeänkiiltävä sileä pinta on riittävän hyvä.

Syy miksi kanavat on jätetty valupintaiseksi on taloudellinen. Sen siloitus on käsityötä ja kiinassakin siitä tingitään.

Avartaminen on sitten eri asia ja vain jos suurentaa kaasarin tai venttiilien halkaisijaa tai venojen määrää.

Tuota lohkon viilaamista ei muuten kannata niin pelätä, itselläni meni about ~15 min kun viilasin sen tarvittavan määrän pois. Simppeli homma, vaikkapa karkealla viilalla. Jotain ohutta rättiä kampikammioon että muruset saa pois, ainakin suurimman osan. Vähän aikaa käyttää konetta ja vaihtaa heti öljyt jotta saa loputkin muruset pois kierrosta.

Nyt tiedetään ainakin että Fude Sporttiin ja Tysconiin ei mahdu toi pytty. Listaan voi lisätä vielä Baotian BT49QT-2 ja Powermax MTX-2 sekä Yiying MTX-2 jotka ovat ihan samoja pelejä, vain eri nimellä.

Jos pytyn jostain syystä sattuu aukaisemaan ,niin kannattaa samalla myös tarkistaa ,että imukaulan(+tiiviste) ja sylinterin välillä ei ole mahdotonta kynnystä. Itsellä oli ~2mm kynnys. Kiinalaista standardi laatua...

Valuu jäljet voi putsata kanavista ,jos pahalta näyttää , myös tavallisella porakoneella. Teipillä hiekkapaperi poranterään/puutappiin kiinni jne...
no. 40-60 hiekkapaperi on jokseekin sopiva. viimeistely vähän hienommalla paperilla.

Hioin juuri kanavia ja korjasin lasikuitukitillä sen bakeliittisen välipalan, josta oli murentunut osa pois ja siksi tiivisterengas pursui ulos. Joutaisi tehdä jostain muusta materiaalista koko roska. Se ei ole edes symmetrinen vaan väärinpäin asentaen siinä on se kynnys, mutta muutoinkin.

Pakopuolen tiivisteeksi käy pösön messinkinen tiiviste kun sen katkaisee ja lyhentää ja taivuttaa putkea vasten.

Mites toi variaattori kestää noita tehoja jos nykäsee esim ton 80cc pytyn?

Voisi testata mitä hihna kestää yleensä vetoa. Se on varmasti satoja kertoja suurempi mitä mopon koneen saa koskaan tuottamaan. Mopoissa se on hurjat 3 - 5 Nm ja kevareissa useita kertoja suurempi. Voiman ja värähtelyn kombinaatio saa varmasti aikaan sen voimavaikutuksen joka syö hihnaa. Jossain fillarin tehomittarissa anturi mittaa sen ketjun värähtelyistä.

Kelkoissakin on vari ja tehot hurjat verraten mopoon. Vertailuksi olisi hyvä saada kuvat niistä rinnan.

Kyllä sen luulisi kestävän, itsellänikin oli parhaimmillaan viripalikkaa kiinni,eikä se tavallinen hihna ollut ensimmäisenä vaatimassa huoltoa.. Pelkällä isommalla pytyllä ei saa vahinkoa aikaiseksi variaattorissa, ellet samalla säädä jousia ja kytkimen kireyttä..

Nyt on vaki kansi uus imukurkku,pakeliitti tiiviste ja se kaasari lähtee nätisti tulille ja ei mee enää tolla modaamattomalla kannella kun sen 50-55 alamäkeen 57-58 kmh et aika paljon vaikutti sen edellisen omistajan avartama imupuoli  ;D

Onko kukaan koittanut tuota isompiventtiilistä kantta ? yhdeltä tyypiltä jäi yli sellainen, sais edullisesti.

No, isommasta rööristä menee enemmän tavaraa sisälle... -teoriassa.

Mitenkä muitten osien mitotus. Ei se kansi välttämättä auta yksistään. Pääseekö pakokaasut ulos, riittääkö imupuolella virtaus jne...

Asiasta mainittu ennenkin tässä ketjussa, mutta:
Kiinanpommin käytös paranee kummasti kun siivoatte imu- ja pakokanavan niistä valujätteistä... Ja yhtään pykälää ei saa olla. Ei teräviä särmiä tai mitään. Jouhevan pyöreetä.

Kaivakaa 2 puroa jostain vesilätäköstä. Toiseen teräviä kulmia ja kaikkee roskaa, toinen pehmeän pyöreillä mutkilla ja mahdollisimman tasainen...
Kattokaa millasia pyörteitä siihen veteen tulee, ja käyttäkää aivoja.

Tässä taas pitää muistaa, jotta iso ei ole aina parempi. Jos avarrat kanavat liian isoiksi, virtausnopeus laskee ja täyttö pienenee.
Jossainkohtaa kanavassa täytyy olla myös supistus, jotta virtaus alkaa pyörteilemään ja täyttää sylintein seinämiä myöten.
Imupuolen kanavaa ei saa kiillottaa peiliksi, koska sillon seos alkaa pisaroitumaan.

Pakopuolella voi kiillottaa kanavan peiliksi, jos haluaa... Pakopuolella pitää olla muös hieman "imua" jotta kaasunpoisto olsi tehokkainta. 2-T mallin imua ei tarvi, koska huuhtelutahti hoitaa tän puolen...
Tähän vaikuttaa myös venttiilin nosto, malli, seetikulmat... Ja nokan nosto, asteet, overlap...
  Mennään tosin sitten alueelle, missä alkaa rahaa menemään äkkiä yhden skootterin verran...

Jouheaa, pyöreää muotoa, se on paras...
Pakoputken etuosaa voi myös suurentaa hieman, ehkä ihan hieman suuremmalla putkella... Samoin tästä tehtävä mahdollisimman jouheva...
Änkkärin päädystä tää "manneken-piss" nakki kuutamolle ja noin 25-30mm halkasijaltaan oleva putki tähän.

Jos on viitseliäisyyttä, vedä tää änkkäri auki päädystä, revi ne sisuskalut pois. Sitten hae about alkukäyrän paksuista reikäputkea, juurikin tämän änkkärin pituuden verran. Sitten koppaa tai tee tähän pieniä supistuksia, tai sellasiä V-klohmuja sisälleppäin. Ei missäännimessä tukkoon tai pelkkää suoraa reikäputkee...

Sitten vedä lasivillaa/palovillaa/tms. siihen reikäputken ympärille ja rautalangalla kiinni. Ei mitään järisyttävän tiukkaa pakettia, vaan sellanen yhtenäinen, pehmee paketti.
Tunge takasin änkkärin sisuksiin ja hitsaa pääty kiinni. Tämä reikäputki pitää tulla sitte ehdottomasti suoraan linjaan aukkojen kanssa...

Siisti saumat "virsikirjalla" ja maalaa koko komeus mustaksi.
Jos teit oikein, sulla on täysin alkuperäisen näköinen putkisto, joka murahtaa kivasti kiihdytyksessä, tasakierroksilla hiljainen ja hengittää paremmin.
Eikä maksa ihan pöljästi.

Sitte soveltaan vielä parempaa kaasaria paikoilleen, siis sellasta luistikaasaria. 18-20mm riittää... Varmaankin tuo 18mm on lähempänä, koska ei nää mitään mahottomia pysty nielemään...

Omalla vastuulla sitte kokeilut. Ei se ensimmäisellä kerralla aina onnistu. Ja halpoja hevosvoimia ei ole olemassa, ellei ajattele ihan ite...

ok! Kiitti vastauksesta  :) kävin hakeen kannen, onhan täs aika paljon valu skraaduja ja muita, otan paineilma vingun käteen ja alan työstään, sen verran vielä että voiko noi ohjain holkit nappasta samaan tasoon? ettei haittaa siis toimintaa.

Ei kannata lyhennellä, eikä ohentaakaan liikaa. Juohevuus on se ajatus.

Yksi mahdollinen oikotie pöntön rakenteluun on muinoin sattumoisin löytämään on tapa käyttää Kuplan reikäputki - teräsvillaputkea, jonka voi naamioida alkuperäisen kuorilla. Voi riittää silläänkin. Niiden löytäminen taas on eri asia nyt.

Ota vaan skraadut pois...
Niistä ohjureista saa hyvin sen supistuksen, jotta seos alkaa pyörteileen...

Jouhevuutta, jouhevuutta...

Elä kairaa siitä kannesta suuremmin matriaalia poies... Jos liikaa otat, sitten se menee v-itu-illeen..

Välillä auton kansissakin joudutaan täyttämään kanavaa/palotilaa jotta saadaan haluttu muoto...

Pysähdy miettimään aina ennenkuin teet.

Ei näitä 3:ssa minuutissa työstetä 59hv:n kisakuntoon... Eikä varsinkaan hätäsesti lapiolla tai muulla... Eikä ainakaan ekakertalaisena...

Siistimistä, jouhevuutta... Siinä sen salaisuus...

Ja kohdista imukaula ja välipala kanteen... Samoten pakoputki...

Pakoaukon ja putken sovituksen tarkistaa myös jollain liimamassalla jota panee jämähtämään siihen väliin ja kun ottaa pois, jää kuva siitä miten ne istuu. Nokiseen tai öljyiseen pintaan se ei liimaudu kiinni.

Mittailut noissa ovat hankalia toteuttaa. Kanavien tärkeyttä kuvaa se että virtaus muuttuu 4000 kertaa minuutissa per kanava. Painevaihtelut virtauksen kanssa tekee ihmetemppuja.

Mittarikin olisi simppeli putki, jossa mäntä lyijypainon avulla imaisisi ilmaa kannen läpi kulkiessaan vaikkapa metrin matkan. Nopeusero kertoisi vastuksen.

OT: Sattui tuossa yksi päivä ohittamaan uusi oranssinmusta enskamopo joka kiipesi mäkeä niin että 20+ hv ei ollut huono arvaus. Että ne jotkin kehtaa.

Nojaa...
Oma kiinanpommi repii Pispalanmäkee ylös tällästä hentoo n.100kg ukkoo 45km/h... Vastatuuleen...
Kai se ois lujempaaki, mutta henkilöautot hidasteli... >:(

No nyt on urakka tehty! Aika hiominen ja et sai tasasen joka puolelta, männästä joutu ottaan vähän pois et mahtu venttiilit aukeen ja kannentiivisteestä kans joutu leikkaan.

