Hyvät mopoinsinöörit,
Speedfight 3:n vm. 2010 vakiokaasuttimen säätöongelma (so. 2t ja vesijäähdytteinen malli), ja apua tarvittais kovasti:
1. luistin neulan lukkoprikan kohta / ura, missä toimii kaikilla kierroksilla luotettavasti.
2. missä seossäätöruuvit, päälläistuttaessa kaasarin vasemmalla puolella kaksi sopivan näköistä säätöruuvia, missä etummaisempi on kaiketi luistinsäätöä (niinkuin mitä varten?) ja takimmaisempi seos?tyhjäkäynti? Jos tämä on seosruuvi, niin missä tyhjäkäynninsäätö? Vai onko näissä tyhjäkäynninsäätöä enää ollenkaan?
3. ao. mopo ottaa jollain em. taaemman neulan säädöllä n. 7000....8000rpm, ja useimmiten sammuu sitten. Sopivasti ruuvia säätämällä jää käymään, muttei kestä täyttäkaasua ollenkaan (l. neulan prikkasäätökö?).
4. Kuinka monta kierrosta ao. ruuvi, jos se nyt seossäätöruuvi sattuu olemaan, pitää olla auki, että toimii suht luotettavasti koko kierrosskaalan läpi, eikä sammu omia aikojaan ja käy tasaisesti kaikilla kierrosalueilla.
5. Onko tässä joku kierrosrajoitinsysteemi l. voiko se pätkiä sytytystä jo 7000....8000rpm seudulla?
6. Kaasuttimen imusarja/-putki on näköjään kumia, hienosti niinkuin muinaisissa bemareissa. Näyttää todella rimpulalta ja kaiketi vuotaakin kertakäyttöklemmareistaan. Millä ihmeellä sen saa irti pytynkyljestä? Nidottu kiinni jollain kertakäyttöniiteillä?
7. Toimiiko tämä muilla luotettavasti? Itse olen mopoajat jo yli 30v sitten taaksejättänyt ja nyt lähinnä remonttimiehenä. Verrattuna aikaisempiin mopomuistoihin tämä on ollut epäluotettavuuden huippu, varsinainen spedelauta. Mopoon on takuuna vaihdettu uusi kaasutin ja käyntiongelmat pysyneet ennallaan l. säädöt vaeltaa omia aikojaan ja jättää tielle. Remontin kohtalona on sitten hakea ao. ylihintainen vitsinpoikanen peräkärryllä kotiin.
8. Takuuhuollossa ei korjata enää vikoja vaan vaihdellaan osia, ja asiakas saa huonosäätöisen ritsan takaisin, missä sitten samat viat muutaman kuukauden päästä. Töissäkäyvää ei naurata, kun mopoa rahdataan työajalla kärryn kärryn kanssa huoltoon ja muutaman kympin osista ja valohoidosta maksetaan satanen pari.
9. Tolkuttoman isotöinen ja aikaavievä huollettava, liian hienoa/huonoa tekniikkaa ja kaikenkaikkiaan surkeista materiaaleista kasattu, oikea kiinalaisen laadun työnäyte. Tulee vanhaa ja simpeliä tunturia ikävä. Mitäs sitten kun sähköpuoli alkaa oikeasti prakaamaan esim satulalukko, käynnistyksen esto (no joo, tässä se jo toimii turhankin hyvin...)
Dellortoissa.
1. Kuva 5. Keskeltä lähdetään säätämään.
2. Kuva 7 = Säätöruuvit.
http://www.skootterini.com/web/perushuolto-ja-kunnossapito/40-kaasuttimen-puhdistus.html
3. Imuvuoto jossakin. Imukaulan ja ilmansuodatin-kaasariliitosten kunnollinen tsekkaus.
4. Seosruuvi ruuvataan ensin täysin kiinni ja sitten puoltoista kierrosta auki. Sitten normaali seossäätö lämpimällä koneella (ohjeet löytyy haulla).
5. Pösöistä ei tietoa, mutta hyvin paljon mahdollista.
6. Pösömiehet saavat vastata.
7. Kaikki vaikuttavat kaikkeen ja varsinkin imuvuodot ovat kiusallisia. Jos se vuotaa, niin et saa säätöihin. Automaattiryypyt ovat oma murheenkryyninsä. Pääsivustolta löytyy niitä käsittelevä artikkeli.
