Tässä alkaa kevätkelit uhkaavasti lähentelemään, joten on aika alkaa purkamaan ja puunaamaan tuota menopeliä tarkemmin. Kymco People S 50 4T kyseessä, mutta uskoisin että nämä samat asiat koskee aikalailla kaikkia nelareita.
Eli, tarkoituksena on korkata kone ja vaihtaa mäntä, on alkuperäinen ja takana jo liki 18000 km. Tämähän tarkoittaa että sieltä lähtee auki venttiilikansi, sylinterinkansi ja sylinteri. Ilmeisesti näistä menee tiivisteet uusiksi, mutta mitä muuta tarvitsisi tähän listaan? Tarvitseeko männäntappia vaihtaa?
Uusittavia: Mäntä ja männänrenkaat, venttiilikannen tiiviste, sylinterikannen tiiviste, sylinterin tiiviste.
Muistaakseni männän mukana tartteis tulla uusi männäntappi ja lukkosokat.
Ei olisi varmaan pahitteeksi vaihtaa samalla ainakin neulalaakeri kampiakselin yläpäähän. Mulla on jostain jäänyt päähän, että viimeistään joka toisella männällä, olisi hyvä vaihtaa laakerit myös koko kampuralle...
Ohjurinkumit olisi hyvä laittaa samalla...
Ohjeita ko. asiaan (http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=09cb01cf929980465aeaf6e7c9e6eff8&topic=1288.msg17972#msg17972) Toki kannattaa tutkia josko siinä on mitat miten toleransseissaan.
Kiitoksia, etenkin tuosta linkistä :) Tuota neulalakeria mietinkin, että tarttisko vaihtaa ja voipi olla että menee hankintalistalle ihan varmuuden vuoksi. Muita laakereita en kyllä ala uusimaan tässä rytäkässä, kun eivät ääntä päästä ja jos vain näppituntumatestillä ehjiltä vaikuttavat kun pytyn ottaa irti.
Nuo ketjunohjaimet ei tullut itsellä mieleenkään, mutta kaipa nekin uusia voisi, tosin ovat hieman tyyriitä jos oikein muistan.
Ja täytyypi muistaa napata mikrometrit ja tönäri mukaan jahka tallille eksyn, jotta saan mittailtua noita osia.
En vaihtais nelarin mäntää jos se on virheetön, rengasurat mitoissaan eikä naarmuja tai leikkausjälkiä koska ko mäntä on silloin 100 % sopiva sylinteriinsä. Siitä uudesta ei nääs ole takeita ennen muutaman tonnin ajelua. Uudet renkaat ja männäntapin laakeri+lukkorenkaat riittää jos kaikki on ok. Se uuden männän ostaminen on kyllä helppo vs vanhan puhdistaminen/mittailu..
Sylinterin hoonaustarve kannattaa tutkia, jos on vähänkään naarmuja/leikkausjälkiä niin hoonaus.
Sylinterinkannen läpikäyminen on nelarissa ensisijainen ellet ole siihen kansityötä aikaisemmin tehnyt. Jos puristuksia oli kadoksissa niin veikkaisin että venttiilien tiivistyspinnat on hionnan/koneistuksen tarpeessa.Ja viimeisenä: uusi jakoketju tai ainakin tutki tarkkaan ja jos taipuilee kovin niin uutta tilalle. Ainakaan fuden alkuperäistä en jättäis 20k huollossa vaihtamatta jos sylkkä on irti.
ps. ja uusien männänrenkaiden päittäisvälykset tietty mitataan sylinterissä ennen asennusta..
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 12.02.11 - klo:23:09
En vaihtais nelarin mäntää jos se on virheetön...Siitä uudesta ei nääs ole takeita ennen muutaman tonnin ajelua...Sylinterin hoonaustarve kannattaa tutkia, jos on vähänkään naarmuja/leikkausjälkiä niin hoonaus...