Jonkun aikaa sai sahata et lähti käymään ja sääteleen seosruuvia, tyhjäkäyntiä varten. Tasasesti käy kyllä ehkä paremmin kun aikaisemmin.

ihmeessä imu puolella virtausnopeus on ~40 m/s vakiona ,jos sitä avartaa se laskee entisestään. Sen muotoa voi muuttaa ,mutta kokoa(halkaisijaa) ei kannata kasvattaa ,jos ajelee 50cc:llä. Optimi lukemat on ~100 m/s(riippuen mistä oppaasta lukee) ,jotta siihen pääsee kanavaa pitää supistaa  tai hommata isompi pytty. Venttiilin ohjureita ei kannata pilkkoa ellei sitä kanavan muotoa muuta samalla.

Erittäin vaikeeta on 4t koneesta saada ruutia ulos ,verratuna 2t koneeseen :(

Mäkin vaan tasotin joka valuvirheen minkä löysin, sitten sovitin sen pakeliitin ja kurkun, ehkä joutu vähän enemmän ottaan sieltä pakeliitista ja imukaulan alkupuolelta, et sieltä se on joku kait millin puoleltaan isompi kun se muu loppuosa,pahus vaan kun ei pääse testaamaan kun tuli lunta ja on pikkutiet täällä liukasta, ehkä huomenissa  :P

Tänään pääsi veivaan skodella  ;D ihan positiivisesti yllätyin, alavääntöä on kadonnut mutta sitten sen jälkeen ampasee ja kiertää tosi hyvin, huippuja tuli 5kmh kiihtyvyyttä tosi hyvin, on kuin uusi peli, lähti paremmin käymäänkin kun ennen. Jes....  ;D

Tremeli lauloi taas kauan. Imupuolen seetin kynnys oli aivan mahdoton ja pari kiveä siihen kului tasoitella se edes kohtuullisen sileäksi. Pakopuolella noki tasoittaa kynnykset ja virtaussuuntakin on parempi. Siellä on se  kanava jonka mieluusti tukkisin mutta mikä siinä kestäisi?

Noki sen reiän tukkii aikanaan ;)  Jos ei hitsaus ole vaihtoehto ,jokin sopivan kokoinen metallin pala &  lämmitämällä survoisi paikalleen. Toki sen metallipalan lämpölaajeminen pitää olla lähellä sylinterin materiaalia...

Kemiskä?

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.05.09 - klo:19:22Pakopuolella noki tasoittaa kynnykset ja virtaussuuntakin on parempi. Siellä on se  kanava jonka mieluusti tukkisin mutta mikä siinä kestäisi?

Se kanavahan ei ole suora. Joten jotain kemiallista metallia tunkee sinne kunnolla, niin eiköhän se siellä pysy kovetuttuaan.

http://www.virijavara.fi/shop/?70,63cc-sylinterisarja Siitä. ;D Sitten jos oma leikkaa...


Edit. Nyt kun tuossa on tuo multivar ja kevyet rullat, kiertää se aika ylhäällä. Nyt voisi laittaa tämän (http://www.virijavara.fi/shop/index.php?63,race-nokka-akseli) kiinni?
Noista kahdesta laittaisin sylinterin, mutta vanhemmat eivät lämmenneet idealle. Ehkä sitten jos tuo joskus leikkaa ja tuo on se halvin vaihtoehto, tulee tuokin tilattua.

Nokka ja kanavien siloittelu on laillinen keino tehon nostoon. Siinä edut mutta jos ei putsaa kanavia niistä tökeröistä virheistä, on nokanvaihto hölmöä.

Eli jos ostan sen nokan joskus, samalla kertaa kannattaa siistiä kanavat, ok. Varmaan tarvitsee uusia se tiiviste? Oikeastaan tuohon kannen siistimiseen kannattaisi laittaa tarkemmat ohjeet yleisesti.

Kanavien puhdistus tarkoittaa sen siloittamista niin että se tuntuu sormeen sileältä koko sen alalta ja liitoskohdissa imukaulaan. Suihkaus maalia ja hionta, tuo myös virheet esille. Istukkapintoja täytyy varoa naarmuttamasta ja maalaamasta. Täällä on jo todettu ettei se saa olla peilikiiltävä, jottei bensa pisaroidu sen pintaan vaan se lähtee särmistä takaisin virtaukseen. Avartamisessa ei ole mieltä koska kanavien tilavuus suhteessa venttiileiihin on jo suuri.

Välineeksi kelpaa tremel-jäljitelmä tai puutikkuihin liimattu sandis. Aluksi karkealla ja lopuksi hienolla.

onkos kannen takas pulttaminen kuinka helppoa, lähinnä noiden venojen ajotuksen takia? Joskus muinoin olen honda monkeyn pyttyremppaa tehny mutta ei enää muista. :P

Ei siinä ole muuta kuin niiden ajoitusmerkkien kohdalleen saanti magneetossa ja nokan rattaassa. Hyvin selvät ne on. Ennen purkamista katsoo ja vaikka merkkaa tai kuvaa ne. Nokassa ei saa olla hampaankaan verran heittoa.

surkeestii päätty kannen tutkailut.
Auki sain ja karstaa löytyy melkosesti. Männän päälaki oli hilseilevän noen peitossa, en vaan ymmärtänny miten ihmeessä venttiilit sais purettua   ???.
No laittelin sitten kasaan ja kiristelin varovasti niitä juttuja jotka pitää nokkaakselia kiinni, ja vot...Kräks! toinen niistä meni ilosesti keskeltä kahtia  :o.

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Fb%2F00253%2F4309113.jpg&hash=f21ec752044bb2772e28fa675dc4a915529de56b)
vasemmalla risa (halkeema rinkuloitu), oikeella korvaava kapine toisesta fudesta.

puuh, onneks tallissa on toinen fude josta saan varaosat mutta harmittaa silti. Joka mutterin takana tuntuu olevan uus ongelma. Nokka-akselin säätämisessä oikeeseen asentoonkin meni ikuisuuksia, ketju ei tuntunnu antavan yhtää löysää vaikka ketjunkiristin oli pois. >:(

pakko käyä kaupassa välillä ettei rupia ketuttamaan liikaa. :-\

ehkä joku toinen päivä sitten kone kuntoon ja karstat poies.

edit. laitoin kamat kasaan ja kyllä se käyntiin lähti pitkän polkemisen jälkeen. :D

Venttiilit saa auki almiinifoliolla ja hylsyllä ja sopivalla jatkovarrella painaen. Ei lyöden. Alumiinifoliomytty taputeltuna palotilan täytteeksi tukee venan oikeassa kulmassa pöytää vasten.
Kokoonpano voi sujua niin että em. tavalla tuettu kansi pöydälle vena mieluiten pystyasennossa, mytty palotilassa. Jouset ja niiden hattu asetetaan venan päälle ja lukkopalat asetetaan siihen reikään, jossa ne pysyvät. Sitten painetaan hylsyllä jouset alas ja päästetään jolloin lukkopalat asettuvat paikoilleen. Voi vaatia useitakin yrityksiä ...

Toinen tapa on jokin haarukka varrella ja palat asetetaan pihdeillä. Duettona se sujuu niin että toinen painaa lenkkiavaimella jousen alas ja toinen asettaa palat.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.06.09 - klo:20:58
Venttiilit saa auki almiinifoliolla ja hylsyllä ja sopivalla jatkovarrella painaen. Ei lyöden. Alumiinifoliomytty taputeltuna palotilan täytteeksi tukee venan oikeassa kulmassa pöytää vasten.
Kokoonpano voi sujua niin että em. tavalla tuettu kansi pöydälle vena mieluiten pystyasennossa, mytty palotilassa. Jouset ja niiden hattu asetetaan venan päälle ja lukkopalat asetetaan siihen reikään, jossa ne pysyvät. Sitten painetaan hylsyllä jouset alas ja päästetään jolloin lukkopalat asettuvat paikoilleen. Voi vaatia useitakin yrityksiä ...

Toinen tapa on jokin haarukka varrella ja palat asetetaan pihdeillä. Duettona se sujuu niin että toinen painaa lenkkiavaimella jousen alas ja toinen asettaa palat.

tuttu tyyli, lenkkiavain ja kaks asentajaa hyvä cousti  8)

Nyt pääsin vertailemaan perus-Baotianiin, kun se sattui maantiellä edelle.
A. Sain etumatkan kiinni helposti.
B. Mäet nousi hieman nopeammin kuin se parikymmentä kiloa kevyemmällä kuskilla.
C. Lähdöt ovat tuolla hyvin hitaita 5 g rullillakin.

Virinokka ja peruspytty (8000 km) ja siloitellut kanavat.

E:
Tuo lähtöjen nihkeys on mainittavin haitta. Toki se jaksaa aina jurrata sille kynnykselleen jossa tapahtuu selkeä loikka ja matka-ajossa ei peruskoneella pysy mukana saman painoisella kuskilla.

E:
Uusi takavari nyt ja putsarin sekä kannen kanavien silotus aiemmin, piristi skoden ennätyskulkuun. Mäki ennen virinokallakin 36 kmh, nyt 42 kmh. Tuo lähtöpuolikin parani varin korjauksella jonkin verran.

Ei peruseuro pysy matkassa, ei. ;)

Olisiko jonkinlaisia neuvoja miten saisi skootterin kiihtymään paremmin? itselläni on rajoittamaton Sanili Forte joka kiihtyy laiskasti joten apuja?

Laalu

Haulla löytyy juttua ja liittynee variaattorin rullien painon muuttamiseen.

Mitä mieltä arvon raati on siitä että ostaisin viri CDI:n (http://www.virijavara.fi/shop/?94,new-racing-cdi-4-2-liittimella) ja virinokan (http://www.virijavara.fi/shop/?63,race-nokka-akseli)?
Ei haittaa jos alaväännöt kärsii, multivarilla sekin korjaantui ja CDI:n vaihto on lastenleikkiä. ;D

Jos hankit niin paa kumit täyteen ja pese ilmanputsari ja mittaa (0 - 10 - 20 - 40 - ) kulku tasaisella kiihdyttäen ja mäennousunopeus. Sitten asennat boxin ja mittaat taas. Otat sen pois ja mittaat virinokan kanssa vaki-boxilla. Sitten niillä molemmilla. Muuten raati ei tiedä kertoa.