Ok, kiitos ohjeista. Pikkuhiljaa alkaa usko vahvistua, että moottorin voisi saada toimimaan. Nyt kun on edes joku toimiva neulan kierrosarvo, mistä voi aloittaa. Ja pari kysymystä lisää:
1. Seuraava mysteeri on pieni musta mötikkä sytystulppapiuhan toisessa päässä, kaiketi puola. Tulpanhattu on vaihdettu käyntiongelmien vuoksi (siis ei auttanut mitään), eikä tulpan johdon laatukaan vakuuta. Johto on jollain kovalla muovieristeellä päällystettyä, eikä näin autojen parissa touhunneesta laadullaan vakuuta. Meinasin vaihtaa piuhan uuteen kunnon kumikaapeliin, mutta nyt näyttää siltä, että johto on valettu/liimattu puolaan(?) kiinni. Onko nämä todellakin näin kertakäyttöperiaatteella kasattuja, vaiko kannattaisko hommata jo kaksiteholasit?
2. Ja onko näiden lilliputtimoottoreiden sytytyssysteemit tehty/suunniteltu niin, että ne nimenomaan vaativat tietyt tarkoissa rajoissa olevat piuha- ja hatturesistanssit? L. palaako joku CDI-yksikkö seuraavaksi?
3. Edelleenkin; jos joku käsistään kätevä remontteeraaja on kumisen kurkkutorven pytyn kyljestä ehjänä irrottanut ja takaisin laittanut, niin voisi ehkä raotttaa mysteeriä. Kyseessä olevassa 2t vesijäähdytetyssä ao. kumitötterö on kiinni yhdellä normaalin näköisellä pultilla ja toisella pultilla(?), jonka päähän ei saa mitään tavanomaista hylsy-/lenkkiavainta kiinni.
4. Ja mitä näillä yleensä ajetaan so. elinikä. Meidän mopo on "kestänyt" n. 3500km remontista toiseen. Jos laskee näin homman rahoittajana käyttö-, vakuutus- & pääomakuluja, niin taksikyytikin alkaa olla jo halvempaa ja tietysti varmempaa.
Terve,
Sampalle suurkiitos ohjeista. Asiat näyttää jo huomattavasti valoisammalta; mopo tuntuu nyt toimivan ja ainakaan vielä ei ole tullut puhelinsoittoa sammuneesta moposta.
SF 3:n kaasari on nyt kerran purettu ja tehtaan jäljiltä oleva kaasuttimen & imusarjan liitosklemmari vaihdettu kunnolliseen ruuvattavaan putkiklemmariin. Seosneulan kierrokset oli suunnilleen 1...1,5 kierr ja neulan lukkoprikka tuli laitettua neulan ylimpään uraan. Valitus osien laadusta pitänee ottaa takaisin, ainakin osittain...
Samalla tuli opittua, että myös ilmanputsari ilmanottoputkineen kannattaa ruuvata hyvin kiinni ennenkuin säätelee yhtään mitään so. kaikkien osien oltava aivan samassa tilassa kuin ne olisivat ajettaessa.
Edelleenkin odotan innolla linkkiä tai vinkkiä, millä joku alan ammattilainen on kumisen imusarjan /reed läppien pultit avannut.
Luistin neulan lukkoprikan orkkis keskimmäinen lovi on hyvä.
Ilmaruuvi vois olla hyvä tähän aikaan vuodesta 3/4 kierrosta.
Alkuperäisen tyhjäkäyntisuuttimen 45 tilalle vois pistää 50, jolloin ilmaruuvin asetus puolitoista kierrosta osuu kohdilleen.
Ilmansuodatin koteloineen pitää olla paikoillaan säätöjä suorittaessa.
Läppärungon saa auki ruuviin sopivalla työkalulla (reikäpää torx).
Joissain pösöissä on myös ns. katkeavakanta ruuveja jota ei saa
jälkeenpäin auki kuin taltalla lyömällä kolon kannan sivuun.
Tosin en keksi mitään syytä aukaista ko. ruuveja, tässä tapauksessa.
Jos mopo käynnistyy, läpissä ei ole vikaa.