Itsellä hieman eri näkemys. Näihin saa mäntiä sen verran halvalla, että itse heitän sisään aina uuden renkaineen päivineen. Näiden mäntiin kun tuntuu muutoinkin tulevan aina niitä raapimisjälkiä miltein heti. Uudet osat ajetaan tietty aina sisään. Hoonaustarpeesta olen samaa mieltä.
http://www.smartia.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=VA00007
Lainaus käyttäjältä: JaakkoFagerlund - 12.02.11 - klo:19:24
... ja takana jo liki 18000 km...
Noilla kilometreillä kannattaa vilkuilla hitusen jo kanttakin. Pakovenoissa ja kanavissa saattaa olla yllättävän paljonkin karstaa jo. Venttiiliohjurin kumit vois olla hyvä myös vaihtaa samalla. Eivät maksa paljoa, mutta harmittaa jos jättää vaihtamatta ja alkaa vuotaan muutama sata kilsaa rempan jälkeen.
Jeps, lisätään listaan noita pikkuosia kanteenkin ihan varuiksi, niin ei sitten tartte uusiksi tilailla ja odotella turhia :) En ole tuota korkannut venttiilikantta pidemmälle, joten karstatilanteesta ei ole tarkempaa tietoa toistaiseksi. Puristukset tuossa koneessa kyllä on ja pelittää mainiosti, mutta tosiaan 18000 km tuollaiselle männälle alkaa olla aika reilusti.
Pitää tutkia se kansi sittn tarkemmin jahka tuota purkamaan rupean, että onko siellä mikä meininki vai vaihtuuko osat.
Jos tuosta nokkaketjun vaihtaisi, niin mitenkäs se ketju lähtee irti? Muistelen että aikoinaan Honda Monkey piti vetää ihan osiin että ketjun sai pois kampiakselin ympäriltä, mutta voin muistaa väärinkin. Ja jos ketjun vaihtaa, niin mitenkäs ne ketjupyörät?
Eiko se ole ihan turhaakin turhempaa alkaa sita korjaamaan jos siina ei ole mitaan vikaa?
Kampiakseliin ei kannata alkaa erikseen vaihtamaan laakereita, on meinaan sen verran työläs operaatio että helpommalla pääsee kun vaihtaa koko kampuran. Oikeiden petilaakereiden löytyminenkin on onnenkauppaa, muistaakseni eivät ole ihan normi laakereita. Toisekseen neulalaakereita ei edes myydä erikseen näihin 139QMA/B koneisiin, en muista ainakaan nähneeni missään. Pitäisi ottaa alkuperäinen malliksi mukaan ja lähteä etsiskelemään jostain laakeriliikkeestä josko löytyisi sopivaa tilalle.
Uuden kampuran saa 50 eurolla. Nokkaketju kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla, yleensähän kampura ja ketju vaihdetaan aina pareittain. Uusi vakiopytty mäntineen, tappeineen jne. kustantaa ~50e. Ketjunohjurit kannattaa myös vaihtaa, mitään "ketjupyöriähän" näissä ei ole. Jos pelkän ketjun aikoo vaihtaa niin ihan atomeihin pitää kone silloinkin purkaa.
Itse en tosin tekisi mitään jos ja kun mopo kerran pelittää hyvin, ei kuulu ylimääräisiä kolinoita, ei syö öljyä, puristukset ovat tallella jne. Joskus tulevaisuudessa sitten uusi pytty ja kampiakseli jne. Kyllä näillä nyt vakiopytyllä hyvinkin ajelee sen 25 000km ennenkuin pakostakin tulee pytynvaihto eteen. Mitään kovakomipyttyjähän näissä ei ole joten sekä mäntä että pytty menevät aikanaan vaihtoon. Toisin kuin esim. Derbi Boulevardissa jossa vaihdetaan pelkkä mäntä aina 20-30 000km välein.
Jos se kerta käy ja kukkuu,ei missään tapauksessa kannata konetta avata.Jos sen avaa ja vaikka laittaa kuinka paljon uutta osaa,ei se ainakaan paremmaksi tule.