Jep jep, osat on hankintalistalla ja jos/kun ne tulee, teen mittaukset ja laitan tiedot foorumille. ;D


E. Nyt kaatui opiskelijan budjettilaiva pahan kerran, ne on nyt tilattu.

LainaaTilaus on vastaanotettu.
Kiitos.

Puuttuvat kirjat saa varmaan lainattua kirjastosta. :P

Palataas taas ihmeen "virittämiseen" , ainankin teoria tasolla jos ei muuten...

Aloitetaan ensiksi siitä ,mitä ylipäätänäsä on mahdollista saada ihmeestä(4t) ulos.

pari perus kaavaa:
Teho(W) = vääntö(N) * 2 * pi * rpm/60
Teho(W) = bmep * cc * rpm/1200  #4t kone
bmep = sylinterin tehollinen/jarrutettu keskipaine bar
cc = moottorin tilavuus cm^3

MotoGP pyörässä sylinterin keskipaine on ~15bar ,huipputehon kierrosluku 18000 rpm. Tehot 15bar * 800 cc* 18000 rpm /1200  =~ 180 kW.

Moottorin tehoon vaikuttaa siis kolme suuretta: tilavuus ,keskipaine ja kierrosluku. Jos nyt unohdetaan tilavuus ja keskitytään kierroslukuun ja paineeseen. Tanakasti virettyssä laitteessa max sylinterin k.paine on luokkaa 15bar.  Olkoot tämä lukema myös max mitä ihmeestä saa vapaasti henkitettynä.

Max kierrosluvun määrää osien kestävyys: venttiili koneisto ja alakerta. Luonnolisesti max kierroslukuun vaikuttaa myös miten ventiili koneiston saa pysymään mukana jne.

Arvataan ,että ihmeen alakerta pysyy läjässä vielä kierroksilla 12000 rpm ,yläkerran kestävyyttä ei uskalla arvata mitään. Männän keskinopeudella ~17 m/s ihme kiertää 12000 rpm. Oletetaan tämän olevan ihmeen käytännön ylä-raja; vertauksen vuoksi pappatunturit pysyvät jollain tavalla läjässä männän keskinopeudella ~15m/s.

Naputellaan kaavaan ,saadaan "äärimilleen" viritetty ihme: 14bar * 50cm^3 * 12000rpm /1200 ==7000W = 7.0kW.

Otetaan huipputehon kierrokseksi 7500 rpm: 14bar * 50cm^3 * 7500rpm /1200 ==4.4Kw
Tämä siksi ,että vakio nokka ei taivu pajoakaan suuremmille kierroksille.

Pistenpä tähän jonkin sortin vakio ihmeen lukemia: 7bar * 50cm^3 *7500rpm/1200 =~ 2.2Kw.
Variaattorin yms.. hyötysuhde kertoimeksi valitaan vaikkapa 0.8 ;takapyörältä tehot 2.2Kw * 0.8 = 1.7kW.
Näillä lukemilla huiput jää 55 -60 km/t välimaaston.

Seuraavaksi kysymys mitä pitää ihmeelle tehdä jotta siitä saa 14bar keksipainetta ulos?

Aloitetaan vakio koneesta ~7bar.
kanavien putsaaminen ~1 bar lisää
viri nokalla ~2bar
Yhteensä ~10bar.

Mistä saa seuraavat 4 bar?

No niin viilaja welhot tarjotkaapas teorioitanne. ( Jos sitä turboa ei kumminkaan lasketa mukaan... )

---
Ihmeen sylinterin  k.paineen ,kun nostaa motoGP vermeiden tasolle. Siitä saa tehoa saman verran ,kun kuristetusta 2t ruisku skootterista...
Williamsin F1 auton turbo moottorista taioittiin aikanaan luokkaa 70bar  keskipainetta ulos. Tässä sopiva tavoite koti viilajalle....

Jatketaan sitä 14+ bar keskipaineen metsästämistä.

Aloitetaan imupuolesta.  Mitä vähemmän vastuksia imu puolella sen parempi.  Kaikkein parasta tehon kannalta olisi jos ei olisi minkäänlaista ilman suodatinta.

Ilman putsarin poistamisesta letkuineen tulee tiettyjä ongelmia.

Kertaukseksi Helmholzin resonaattorin kaava
f = ( v / (2 * pii ) ) * neliöjuuri ( A / VL)
f = taajus hz
v = ilman äänen nopeus  m/s #imupuolen lämpötilasta riippuvainen
A = putken poikkileikkaus pinta-ala mm^2
V = palotila + (sylinterin tilavuus/2)  cm^3
L = putken pituus m

Ilman äänen nopeus(m/s) = neliöjuuri(287*1.4*T)
T= ilman lämpötila (Kelvin) ,K = C + 273.15

Impuolen resonannsista ollaan lörpötelty aikaisemminkin...

Moottori pyörähtää R astetta, kun taajudella f(hz) ääni aalto etenee mitan L(m)
R = 90 * rpm/(f*60)

esim. taajuus 100 hz ja moottorin kierrokset 6000 rpm. R = 90 astetta. Paras taajuushan oli kun R on ~45 astetta. Joten 100Hz ei ole hyvä 6000 rpm:lle sen pitää olla luokka 200hz.

Jos kiinanihmeestä poistetaan kaikki tilpehööri imupuolelta ja laitetaan powerfiltteri kaasuttimeen kiinni ,sen resonanssi taajuus muuttuu.

Nyt tulee karkeita mittoja ulkomuistista ,en jaksa käydä mittaamassa...

Olkoot imukaulan ja kanvan keskihalkaisija 18mm. Olkoot pituus venttiilistä kaasuttimen ja powerfiltterin rajakohtaan 15cm.
V = ~30 cm^3
A = 3.14 * (18/2) ^2 = 255 mm^2
L = 0.15 m
v = 360 m/s (50 C)

saadaan resonannsi taajudeksi f = 431 hz. 6000 rpm  ja  R = 22 astetta. Ei hyvä.

Edelleenkään en osaa sanoa mikä on ihmeen imupuolen resonannsi taajuus kaikkine tilpehööreineen. Se on varmasti jotain muuta ,kun 431 hz; mahdollisesti alempi ja parempi.

Tilanteen korjaamiseksi pitäsi imupuolen pituutta muuttaa.  Yllä olevailla mitoilla imu puolen pituudella 0.7m -->tajuus 200hz.

Powerfilterin laittaminen suoraan kaasuttimeen kiinni saatta laskea tehoa ,vaikka sen virtaus vastus on  pienempi ,kun vakio putsarilla.

Resonanssi taajuden muutos epäedulliseen suuntaan vs virtaus vastuksen pieneneminen.

Edit: jatkoa...

Resonansista ja sen vaikutuksesta sylinterin täytökseen: http://www.aijaa.com/v.php?i=4046280.png
Kuvassa pystysuunnassa sylinterin täytös aste %. Vaaka suuntan imun värähtelytaajus( R = 90 * rpm/(f*60) ).

Mitä suurempi sylinterin täytös sitä suurempi merkitys resonaattorilla on. Katsotaan alinta viiva kohdassa R(40)=~50% ja kohdassa R(20)=~50%.
Siis alhaisella täytöksellä resonaattorilla ei ole väliä.

Oletetaan ,että ihmeen täytös olisi 80% huipputehon kohdalla ja sen resonanssi taajuus olisi R=22 astetta. Kuvassa keltaisen ja punaisen viivan välimaastossa. Jos nyt liikutaan kohdasta R=20 -->R=40 astetta . sylinterin täytöksen pitäisi kasvaa 10% yksikköä tai enemmän. tämä siis teoriaa.

Resonanssi tajuus on saatava kohdalleen ,jos jahdataan sitä 14bar+ lukemia.

----
Yllä oleva taulukko on allekirjoittaneen oma räpellys. se voi olla siellä päin tai se voi olla ihan päin helvettiä. Taulukko on kasattu pääosin virtaus simulaattoreilla (CFD): openfoamilla ja elmerillä.

--
http://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonator
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_speed

Satuin vertailemaan kahden eri valmistajan kansien kanavia. Zonerissa olevan kanavat olivat periaatteessa juohevat mutta työn laatu ala-arvoinen. Valu karkeaa, seetit koholla ja kynnyksiä liitoskohdissa. Ne oli helpohko hioen korjata ja teho nousi selvästi. Nyt on jo kolmas hiomis-sessio tehty.

Toinen tuntemattomasta ajokista peräisin oleva on juohevammin muotoiltu, jopa paikoin silotetuin valuin, mutta siinä on venttiilien ohjureiden juuressa syvät kanjonit. Voi olla neutraakin muoto, mutta täyttäisin niitä samalla kun hioisin pinnat siisteiksi.

Ei sinällänsä yllätäisi jos ihmeiden kansissa olisi suuriakin eroja, kaikisa muissakin osissa on vaikka ne olevinaan on samanlaisia. Sinällänsä on hankala sanoa kannattaako jotain osaa imukanavassa täyttää tai hiota. Silloin tällöin se ilma virtaa siellä missä sen ei kuvittelisi virtaavaan.

Ehkäpä pitäisi tehdä 3d malli ihmeen kannesta ja venttiileistä. Edelliset heitin menemään kyllästyin ihmeen "viilamiseen". Löytyykö vapaa ehtoisia tekemään 3d mallia ihmeen kannesta??

Kun on 3d-malli kannesta sittenhän voi tarkastella sitä imukanavaa tarkemmin vaikkapa elmerillä http://www.csc.fi/elmer/.
Elemerissä on myös graaffinen käyttöliittymä ,sitä pystyynnee käyttämään ilman suurempaa perehtymistä virtaus juttuihin...

Ehkäpä tässä pitäisi pohtia mitä sille imu-kanavalle voi tehdä ja mitä sille kannattaa tehdä. Jossain vaiheessa asiaa tuli laskettuakin ,mutta laskentehon puuttesta johtuen hitusen kyllästyin. Tietysti tuli simuloitua myös asiota joita ei olisi kannattanut : mm. palotapahtumaa.

Hirveän paljon näissä 4t koneiden viilamisessa on mutu juttua ,myös alan kirjallisuudessa. Ehkäpä se johtuu siitä ,että ani harva todellisuudessa tietää mitä siellä moottorissa tapahtuu.