Kiitokset myös Konenikkarille. Nyt tässä on jo keski-ikäiselle moporemontille sellainen tietopläjäys, että rupee jo riittämään.
Meidän SF 3:n kaasuttimen kurkku on toiselta reunaltaan kiinni Konenikkarin mainitsemalla kertakäyttöruuvilla l. pelkkä sileä nupukantainen pultin pää, mihin ei sovi mikään E- hylsy, torxi tai muukaan normaali avain. Lueskelin Sampan sivuja ja siellä muistaakseni oli maininta, ettei kumikurkut ole kovin pitkäikäisiä ja uusissakin voi olla jo valmiiksi halkeamia. Autopuolelta mulla on myös kokemuksia vuotavista kumisista kaasuttimen jaloista l. tämäkin remontti on varmaan SF:n kohdalla edessä.
Kumikaulat eivät tosiaan ole pitkäikäisiä, vaikuttaisiko bensassa oleva etanoli (siinä ysikasissakin). Tosin näissä eurooppalaisissa kestävät huomattavasti paremmpin kuin kiinalaisissa. Taitaa koko valmistusprosessissa olla eroja. Kuten jo aikaisemmassa viestissä kirjoitin, ovat nämä vehkeet tosi tarkkoja imuvuotojen osalta (koko matka koneelta ilmanputsarille). No kyllähän ruiskuautoissakin kierrokset seilaavat, jos imuvuotoja on.
Talveksi (ja jo näillä keleillä) kannattaa lyödä 5-10 prosenttia isompi pääsuutin kaasariin. Ovat jo tehtaalla saastenormien vuoksi niin kuristettuja, että tuppaavat käymään laihalla. Tyypillinen tilanne on se, että käy niin kauan kuin ryyppy on päällä ja sitten sammuu tai konetta ei saa heräteltyä ryypyn poistumisen jälkeen edes pienellä kaasun vatkauksella, vaan käy vain matalaa tyhjäkäyntiä ja sammuu heti, jos koskeekin kaasuun. Tankkiin aina vähintään 98 oktaanista bensaa.
Pösön "mahdotonta avata" ruuveista on tainnut olla tälläkin foorumilla joskus aikaisemmin juttua.
Sytytystulppapiuhan toisessa päässä on joko puola tai sitten puolan ja CDI-boksin kombo (esim. monissa Piaggioissa). Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, että johto olisi liimattu puolaan. Yleensä johto lähtee ihan kiertämällä vastapäivään irti, kuten myös siis tulpan hatustakin. Puolan päässä voi olla kuminen suojus, joka pitää liu-uttaa ensin alas. Johdosta kannattaa poikkasta vaikka sentti molemmista päistä ja kiertää uudelleen (tietysti kannattaa ensin varmistaa, että johdon pituus riittää). Tulpan hatun resistanssin en ole kuullut polttavan CDI-bokseja. Tokihan noita bokseja hajoilee silloin tällöin mitä ihmeellisimmistä syistä. Vanhentunut bensa kyllä polttaa tulppaa.
Omilla 2-tahtisillani on rullattu reilusti päälle 10 000 km ennen sylinteri+mäntäsatsin vaihtoa ja tuolloinkaan se ei vielä olisi ollut tarpeen. Toiset ovat loppuun ajettuja 3000km:n kohdalla. Riippuu siis paljon DIY-miehen osaamisesta ja mopon käyttötavoista.
Noista ns. "Takuu pulteista" sen verran että itsellä on/oli keewayssä ja cpi:ssä samanlainen 1kpl kumisessa imukaulassa. Itse kiinnitin rautasahan terän puukapulaan ja sillä tein keskelle uran, vasaralla ja ruuvarilla naputtelin kunnes aukesi ja sen jälkeen ruuvarilla käänsin kokonaan irti. Tämän jälkeen normaali pultti tilalle.
Erinomaiset nettisivut ja asiantuntevaa ylläpito- ja lukijakuntaa. Speedf:ää kohtaan tuntemani inho alkaa teidän ansiosta pikkuhiljaa laantumaan :)
Olispa ollut 80-luvulla jotain tähän verrattavaa. Kiitos kaikille asiallisista ja opastavista vastauksista.