Männäthän näissä naarmuuntuu jo muutaman tuhannen kilometrin ajolla johtuen öljynsuodatuksen puuttesta. Se jakoketjun vaihto lohkoja purkamatta vaatii vanhan ja uuden ketjun katkaisun/niittauksen ja on tosiaan ihan oma hommansa..
Juu, itsekin suunnittelin ensin vain napsasta vanha ketju poikki ja uittaa uusi tilalle ja niitata kiinni mutta tulin siihen tulokseen että nopeampi ja varmempi tapa on käyttää lohkot irti ja laittaa kokonaisena paikoilleen. Kun ei noista omista niittauksista koskaan ole takeita, saattaa tulla liian tiukkakin sovitus.
Nokkaketjuhan näissä on se heikoin lenkki. 82cc pytyllä pitää ketju vaihtaa melkeimpä vuosittain. Saisi olla tuplasti leveämpi niin kestäisi venymättä vähän pitempäänkin. Vakiopytyllä ei niinkään ongelmia.
Yksi keino ujuttaa uusi ketju lohko paikoillaan voisi olla käyttämällä steariinia millä jäykistäisi ketjun muotoonsa jolla sen saa sinne kampuran asennuksen ajan ja se sulaa pois käytön aikana. Vaihtaa öljyt niin ei jää pitemmäksi aikaa.
Lainaus käyttäjältä: jumpingstone - 13.02.11 - klo:06:00
Eiko se ole ihan turhaakin turhempaa alkaa sita korjaamaan jos siina ei ole mitaan vikaa?
Sitä sanotaan ennaltaehkäiseväksi huolloksi ja se on kiva tehdä kun ei ole vielä ajokelit ja härveli puretaan huoltoa varten muutenkin täysin osiin.
Jokainen tyylillään, mutta mieluummin vaihdan kuluvat/kuluneet osat säännöllisesti/tarpeeseen, kuin alan vaihtamaan kaikkea mitä menee rikki kun se kuluva osa pettää. Se kun on kivempi että se mäntä on uusi ja männänrenkaat kunnossa (nykyisten sisäänajostakaan ei mitään tietoa missään) ja venttiilit toimii ja on karstattomia, niin ei ilmene uusia ongelmia.
Tietysti jos haluaa sen menopelinsä ajaa aina siihen pisteeseen että se jättää tielle tai leviää niin että saa vaihtaa kaikki liikkuvat osat, niin siitä vain. Siinä vaiheessa kun sieltä ääntä lähtee tai jotain vuotaa, on jotain jo varmasti rikki ja parhaillaan ei ole vain yksi asia. Itse maksoin tuon menopelin ja sen tulee toimia aikalailla joka pirun päivä, joten mieluummin huollan ennen kuin niitä ongelmia tulee.
Vai lisätäänkö öljyäkin vasta sitten kun leikkaa? ;)
No kyllä minä ainakin vaihtaisin samalla uuden pytynkin jos kerran männän aiot vaihtaa. Kun kerran on ajettu jo 18 000km niin pelkkä männän vaihto tuntuu oudolta. Mutta tee kuten itse tahdot, sinun moposihan se on..
Kun korjaa itse, on hyvä tehdä tutkailua jo silloin kun mitään ongelmaa ei vielä näy. Harjaantuu asiaan paineitta. Tuo 18000 on jo aivan hyvä määrä suorittaa tarkastus ja osien vaihtoa.
Itse hankin valmiuden avata kone helposti, mutta päästyäni sen ekan koneen vikaryppäästä, konetta ei ole tarvinnut avata kohta vuoteen.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 13.02.11 - klo:12:07
No kyllä minä ainakin vaihtaisin samalla uuden pytynkin jos kerran männän aiot vaihtaa. Kun kerran on ajettu jo 18 000km niin pelkkä männän vaihto tuntuu oudolta. Mutta tee kuten itse tahdot, sinun moposihan se on..
Kaikkihan tässä riippuu tasan siitä, että mitä mittaustulokset näyttää kuluneisuutta eri osille. Tuossa huoltomanuaalissa näyttäisi olevan listattuna kaikkien toleranssialueet ja vaihtorajat, joten se on se viimeinen sana että vaihdetaanko vai ei.