Pitäisi saada läjä erillaisia ja sahata ne halki. Niistä sitten kanavista valu, josta ottaa mittoja.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 18.11.09 - klo:23:17
Pitäisi saada läjä erillaisia ja sahata ne halki. Niistä sitten kanavista valu, josta ottaa mittoja.

Entäs tolleen -> http://www.fordmuscle.com/archives/2006/12/MakingMolds/

Juuri tuota ajoin takaa ja tuo silikoni kävi mielessäni. Tuossa muuten näkyy imun ja pakokanavan edullisen muodon erokin.

Silikoni juttu näyttää hyvältä menetelmältä ,itse oon käyttänyt lasten muovailuvahaa. Vahalla saa muodot talteen 2t koneen huuhtelukanavista; se ei tosin ollut kovinkaan juhlallinen menetelmä ihmeen(4t) kanavissa -- pItää tehdä liian monessa osassa.

Muovailuvahan hyvä puoli on ,että sen raaskii halkaista pituus suunassa -->profiilin paperille. Halkaisun jälkeen sen voi puristaa takaisin kasaan ja halkaista toiseen suuntaan ja lopuksi viiapaloida esim ~1cm välein.  Tämä helpottaa mallin siirtoa tietokoneelle.

Ihmeen pakokanavan ulkokaaressa on jokseenkin samanlainen ongelma ,kun  linkin  (http://www.fordmuscle.com/archives/2006/12/MakingMolds/) sinisen värisessä mallissa. materiaalia pitäisi poistaa aika tavalla ;ehkä täyttö hitsata myös...

Olin muokkaamassa venaremontin yhteydessä pakokanavaa paremmaksi mutta vinku teki lakon. Muutenkin hankin toisen kannen jotta saan selvän vertailukohdan. Tuokin on jo selvästi tehtaan tekemää parempi virinokkineen.
Äänet ovat hyvin erillaiset peruskoneeseen verraten vaikka putsari ja putki ovat samat. Se röpöttää pienillä kierroksilla ja kiihdyttäessä  äänessä on pontevuutta.

Kannen työstö kannattaa aloittaa mittaamalla ainevahvuudet. Mittavälineet on siihen tehtävä ensin.
Täytöt ovat hankala juttu, mutta voi kannattaa varsinkin pakopuolen muokkaamiseen johon on hyvä saada kaikki korkeus mitä on tehtävissä. Pakoaukon putkiaukon muotokin olisi hyvä olla suorakaide.

Pari kuvaa ihmeen vakio kanavista.

sivusta
http://www.aijaa.com/v.php?i=5441913.jpg

yläviistosta
http://www.aijaa.com/v.php?i=5441917.jpg

kuvissa sininen on imu- & punainen pako-kanava.

Pakokanavassa venttiilin ohjuri+materiaali sen ympärillä vie yllättävän paljon tilaa. EI se juhlallinen ole virtauksien kannaltakaan.


----
~10 artikkellia "viilamisesta". törmäsin googella vahingossa tälläiseen ,ei mitään ihmeellistä ,mutta kumminkin lukemisen arvoinen.
Porting school
http://www.gofastnews.com/board/technical-articles/1247-porting-school-8-optimal-port-areas.html

moro just tänään kirjautunu tänne ja mää oon 17v. ja 95 kg  mä sain sanremon  ripari lahjaksi 15 v. olin silloon joku yli 80 kg nii  mä oon sil ajanu jo monta vuotta se meni aluks 45 km/h mut se nopeus sitte kasvo ajan kulues kun ajo kaasu pohjalla nyt se kulkee 70 km/h mut siitä on lähtenyt tehoja kiihtyvyys on surkeaa kiihtyy "etananvauhtia" mitä vois tehä vai johtuuko mun paino siihen ettei se kiihdy kunnol ja välil yskii mikä mahtaa olla ku yskii , vuos sitte kävi et se ei enää käynnisty  sähköstartilla ja kyl se vaivon lähtee polkimel käyntii mut ei lähe kylmäl käyntii pitää kattoo huommenna  skootteriin mikä vika siel on polkimes on hajalla .

Oletko huoltanut sitä? Paljonko kilsoja.

ohan sitä huollettu ja kattottu läpi kokonaan  ku se ei viimme kesänä lähteny käyntiiin ja tänä kesänä kunnostettiin ja ennen talvea meni variaattoriosta  jotakin hajalle  ku ei lähe polkemalla ja en muista  kilsoja oliko se jotain 3000 mun muistakseen voin olla vääräs mut kerron huomenna

oli se 3230 km ajettu tarkempi luku

Näin talven ratoksi jatketaan pohtimista miten ihmeseen saisi ruutia lisää. Venttiilin ympäristöstä juttua...

ihmeeseen(4t) olisi suuri parannus jos päästäisiin venttiileistä ja ohjureista eroon ,näistä aiheutuu kanavissa suurin vastus. Eroon kun ei pääse pitäisi niile jotain tehdä...

Minikrossimiehet näyttävät poistavan kylmästi venttiilin ohjurit kokonaan sekä pako ,että imukanavista. Virtaus vastuksen pienentämiseksi ohjureiden pois jyrsiminen on paranus ,mutta hyväksi tilanne ei muutu.

pyöreän kappalleen, virtaus venttiilin varren ohi, airodynamiikka on kamalan huono.

verrattaessa eri kappaleiden suhteellisia virtausvastuksia voidaan käyttää yksinkertaista vertauslukua
vertausluku = cd * w *h
cd = kappaleen virtaus vastus kerroin
w  = virtaus suunnasta katsoen kappaleen leveys
h  = virtaus suunnasta katsoen kappaleen korkeus

eri kappaleiden virtaus vastus kertoimia (cd)
~0.5 venttiilin varsi
~1.0 kuutio
~0.05 lentokoneen siipi

ihmeen venttiilin varren halkaisija  on ~5mm
Jos venttiilin ympärillä ohjuri jonka mitat w=7mm,h=7mm cd=~0.6. vertaus luvuksi saadaan 7*7*0.5 = 24.5
pelkän venttiilin vertausluku 5mm x 7mm x 0.5 = 17.5

Yllä olevien suhde luku kertoo kuinka paljon virtaus vastus muuttuu ,luvut >1 (Vastus lisääntyy) ja <1 pienenee. 17.5/24.5 = 0.714

Jos poistetaan kanavasta venttiilin ohjuri ja ohennetaan venttiili 5mm->4mm vertausluvuksi 4mm * 7mm * 0.5 =14 ja 14/24.5 = 0.57

mikäli venttiilin ohjuri poistetaan ja sen ympärille tehdään lentokoneen siipeä muistuttava ohujuri , 7mm x 7mm x 0.05 =2.45 ja suhteellinen vertausluku 2.45 / 24.5 = 0.1

vertausluvut suhteessa alkuperäiseen ihmeen kanavaan (ainoastaan venttiilin ohjurin ympärillä)
1.5 neliskanttinen 5mm venttiilin varsi ,ilman ohjuria
1.0 alkuperäinen ihmeen kokoonpano
0.71 venttiilin ohjuri poistettu
0.57 4mm venttiilin varella +ohjuri pois
0.43 3mm venttiilin varella + ohjuri pois
0.1  venttiilin ympäristö muokattu lentokoneen siiven muotoiseksi ~7mm leveys

Yllä oleva äärmilleen pelkistettynä.

Mitä sitten ihmeen venttiilien(lähinnä imu) ympärille pitäisi tehdä?? ,tässä ainankin yksi mahdollisuus.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00524%2F5506278.t.jpg&hash=67bb668c4183555cee3fec9a04f3bcd04761630c) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5506278.jpg)

Häntä venttiilin takana on äärimmäisen tärkeä,  muoto: ylhäältä päin muistuttaa lentokoneen siipeä ,alhaaltapäin veneen runkoa.

Pakokanavaan pitäisi tehdä vastaavanlainen ,mutta siiven muoto päinvastoin(virtaus sylinteristä poispäin).

Käytännön toteutus imupuolelle kohtuu helppo, pakopuolelle taas erittäin hankalaa täyttöhitsausta jne.

Pakopuolen muotokappaleen voisi tehdä teräksestä kiinnittäen sen pakoputken laipan alle. Kanavan voi jakaa kahdeksi teräslevyllä ja venttiilinohjurin ja varren viereen laajennus joka vastaa siipiprofiilia.

Mitoitusta auttaa mallin teko helpommasta materiaalista ja sen mukaan teräksinen kappale.

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 29.08.09 - klo:09:13
Mitä mieltä arvon raati on siitä että ostaisin viri CDI:n (http://www.virijavara.fi/shop/?94,new-racing-cdi-4-2-liittimella) ja virinokan (http://www.virijavara.fi/shop/?63,race-nokka-akseli)?
Ei haittaa jos alaväännöt kärsii, multivarilla sekin korjaantui ja CDI:n vaihto on lastenleikkiä. ;D

Morjesta kaikille ja apua kaivattas, ja paras olis, jos foorumilta löytyis kaveri, jolla olis tismalleen sama skootterimalli.   TIETOA...Omistan Baotian49QT-7( malli A1), eturengas 12" ja takana 10"...vähän erikoinen versio. Ongelma; Tällä hetkellä multivari edessä 6.5 g painoilla, takana uusi alkuperäinen kytkin malli jossa piaggion +30% alkuper. kireämpi vastapainejousi ja kestävämpi variaattorin hihna. Lisäksi koneessa on 19mm kaasutin, 72CC sylinteri ja siihen kuuluva kansi(tosin normi kannen kokoinen venttiileineen), rajoitin piuha irrotettu. Vehkeeseen on uusittu sytytyspuolen piuhat...jne. Ongelma on vaan siinä, että miettii 10 sekuntia täydelle kaasulle väännettyä ennenkuin lähtee liikenteeseen?? Mikä on vikana kun skootteri ei paljon vakiosta eroa. Ei kulje paljon sallitun yli eikä vedotkaan ole kovin kaksiset.... Olen kokeillut eri rullapainoja 5.5g-7.3g, neulaa käytetty joka lovessa, suutinta vakiokoosta 90:een asti, vastapainejousia valkoista, vakiota ja nyt viimeisenä punainen piaggio malli. Venttiliin välykset on imu 0.05 sekä pako 0.08. Käyntiin lähtee hyvin ja tyhjäkäynti ok. Piaggio jousen vaihdon jälkeen vähän alle puolikaasun ja 3/4 kaasun tietämillä hyytyy totaalisesti eli toimii täysikaasulla sekä tyhjäkäynnillä.... suutin on puhdas, kaasutin puhdas ! Variaattorista ei tunnu löytyvän kuin 1.vaihe. Missään vaiheessa tämä yhistelmä ei ole toiminut toivotulla tavalla.  Apuja.... jo varttuneemmalle skootteri harrastajalle, kiitosta etukäteen.