Coastside, sepä se, kiva tuntea se kone kun osat vielä tunnistaa :)
25 000km näytti kestävän toi Tysconin alkuperäinen kone. Sen jälkeen oli jokseenkin joka paikka väljä, variaattorin koppaa myöten. Laskeskelin että kannattaa ostaa kokonaan uusi kone kun alkaa joka osaa erikseen uusimaan. 5v tuli ajeltua vanhalla koneella.
:-[
Kyllä sen mieluusti korkkaa ja mittaa, kun tuosta on mun ajamaa noin 6500 km, eikä sitä ennen olleista ensihuolloista sun muista ole muuta kuin leima paperissa, ts. ei mitään varmaa. Ensimmäinen omistaja ei ole pitänyt minkäänlaista huoltokirjaa, joten paha sanoa kuinka hellästi tai rankasti tuota on kohdeltu. Karstatilanteesta ei ole tietoa, oletan että on ns. perusmustaa pinnoilla.
Voisin ihan piruuttaan heittää tuon koneen sylinterin koordinaattimittakoneeseen ja tarkistaa sen pyöreyden, kun kerran aukomaan rupean :) Selviää myös se tarkka halkaisija siinä samalla.
Kiva se on purkaa tuo ja tarkistaa, kun kuitenkin muuten koko skode päätyy muttereiksi tallin lattialle :) Pitää hieman kiristellä ja säädellä paria paikkaa (mm. ohjaustangon laakerointi, siinä oli pientä välystä) ja runkoa pitäisi parista kohtaa paikkamaalata ettei ala ruostumaan liiaksi. Ja tietysti poistaa kaikki ylimääräinen hiekka katteiden sisältä, sitä riitti ihan rannaksi asti kun viime kesän puolivälissä niitä katteita irroittelin :D
Lainaus käyttäjältä: JaakkoFagerlund - 13.02.11 - klo:12:26
]
Kaikkihan tässä riippuu tasan siitä, että mitä mittaustulokset näyttää kuluneisuutta eri osille. Tuossa huoltomanuaalissa näyttäisi olevan listattuna kaikkien toleranssialueet ja vaihtorajat, joten se on se viimeinen sana että vaihdetaanko vai ei.
Se mäntä kiinnostaa erityisesti, kun sulla on kunnon mikrometrit niin olis kiva kuulla kuin paljon se on kulunut tai se alkup. mittahan on kyllä lähinnä oletus kun sitä ei ole itse mitattu uutena.
Tämä sun yksilö on ilmeisesti ollut hyvällä pidolla.
Mun kokemusten perusteella nelarissa loppuu ensin m.renkaat sitten sylinteri ja lopuksi mäntä mutta tämmönen ilmajäähdytteinen ilman öljynsuodatusta oleva kone on aivan oma lukunsa ja tietty riipuvainen käytöstä ja huollosta ym.
Ilmoita tosiaan Jaakko myös ne tarkat alkuperäiset ohjearvomitat sekä sylinterin että männän osalta, kun sulla on kerta tarkat mittalaitteet. Katso myös että mittauskohdiksi tulee juurikin ne, mitä huoltomanuaali suosittaa. Näin saadaan hieman mitattua tietoa paljonko 18 000 km ajettu nelarikone on kulunut. Tietysti siihen kulumiseen vaikuttaa moni asia eli mitään ns. vakiovaihtovälejä näihin on turha ilmoittaa, mutta ainakin foorumilaisilla tuntuu männänvaihtovälit olevan jotakin 16 - 25 000 kilometrin luokkaa niin aika keskiarvoon tuokin menisi.
Esim. Piaggiossa annetaan mittausohjeet nelareiden sylinterien osalta kolmessa kerroksessa ja männän osalta esim. 25 milliä öljyrengasta alempaa jne.
Ulomuistista koskien kulumavälystä...