Onko siinä vakio putsari?  Ota putsarin kansi pois niin ei kulje yhtään. Ulomman putken pituuskin vaikuttaa jo selvästi. Paikkoja missä vikaa voisi enää etsiä on vähän jos varista ei sitä löydä.

Minulla siinä puolenkaasun paikkeilla tasaisessa vauhdissa sanoo prööt kuin sammuisi ja kun vääntää kaasua se taas lähtee. Nyt se ilmiö on voimakas kun imuputki on "lämmitysasennossa". Kiihtyy ja vetää muuten hyvin niin en viitsi ressata.

Lainaus käyttäjältä: BT49QT-7 - 26.02.10 - klo:19:39

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 29.08.09 - klo:09:13
Mitä mieltä arvon raati on siitä että ostaisin viri CDI:n (http://www.virijavara.fi/shop/?94,new-racing-cdi-4-2-liittimella) ja virinokan (http://www.virijavara.fi/shop/?63,race-nokka-akseli)?
Ei haittaa jos alaväännöt kärsii, multivarilla sekin korjaantui ja CDI:n vaihto on lastenleikkiä. ;D

Morjesta kaikille ja apua kaivattas, ja paras olis, jos foorumilta löytyis kaveri, jolla olis tismalleen sama skootterimalli.   TIETOA...Omistan Baotian49QT-7( malli A1), eturengas 12" ja takana 10"...vähän erikoinen versio. Ongelma; Tällä hetkellä multivari edessä 6.5 g painoilla, takana uusi alkuperäinen kytkin malli jossa piaggion +30% alkuper. kireämpi vastapainejousi ja kestävämpi variaattorin hihna. Lisäksi koneessa on 19mm kaasutin, 72CC sylinteri ja siihen kuuluva kansi(tosin normi kannen kokoinen venttiileineen), rajoitin piuha irrotettu. Vehkeeseen on uusittu sytytyspuolen piuhat...jne. Ongelma on vaan siinä, että miettii 10 sekuntia täydelle kaasulle väännettyä ennenkuin lähtee liikenteeseen?? Mikä on vikana kun skootteri ei paljon vakiosta eroa. Ei kulje paljon sallitun yli eikä vedotkaan ole kovin kaksiset.... Olen kokeillut eri rullapainoja 5.5g-7.3g, neulaa käytetty joka lovessa, suutinta vakiokoosta 90:een asti, vastapainejousia valkoista, vakiota ja nyt viimeisenä punainen piaggio malli. Venttiliin välykset on imu 0.05 sekä pako 0.08. Käyntiin lähtee hyvin ja tyhjäkäynti ok. Piaggio jousen vaihdon jälkeen vähän alle puolikaasun ja 3/4 kaasun tietämillä hyytyy totaalisesti eli toimii täysikaasulla sekä tyhjäkäynnillä.... suutin on puhdas, kaasutin puhdas ! Variaattorista ei tunnu löytyvän kuin 1.vaihe. Missään vaiheessa tämä yhistelmä ei ole toiminut toivotulla tavalla.  Apuja.... jo varttuneemmalle skootteri harrastajalle, kiitosta etukäteen.

. Jep, normi ilmanputsari on...kuulemma ei kannata toisenlaista laittaakaan? Sen verra tossa kokeilin(lumen luonnin ohessa...), et irroitin vakio putsarin sisäputken irti(aikaisemmin eri kaasareilla, useasti kokeiltu) sekä neulan asento keskelle... auttoi ehkä tasaamaan tuon keskikaasun hyytymisen, lyhyen kokeilu lenkin jälkeen eli putsari kyllä vaikutti hyytymis ongelmaan. Tää "isompi" probleema on tehon puute. Vielä yritän tehon metsästystä jossain vaiheessa virinokalla... Suutin on siis tällä hetkellä 90 kokoa, täydellä kaasulla booaa, eli auttasko pääsuuttimen vaihto ja montako pykälää kannattaa suurentaa? Uskomattomia nopeuksia tälläkin sivustolla tuntuu näilllä kiinan ihmeillä pääsevän. Mikähän tässä mallissa mättää??

Vakioilmanputsarissa ei taida olla muuta hyvää ,kun pituus. Kokooonsa nähden huono se on ,mutta ei tähän parempakaan tarvitse. Kannattaa  putsata ja tarkitstaa ettei se ahdista.

Jos se booa ,niin suutin on selkeästi liian pieni. Vaikea sanoa ,mikä suutin olisi hyvä  näissä ihmeissä on niin paljon yksilöllisiä eroja. ehkä 95-100 väliltä löytyy sopiva ,voi olla isompikin.

Kannattaa katsoa myös ,ettei kaasutimen kalvossa ole reikää.

Virinokan yms.. voi unohtaa ennen kun säädöt on kohdillaan.

Tehon puute voi johtua monestakin asiasta, mutta imupuolelta & kaasuttimen säädöistä lähtisin liikkelle. Tämän jälkeen ehkä tarkistaa pakoputki ,ettei ole tukossa yms...

Jos variaattorissa on vain yksi vaihde ,usein jää ns. isovaihde päälle ,tämä johtuu pääsäntöisesti liian heppoisesta vastapainejousesta.

LainaaUskomattomia nopeuksia tälläkin sivustolla tuntuu näilllä kiinan ihmeillä pääsevän.

Ne uskomattomat nopeudet on alamäki/tuuli tuloksia. EI nämä paljoakaan yli 60 km/t  vakio koneella mene.

Soliferissa ainakin perävälit (/toisiopyörästö) on se pullonkaula. 100% vakiona mittariin se keräsi 80km/h, silloin ei ollut mitään millä tarkistaa oikea nopeus. Kesällä testasimme oikeat nopeudet ja kiihtyvyysarvot, 75-80km/h mittarinopeudessa oikea nopeus oli ~65km/h. Mopo oli silloin viritetty, mutta mittarijärjestelmä (mittarinpyörittästä viisariin asti) on samoja kuin vakiona eli mittari näyttää samalla tavalla kuin vakiona. Eli solikka kulki yli 60km/h vakiona.

Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 27.02.10 - klo:21:18
Soliferissa ainakin perävälit (/toisiopyörästö) on se pullonkaula. 100% vakiona mittariin se keräsi 80km/h, silloin ei ollut mitään millä tarkistaa oikea nopeus. Kesällä testasimme oikeat nopeudet ja kiihtyvyysarvot, 75-80km/h mittarinopeudessa oikea nopeus oli ~65km/h. Mopo oli silloin viritetty, mutta mittarijärjestelmä (mittarinpyörittästä viisariin asti) on samoja kuin vakiona eli mittari näyttää samalla tavalla kuin vakiona. Eli solikka kulki yli 60km/h vakiona.

Pitääpä laittaa suuttimia tilaukseen, uusia putsarin suodin tarkastaa halkeamat vielä kerran. Toi perävälitys asia alkoi kiinnostaa...mites tähän malliin saisi muutoksia aikaan,mistä mahd. hiluja saisi hankittua. Olisko antaa jotain konkreettisia ohjeita muutokseen?

LainaaUskomattomia nopeuksia tälläkin sivustolla tuntuu näilllä kiinan ihmeillä pääsevän.

Ne uskomattomat nopeudet on alamäki/tuuli tuloksia. EI nämä paljoakaan yli 60 km/t  vakio koneella mene.
mul menee 70 km/h vakio koneel mut nyt pitäis hankkii vääntöä ja tehoo

Sain käsiini kannen jossa on erityisen hyvä imukanavan muoto, siis kuin olisi itsekkin tehnyt  :) ...  ja imukaulassa on peltinen ohjain joka saa virtauksen pyörteiseksi. Kuristimelta se ei vaikuta. Liekkö yleinen alkuperäisasennuksena?

Ei ainakaan itselleni ole tullut vastaan ja aika paljon olen noiden kanssa värkännyt. Lienee jonkinasteinen harvinaisuus. Laitappa kuva jos viitsit.

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Ft%2F00491%2F5892770.t.jpg&hash=d46e5407c88d347241b1fc163dc3df4fd369daab) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5892770.jpg) klik
Imukaulassa on kolme letkuliitäntää.

Siihen saa tehoa , kun myy sen pois ja ostaa 2-tahtisen.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.03.10 - klo:18:17
imukaulassa on peltinen ohjain joka saa virtauksen pyörteiseksi. Kuristimelta se ei vaikuta. Liekkö yleinen alkuperäisasennuksena?

Enpä ole tälläistä patenttia ihmeissä nähnytkään. Oliskohan tällä jotain tekemistä sen kanssa, että vakio kansii pelaa suhteellisesti paremmin isompien ~47 mm pyttyjen kanssa kun 39 mm. Eli holkkia käytetäisiin vain 39mm pytyllä ja isommalla pytyllä mentäisiin ilman tätä holkkia.

Eivät siis olisi jaksaneet uutta kantta ruveta 39 mm pyttyä varten suunnitelemaan, joten ovat sitten virittäneet tälläisen pelti häkkyrän.

Outu palikka joka tapauksessa. Pistä ihmeseen kiinni ja kato mitä tapahtuu...

Outo kapistus tosiaan. Ostit käytetyn koneen ja tuo oli imukaulassa? On niin siistiä työtä ettei tuota ole ainakaan itse viritelty. Äkkiäkös tuon itsekin tekaisisi, sahaisi ohuesta putkesta pätkän ja rautasahalla tai peltisaksilla leikkaisi urat ja taittelisi "kasaan". Tuossahan on hyvä malli jonka mukaan tehdä.

Jäin ihmettelemään kolmea letkuliitäntää? Kun yhdelläkin pärjää mainiosti. Tuossa munkin skodessa oli vakiona kaksi ja kun imukaula hajosi niin ostin uuden ja siinä oli enää yksi. Vaikea keksiä mitään käyttöä kolmannelle kun toisellekaan en keksinyt  ???

Imukaulan toiseen imureikään voi laittaa vaikka primer pumpun kiinni. Lisäryyppy siis y-liittimellä bensaletkusta ja pieni vetopumppu väliin joka ruikkasee bensan sitten suoraan imukaulaan. Rapakon takana väsäävät näitä ainakin huonosti starttaaviin 250cc vehkeisiin. Yhden ruikkasun jälkeen starttaa laakista.

Täältä mallia
http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?action=display&board=200cc&thread=29001&page=1

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.03.10 - klo:19:15
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Ft%2F00491%2F5892770.t.jpg&hash=d46e5407c88d347241b1fc163dc3df4fd369daab) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5892770.jpg) klik
Imukaulassa on kolme letkuliitäntää.

Vanha kunnon "pyörrekiihdytin" :) http://www.kaasutinexpertti.fi/hiclone.html
Tiedä tuosta sitten, ei se varmaan matalatehoista haittaa mutta kyl se varmaan kuristaa jonniin verran.

Piirtäkääs joku taittelu- ja leikkausohje, niin askarrellaan kaikille omat pyörrekiihdyttimet.

Pitääkin mennä etsimään joku peltinen maalipurkki ja peltisakset. 8)

Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 15.03.10 - klo:17:08
Piirtäkääs joku taittelu- ja leikkausohje, niin askarrellaan kaikille omat pyörrekiihdyttimet.

Pitääkin mennä etsimään joku peltinen maalipurkki ja peltisakset. 8)

Mietin tässä, mitä mahtaa olla tuon härpäkkeen virtausvastukset kanavassa. Ainakin laskennallinen virtauspinta-ala näyttää kuvan perusteella todella vähäiseltä. Oliskos mahdollista saada vesianemometri-mittausdataa kanavasta tuon kanssa ja ilman sitä.

Ei toimi vesen kanssa ja perustuu kaasun kokoonpuristumiseen kun sen suuntaa muutetaan. Kanavan laidoilla se on tiheämpää.

Leikkelyä voi treenata paperillakin.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 15.03.10 - klo:19:39
Ei toimi vesen kanssa...

Kerrotko täsmällisemmin miksi ei toimisi. On ihan sama mitä siellä kanavassa on tukkeena, niin kyllä se vaikuttaa virtausvastukseen ja kanavaa vesellä mitattaessa se näkyy. Vaikka tuolla seos lähtisikin hyvään kierteiseen liikkeeseen ja olisi suurimmillaan juuri venttiilin ja seetin välistä purkautuessaan, ei liikakaan tietysti eduksi ole. Liian aikaisessa vaiheessa tapahtuva voimakas seoksen kierteisyys törmää ikävästi venttiilivarteen ja ohjurin päähän, josta seurauksena on ei toivottua turbelenssia juuri ns. purkausaukossa sylinteriin. Sekin kyllä näkyy vesellä mitataessa kanavan virtauskykyä, vaikka kyseessä on turbelenssi eikä sinällään konkreettinen este.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että seoksen tulisi lähteä pyörimään vasta juuri ennen venttiililautasta, mutta sinne saakka se saisi olla laminaari. Noh, meitä on monta ja monta mieltä asioista ja on tottapuhuakseni tuo(kin) asia moottorikohtaista ja siinä suhteessa se mielestäni olisikin pyrittävä mittaamaan jollain tavalla. Vaikka jollain etua saataisiinkin yhdessä moottorissa, ei voi yleistää, että asia olisi näin kaikkien moottoreiden kohdalla.

Jos joku aikoo tehdä testejä, niin yksi yksinkertainen seoksen kierteisliikkeeseen saava kappale valmistuu 2'sta pellin palasta. Kumpaankin tehdään kappaleen puoliväliin saakka ura ja kappaleet laitetaan lomittain niin, että päästä katsottuna saadaan + merkki. Nyt otetaan molemmista päistä kiinni ja vaikka kuumentamista apuna käyttäen kierretään niitä eri suuntiin, jolloin muodostuu ikään kuin pitkä potkuri.

Ihanteellista pituutta kappaleelle mietittäessä joutuu pakostikin kokeilemaan ja tämän + kappaleen ulkohalkaisija mitoitetaan tietysti kanavan halkaisijan mukaan jotta se pysyy paikoillaan. Nyrkkisääntönä tiukahko, eli paikalleen naputeltava. Saattaa joutua vielä taivuttamaan pituussuunnassakin, jos kanavan muoto tätä edellyttää. Nousua tällä "potkurilla" saa olla korkeintaan 45 astetta, mutta parhaat tulokset suhteessa virtausvastukseen tulee huomattavasti pienemmillä arvoilla. Asiaan vaikuttaa paljolti se, millä etäisyydellä kappale on venttiililautaseen nähden.

60 luvulla oli vielä jonkinverran käytössä venttiilejä, joissa venttiililautasen yläpinnassa oli kierteiset pienet siivet. Toimivampi systeemi se oli, mitä nuo kanavassa sijaitsevat härpäkkeet, mutta ongelmia näidenkin kanssa silti oli (varsinkin pidempiaikaisessa käytössä) vaikka näillä siis se seos saatiinkin kierteisliikkeeseen vasta venttiililautasen kohdalla. Enpä ole enää tuollaisiakaan venttiilejä tavannut, mutta en pidä aivan mahdottomana etteikö jossain erikoiskäytössä niitä vieläkin olisi.

E: Typoja korjattu.

Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 15.03.10 - klo:19:17
Mietin tässä, mitä mahtaa olla tuon härpäkkeen virtausvastukset kanavassa.

Ilman mittaamistakin uskaltaa sanoa, että vastus lisääntyy paljon. Toinen asia on sitten onko sen hyöty haittaa suurempi. Kaipa kyseinen kappalleen vaikutus tehoon/päästöihin yms. täytyy olla positiivinen ei kai sitä muuten sinne olisi laitettu.

Vortex-virtauksista on havaittu outoja piirteitä tutkittaessa pyörremyrskyjä. Sen ytimessä on sen pituussuuntaijsia virtauksia. Luulisi pätevän skaalattuna näihinkin mittoihin.

Kulmat ja ropelin sijainti pitäisi kokeilla mutta taas tulee mittauksen vaikeus koska erot ovat pienet. Pitää säiden parantuessa kokeilla, tehden ehkä eri kulmaisia ja lähemmäs venttiiliäkin. Venttiilin varsi muuten voi aiheuttaa pyörteessä pienemmän vastuksen koska ilma on ohuimmillaan keskellä. Ero ei ole kovin mittava.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 16.03.10 - klo:05:00
Vortex-virtauksista on havaittu outoja piirteitä tutkittaessa pyörremyrskyjä. Sen ytimessä on sen pituussuuntaijsia virtauksia. Luulisi pätevän skaalattuna näihinkin mittoihin..

Fysiikan lainalaisuudet toiminee mittakaavaa skaalatessakin, joskin tornadoilmiö sopisi paremmin vasta sylinterivaiheeseen, eli sylinteriin sisään imetty seos olisi nopeassa pyörivässä liikkeessä aiheuttaen imukanavan suuntaan mainitsemaasi imua (mikäli se nyt tässä yhteydessä muodostuu amplitudiltaan merkittäväksi). Kanavassa vastaava taas ei oikein toimi.

Vaikka jossain F5 tornadossa ilmavirran nopeus suuri onkin tulee muistaa, että tornado on pituussuuntaan verrattavissa siihen kanavaan ja tässä suunnassa sen ilmavirran nopeus ei ole mikään suuri, vaikka "poikkisuunnassa" se sitä onkin. Kanavan varsinainen tehtävä on kuitenkin tuoda sitä seosta mahdollisimman paljon imuventtiilin aukiolon aikana ja se onnistuu vain, mikäli liikesuunta on suurempi kanavan pituussuuntaan.

Sylinteriin jo imetyn seoksen taas ei ole mitään tarvetta jatkaa pituussuuntaista liikettä mitenkään voimakkaasti, sillä se on jo venttiililautasen sillä puolen, josta siitä on eniten etua. Näin ollen tämäkin tukisi kyllä sitä, että seoksen pitäisi lähteä voimakkaaseen vaakatasoiseen kierteeseen vasta imuventtiilin lautasen kohdalla.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.03.10 - klo:19:15
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Ft%2F00491%2F5892770.t.jpg&hash=d46e5407c88d347241b1fc163dc3df4fd369daab) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5892770.jpg) klik
Imukaulassa on kolme letkuliitäntää.

Nyt sen kanssa on ajettu. Kaasarikin tuli vaihdettua vakiosuuttimineen. Käy pientäkin tyhjäkäyntiä taas ja vääntää hyvin. Ainakaan mitään heikennystä en havaitse menoon. Talvikumit ja rajoitin estää näkemästä koko potentiaalin, eikä ole kurakelien aikaan testattavissa kunnolla.

Pitemmällä lenkillä huomasin että ero edelliseen on rivakampi kiihtyvyys ja rajoitin röpeltää ylämäkiinkin. Alavääntö on edellistä parempi. Tuskin mikään turbo mutta ei haittaa ainakaan.

Lainaus käyttäjältä: openflow - 20.04.08 - klo:00:05
Vakionokalla venttiili nostot on 4.8mm , asteet 248 imu sekä pako.
Nostosuhde 0.26 (imu venttiili 18.5 mm).

asteet:
imu   18 eykk -- 50 jakk
pako 44 eakk -- 24 jykk

pako:
akk nokan nosto ~2.7 mm.
max nokan nosto  4.5 mm @ ~60 jakk.
ykk nokan nosto  ~1 mm.
nosto 20 astetta eakk ~1.5 mm
nosto 20 astetta jakk  ~3.7 mm

imu:
ykk nokan nosto ~1mm.
max nokan nosto 4.5 mm @ ~90 jykk.
akk nokan nosto ~2.8.
nosto 20 astetta eakk  ~4.3mm
nosto 20 astetta jakk   ~1.5mm

Yllä olevat lukemat on omasta kiinanihmeestä.

Mitatkaa ihmeessä toi virinokka ennen kun laitatte sen koneesen kiinni. saadan vähän vertailu lukemia.  Vähintään aukiolo asteet,max nokan nosto ja nosto korkeus akk:ssa ja ykk:ssa.

Työkaluiksi riittä työntömitta ja koululaisen kolmioviivotin(astemitta).

Tilasin gy6-motor.de:stä "Forextreme" nokka-akselin, joka näyttää samalta, kuin Narakun sport/touring nokka, mutta hinta oli vain 49,90 ja se oli pakattu vain muovikelmuun. Mahtaakohan olla sama tuote?

Mittasin karkeasti akselia tämän ketjun toisella sivulla olevien ohjeiden mukaisesti.
(Jos käsitin oikein, niin asteet alla on "kampiakselin asteita" = nokan asteet x2)

Tässä arvot:
imu 4.8mm 280ast
pako 4.8mm 260ast


Nosto:
Imu: 4.8mm  akk 1.7mm  ykk  1.7mm 180ast 2.4mm
Pako:4.8mm  akk 0.5mm  ykk 0.8mm 180ast 3.7mm


asteet:
imu   ~60 eykk -- ~40 jakk
pako ~60 eakk -- ~20 jykk

pako:
akk nokan nosto  3.6 mm.
max nokan nosto  4.8 mm @ ~50 jakk.
ykk nokan nosto  ~0.7 mm.
nosto 20 astetta eakk ~2.5 mm
nosto 20 astetta jakk  ~4.3 mm

imu:
ykk nokan nosto ~1.5mm.
max nokan nosto 4.8 mm @ ~90 jykk.
akk nokan nosto ~3.4.
nosto 20 astetta eakk  ~3.6mm
nosto 20 astetta jakk   ~1.3mm

Olisi mielenkiintoista, jos joku laittaisi Naraku sport/touringing mitat myös tänne.
 

Narakun rattaassa on kevennysreijät ja painoa 50 g vähemmän kuin perusnokassa.

Ajokokemuksieni pohjalta sanoisin että perusnokan nousun nostaminen 1,5 mm tuottaisi virinokkaa paremman tuloksen. Alavääntö säilyisi.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.06.10 - klo:10:43
Narakun rattaassa on kevennysreijät ja painoa 50 g vähemmän kuin perusnokassa.

Ajokokemuksieni pohjalta sanoisin että perusnokan nousun nostaminen 1,5 mm tuottaisi virinokkaa paremman tuloksen. Alavääntö säilyisi.

Niin tässäkin:
http://www.gy6-motor.de/product_info.php/info/p3939_racing-chamshaft-forextreme-for-50cc-4-stroke-139qmb-qma.html

Naraku:
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=69_109_820&products_id=5386

Mun mielestä kuin kaksi marjaa?

Narkun sport/touring on ainakin myyntimiesten materiaalin mukaan jokapäiväiseen ajoon tarkoitettu ja miedompi kuin Naraku racing.  
Onko sinulla Coastside toi Naraku Sport/Touring?

E: Linkki korjattu, kun ei jostaan syystä toiminut. (En ole ollut kirjautuneena koskaan tuonne)

On se jossain laatikossaan, jota en enää asenna kun on kaksi vakionokkaa, joita voisi koettaa muunnella.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.06.10 - klo:18:12
On se jossain laatikossaan, jota en enää asenna kun on kaksi vakionokkaa, joita voisi koettaa muunnella.

Mulla ei ole tässä juuri nyt irrallisena, niin Coastside varmaankin osaa kertoa, paljonkos tosta vakiosta on varaa kasvattaa nostoa hiomalla? Suunnitelmissa oli kanssa ottaa stormista halpa nokka ja heittää se tutulle hiottavaksi. Cam analyzerilla jossain vaiheessa sille asteita ja nostoa tuli suunniteltuakin.

Tässä samalla tulikin mieleen, ei kukaan ole sattunut tekemään säädettävää jakopäätä?
Wandamotor myi yhden puhdin vakionokkaa (virinokkana) erilaisilla aikaistuksilla. Oli 2, 4, 6, 8 ja jopa 12 asteisella aikaistuksella.

Jep näin ensisilmäyksellä näyttää milenkintoiselta Forextreme nokka. Ensimmäinen huomio on, että overlappia(asteita) on tuplasti vakioon verrattuna ~80 vs ~40 astetta. Toisena osuu silmään, että pako ja imu sulkeutuu aikasemmin kun vakio nokalla.

Miltäs tämä muuten tuntuu vakio nokkaan verratuna??

--
Ongelmana nokan muokkaamisessa kotikonstein on aika-alat. 4t koneen aika-ala on kolmiosainen: overlap,pumppaus ja ramming(imu)/blowdown(pako). Mikäli nokkaan hiotaan lisää nostoa(perusympyrää pinemmäksi) nousee aika-alat suhteellisesti yhtä paljon kaikissa kolmessa kohdassa. Tämä ei ole välttämättä hyvä asia.

Pumppaus aika-ala on väli ykk<--> akk.
Overlap aika-ala  on väli kummankin venttiilin ollessa auki.
Ramming  aika-ala on väli akk:sta venttiilin sulkeutumis kohtaan.
Blowdown aika-ala on pakoventtiilin aukeamiskohdasta akk:hon.

Esim jos moottorin keskipaine(vääntö) haluttaisiin nostaa 7 bar -->13 bar.
Pitäisi imupuolen pumppaus aika-ala nostaa Blairin mukaan ~1.3x, overlap ~3.3x ja ramming ~7.5x.
Pakopuolella pumppaus ~1.13x, overlap 2.86x, blowdown ~3.5x

Nyt jos sorvataan perusnostoa koko profiilille lisää 1.3x ei se vääntö lisäänny mihinkään, koska overlap ja ramming jää vajaaksi -- aika-alat menevät
pieleen. Jos Vakionokasta haluaa lisää vääntöä ei pelkällä noston lisäämisellä pitkälle pötkitä, vaan pitää päästä muokkamaan koko profiilia.

4t: aika-alasta yms... http://www.profblairandassociates.com/pdfs/Back_to_basics.pdf

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.03.10 - klo:15:11

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.03.10 - klo:19:15
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Ft%2F00491%2F5892770.t.jpg&hash=d46e5407c88d347241b1fc163dc3df4fd369daab) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5892770.jpg) klik
Imukaulassa on kolme letkuliitäntää.

Nyt sen kanssa on ajettu. Kaasarikin tuli vaihdettua vakiosuuttimineen. Käy pientäkin tyhjäkäyntiä taas ja vääntää hyvin. Ainakaan mitään heikennystä en havaitse menoon. Talvikumit ja rajoitin estää näkemästä koko potentiaalin, eikä ole kurakelien aikaan testattavissa kunnolla.

Pitemmällä lenkillä huomasin että ero edelliseen on rivakampi kiihtyvyys ja rajoitin röpeltää ylämäkiinkin. Alavääntö on edellistä parempi. Tuskin mikään turbo mutta ei haittaa ainakaan.

Jokos on kesäkelikokemuksia?
Miten toimii kun oikein pääsee kone kuumaksi?

Joo siis nokan profiili menisi tuossa hionnassa muutoinkin uusiksi. Varsinaisesti ei oikeastaan edes nostoa lisää, mutta jos perusympyrää ei saa pienemmäksi venttiiliaikoihin on vaikeampi vaikuttaa pelkällä hionnalla. Epäsuorasti siis homman nimi oli "nostoa lisää".

Openflow:n kirjoituksesta jäi mielestäni yksi mielenkiintoinen seikka liittyen tuohon overlap-aikaan, eli Backflow, jota ehkä haetaan tolla pidemmällä overlapilla.

4T moottorissa kun tapahtuu hieman samaa mitä 2T moottorissakin, jossa siis tuoretta seosta overlap-aikana virtaa pakokanavaan ja alaspäin lähtevä mäntä imee sitä (ainakin osan) takaisin sylinteriin. Useampisylinterisissä tuohon voidaan vaikuttaa pakosarjan primääriputkilla, mutta 1 sylinterisessä sillä ymmärrettävästi ei juurikaan. Ilmiötä kyllä tapahtuu siinäkin mutta hallinta on vaikeampaa.

Pelkästään männänpään muotoilulla on jo vaikutusta ilmiöön, samoin venttiilikulmalla ja kanavamuotoilulla ja mainitulla overlap-ajalla. Nuo on seikkoja jotka helposti unohtuu sopivaa nokkaa miettiessä. Siellä moottorissa tapahtuu loppupeleissä aika paljonkin asioita.

Mutta palatakseni tuohon maksiminostoon, niin itseasiassa mua ei siis ihan hirveästi kiinnosta virtausarvot maksiminostolla, vaan noin 20 astetta sitä ennen ja sen jälkeen (keskiarvomittana). Tätä perustelen sillä, että venttiili on maksiminostossa vain hyvin pienen aikaa auki. Sen molemmilla puolilla venttiili on tässä nokan määräämässä avautumassa suhteellisesti pidempään.

Ei se maksiminostokaan tietty mikään ihan toisarvoinen asia ole, mutta olen nykyään enempi tuossa ennen ja jälkeen parempien virtausarvojen kannalla, kuin suoraan max noston arvon, joka tuntuu olevan lähes joka foorumilla se, johon tuijotetaan ja jolla niitä virtausarvoja sitten vertaillaan.

Kannen virtauskapasiteetti on vain yksi osa koko palettia.  Kanavien virtauslukemat eri nostoilla kun ottaa ylös ja pistää nämä lukemat johonkin moottorisimulaattoriin niin tästähän jo näkee mitä siellä moottorissa tapahtuu ja mitä sille voi/kannattaa tehdä. Erilaiset simulaattorit kaipaavat ns  Flow Coefficient tai Discharge Coefficient lukemia eri venttiilin nostoille.

esim virtauslukemia:
L/D     FCF   RCF
0.00   0.00 0.00
0.05   0.15 0.10
0.10   0.24 0.18
0.15   0.30 0.20
0.20   0.35 0.22
0.25   0.38 0.23
0.30   0.39 0.30
0.35   0.40 0.33
...
L/D venttiilin nosto suhteessa sen referenssi halkaisijaan.
FCF forward flow coefficient (virtaus kerroin --suunta eteenpäin) #isompi numero=suurempi virtaus.
RCF reverse flow coefficient (virtaus kerroin --suunta taaksepäin).
Eteenpäin(forward) tarkoittaa imupuolella kanavasta sylinteriin päin ja pakopuolella toisinpäin.
Virtaus lukemat pitäisi mitata kumpaankin suuntaan erikseen.

esim.
Imupuolella RCF  saisi olla kohtuullisen pieni akk:n jälkeen estämässä takaisin virtausta. Pakopuolella overlapin kohdalla saattaa korkea RCF olla hyvinkin toivottavaa.

esim täytös profiili
asteet vv täytös
ykk   00  0
30    04  01
60    15  05
90    28  18
120   39  30
150   47  40
180   50  45
210   47  48
248   37  50
vv  moottorin tilavuus(cm3) kampiastein.

Sylinterinhän täyttyy viivellä.
Jos kanavan virtaukset tehdään "hyviksi" saattapi käydä niin, että esim kohdassa 60 astetta sylinterin täytös on 15 yksikköä(100%) 5 sijasta(~30%). Tätähän voisi pitää roimana parannuksena, mutta kun se ilmanpaine on sen jälkeen sama sylinterissä ja kanavassa saattaa virtaus sakata. Lopputulos saattaa olla sellainen, että männän olessa kohdassa 150 astetta alkaa takaisin virtaus joka päätty vasta 248. sylinterin täytös onkin sitten se 30cc eikä 50cc.

Toimivan L/D-FCF/RCF käyrän arpominen nokalle X on tietysti oma hommansa ja kotikonstein ainoa mahdollisuus tutkia tätä on simulaattoreilla. Seuraava suurempi ongelma on miten sen suunnitellun virtauskartan saa  sinne kanteen tehtyä.

Hyvin virtaava kansi on sekin venyvä käsite. Tarkoitetaanko sillä kantta, jolla saadaan paras mahdollinen sylinterin täytös vai sellaista jolla saadaan virtauspenkissä parhaat mahdolliset lukemat. Jos haluaa molemmat saa tehdä kaksi kantta...

Itseasiassa hyvin olen vakiokannella pärjännyt , se taitaa olla taas valintakysymys eli mitä ominaisuuksia ajossa haluaa painottaa.

Kiinasta tulee hyvin erillaisia kansia joko tarkoituksella eri mitoituksella tai piittaamattomuuttaan. Zonerissa oleva kansi toimii nyt kohtuullisen hyvin uutteran vinguttelun tuloksena. Kanavien perusrakenne ja karkeat valuvirheet olivat korjattavissa niin että teho parani selvästi.

Sain uuden kannen jossa kanavat vaikuttavat selvästi paremmilta ja vain pientä siloittelua vaille. Siinä on seetin lähellä terävä kulma 5 mm korkuisen lieriön reunassa, josta en ole varma onko se tarkoituksellisesti suunniteltu vai valmistusteknisesti siihen jäänyt ja haittaa virtauksia. Siinä on hyvin suorat ja väljät kanavat.

Noista pitäisi saada valoksia kanavien malleista jotta niiden erot tulisivat esille, vaikkapa siksi, millaisella kannella isopyttyinen toimii paremmin.

Vinguttelin uudestaa kannesta kanavia sileiksi ja palotilasta särmiä ja tulpan kierteitä pois. Palotilan vinguttelussa ja vuoleskelussa on syytä suojata tiivistepinta vanhalla kannentiisisteellä tai teipaten. Vinku lipsuu ja vaurio voi olla paikkaamaton. Se alumiinijuote voi kyllä käydä?

Ajokokemukset nyt alkuun ovat yllättäviä: Alavääntö on hyvä ja kiihdyttäessä on loikka kierrosten kasvettua. Äänikin muuttui selvästi mopomaisemmiksi "Mankin putputteluksi". Mäkinopeus oli sama vaikka tuuli häiritsi. Uudessa kannessa ei ole lisäkierrätyksiä ja kanavien muodossa on hieman eroa. Puristukset laskivat 3 bar, 12,2 lukemiin, jolla käy kaikilla bensoilla.

http://auto.howstuffworks.com/engine7.htm

Siinä pelkistettyjä perusteita tehonmetsästyksestä.

Tere, ajattelin kysyä onko hyötyä väännön löytymiseksi tehdä avarampi pakoputki 4t kiinan skootteriin, jäänyt vähän epäselväksi kannattaako vai ei? ???

Niin sanottu megafoniko? Ei kannata. Täällä on jossain hyviäkin kommentteja aiheesta. On kyllä huonoja ja hyviä tehdasputkia.

Mitähän tarkoittaa avarampi tässä yhteydessä? Kyllä siihen kannattaa hieman tutkailla, ettei se pakopuoli siinä ahdista, tuossa omassa skootterissani pakoputken ulostulopää on ihan mehupilli verrattuna alkukäyrään, joten se siinä rajoittaa kaasujen virtausta ainakin.

Jonkin viriohjeen mukaan kanavat ja siten myös putki on hyvä olla imussa 82 %  ja pako 90 - 100 % venan (pii*r2) alasta ja toisaalta laskettu alkukäyrän  pituus 16 cm, jonka jälkeen saa olla putki niin väljä kuin haluaa.

Meillä on tommonen Kinroad Windbell vm2005. joka on toiminut ihan hyvin, ajettu tänä kesänä noin 1000km ,ainoa ajatuksia herättävä kysymys on tuo väännön puute ei tarvitse tulla kuin loivempikin mäki niin vauhti hiipuun saatika sitten vastatuuli niin vauhti tippuu rajusti. ???

Joo mietitytti toi alkukäyrä se on semmoinen mehupilli jossa näytti olevan kaikenkukkuraksi pieni lommo kaatumisen seurauksena tullut.

Meillä oli joskus saemmoinen Skyteam 150cc krossi johon vaihdettiin pakoputki halkaisijaltaan isompaan ja teho ja vääntö parani todella huomattavasti :o

Löytyi ranskanfoorumilta noista 125cc virinokista mielenkiintoisia tietoja sekä keskustelua käppyröineen päivineen:

Alkuperäinen:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.scooterchinois.fr%2Fmodules%2Fnewbb%2Fviewtopic.php%3Fviewmode%3Dflat%26type%3D%26topic_id%3D6455%26forum%3D82&anno=2

Käännetty:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.scooterchinois.fr%2Fmodules%2Fnewbb%2Fviewtopic.php%3Fviewmode%3Dflat%26type%3D%26topic_id%3D6455%26forum%3D82

Alkuperäinen:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.scooterchinois.fr%2Fmodules%2Fnewbb%2Fviewtopic.php%3Ftopic_id%3D3164%26forum%3D71&anno=2

Käännetty:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.scooterchinois.fr%2Fmodules%2Fnewbb%2Fviewtopic.php%3Ftopic_id%3D3164%26forum%3D71

kiinnostaas tietää mistä tuo sotamopo fude baotian sport -05 bt49qt-7 rajoottaa siihen 60km/h... kaasari kuristamaton, putki mallia oma tekemä, vakio putsarilla ilman kuria. niin onhan täs tullu luettua et violetti tai rajoittimeen palaava johto poikki, kun ny vaan olis sellaset, pinkki kyllä tulee cdi:ltä mut ei mee mihinkää kiinni. kiitän vastauksista :)

Jospa olis moottorin kierrosrajotin joka sen tekee ??
Eli rajoittamaton cdi-boksi vois olla se mitä hajet

linkkiä cdi:hin? kauhistuttaa vaan se muistikuva 75e maksavasta xtr50 cdi:stä...

esim. www.virijavara.fi

Jokos -Zone- olet saanut oman ikuisuusprojekstisi ajokuntoon? Lähinnä kiinnostaisi se isovenakansi (23/20) paljonko vie bensaa sataselle.Mulla on se pienempiventtiilinen isovenakansi (21/19) jolla pääsee 2L kulutukseen 82cc pytyn kanssa. Jos sillä sun kannella pääsee alle 2,5L kulutukseen niin voisi harkita. Sullahan oli muistaakseni myös 82cc pytty.

Mopo on kyllä päivittäisessä käytössä, mutta 72cc ja työstetty pikkuvenakansi tuolla edelleen on kiinni. Hyllyssä on 82cc+uusi mäntä ja isovenakansi niin ikään on nököttää vieressä valmiina mutta en vaan ole tullut ruuvanneeksi kiinni. Vaihdan kun tulee pytynaukaisuun tarvetta. Kulkee tolla nykyiselläkin setillä kauppakassit sen verran ripeään tahtiin kotio, ettei ole ollut niin suurta hinkua ollut isompaan pyttyyn ja kun muutenkin ajan pidemmät matkat taas tolla kevarilla. Mopo on nyt lähes pelkkänä kauppakassina. Muutoinkin mun on vähän huono ottaa kantaa kulutukseen. Se isovenakansi on muokattu kanaviltaan, eikä tollanen "kauppaan ja takas" pyöriminen anna järin vertailukelpoista tulosta kun aina ei kerkiä edes ryyppy (mopossa) meneen pois päältä koko kuukauden aikana :)

Onkos kellään muulla kokemuksia kyseisestä isovenakannesta ja nimenomaan kulutuksesta? Itselläni tippui kulutus 3.5 litrasta --> 2 litraan kun vaihdoin tukkoisen vakiokannen tähän uuteen kanteen jossa on 21/19 venat. Olisi mielenkiintoista nähdä paljonko kulutus nousee noilla isommilla venttiileillä. Vai nouseeko lainkaan. Tuon 2L alle tuskin pääsee millään kokoonpanolla.

90 setti kiinni niin pääsee..

Nyt on tullut muutamaa eri nokkaa kokeiltua..
-GY6 motorin forextreme nokka suurin pettymys, ei juuri mitään eroa vakioon
-Virijavaran A9..Todella positiivinen yllätys, antoi selkeästi potkua. Vaikka annetaan ymmärtää kierrosnokaksi, niin ei minusta hävitä alakierroksiltakaan
-Ehkäpä paras kuitenkin NCY:n tekele. Kallis on,eikä taida suomesta löytyä. Todella muhevat alaväännöt. Matkamopedistin unelma.
Nämä siis koekäytetty 90cc + isovenakansi+ stroukkikampurasysteemissä. Vakio-osilla tuskin saa näin selkeää vastinetta.

Forextreme on osapuilleen samanlainen kun vakio nokat, mutta venttiilit aukeavat paljon aikaisemmin.
Vakio aukeamis kohdat: imu ~20 eykk ja pako ~45 eakk.
Forextreme aukemiskohdat: imu ~60 eykk ja pako ~60 eakk.
Alavääntöjä tällä ei taida saada, kun erikoistapauksissa. Arvaan, että Forextreme on tarkoitettu >82cc pytylle, jossa käytetään vakio kantta.

Virijavaran nokka taitaa olla hinta/laatu suhteeltaan parhaasta päästä.