Kakstahtisissa, joissa ei löydy raja-arvoja koskien männänvaihtoväliä voidaan yleisellä tasolla pitää maksimivälyksenä 0,2 milliä. Jos ei löydy ohjetta oikeaan mittaukseen, niin sylinterin halkaisin mittaus noin 15-20 milliä yläosasta (sehän kuluu eniten) ja männän noin 20-30 milliä alimmasta renkaasta (alaspäin).
Juuri vaihdoin yhteen kaksariin männän ja taas meni perusvaihtosetti, eli uusi mäntäsarja (sisältää renkaat, tapin ja sokat) sekä neulalaakeri ja tietysti sylinterin ml. yläpään stefat. Männänrenkaiden katkosvälys kannattaa tsekata ennen kuin pakettia laittaa kasaan. Vastaavasti kannattaa tsekata, että renkaat menee oikein päin. Jossakin merkeissä ne meinaan saa myös väärin päin ja sitten väkisin asentamalla tulee poikkinaisia renkaita. Jossakin merkeissä ei ole mitään väliä kuinka päin nämä laittaa. Neulalaakerin vaihto ei tietysti ole aina pakollista, mutta kannattaa kokeilla onko klappia männäntapin ja kiertokangen välissä ja jos on, niin laakeri vaihtoon. Eipä se neulalaakeri muutenkaan paljoa kustanna eli vaihtoon vaan. Kiertokangesta kannattaa tsekata myös alapään välys.
Edit: mittaapas myös männäntapin kuluneisuus.
Edit2: näissä näkee nykyään ihmeellisesti venyneitä kiertokankien yläpäitä, joissa reikä on soikio. Se johtuu siitä, että ihmiset availee varin mutteria työntämällä kiertokangesta läpi ruuvarin tai muun metallitangon (joka nojaa lohkoja vasten) niin tuo kiertokanki saattaa antaa periksi, jos mutteri on oikein tiukassa. Ei hyvä idea.
Joop, minäpä laitan noi ohjearvot ja osien mitat jahka tästä purkutöihin pääsen, todennäköisesti aika pian kun töistä lomautukset uhkaa painaa päälle. Tietysti ottaa aikansa purkaa tuota härveliä ja sitten purkaa siitä moottoria sen verran, että saa sylinterin matkaan tänne Tampereelle, jossa mittakonekin on.
Ja on tosiaan ollut hyvällä pidolla tuo vehje, ainakin omalta osaltani :) Edellisen omistajan osalta on vain huoltokirjassa/-sivuilla leimat ja kilometrilukemat erinäisistä Kymco huolloista, tiedä sitten onko sitä siellä kuinka paljon huollettu vai annettu valohoitoa eri kohdille...
Näemmä huoltomanuaali pyytää mittaamaan sylinterin tosiaan usealta korkeudelta ja mäntä tulisi mitata X määrä millejä alahelmastaan.
Täytyy kyllä piruuttaan käydä ostamassa puristuspainemittari, kun ei satu olemaan kuin 10 barin tienoille meneviä painemittareita kotosalla, niin ei pysty itse rakentelemaan. Eipä tuo tosin paljoa maksa, Motonetissä 19.90 €, joten taidanpa sellaisen käydä hakemassa niin saa siitäkin lukemat :) Hyvä nimittäin tarkistaa se painelukema ennen purkamista, niin tietää sitten kasatessa että menikö homma hyvin vai ei.
Edit: Ja käynpä tarkistamassa tuon puristuspainemittarin lukemat töissä paineilmaverkon 10 barin paineella, niin näkee kuinka lähelle totuutta sekin näyttää.
Niitä puristuspaineita mitatessa ei mittausta sitten kannata suorittaa heti uusien osien kiinnilaittamisen jälkeen. Sylinterissä kun on "asennusöljyä" sen verran, että on aikas kovat puristukset...
Puristuspaineista ja niiden mittaamisesta löytyy tältäkin foorumilta paljon tekstiä (hakuun vaikka "puristuspaineet"), joten sitä asiaa on turha tässä vatvoa enempää (siis itse mittaustavan kannalta).
Baotian korjauskirja tietää kertoa että mäntä mitattuna helmasta pitäisi olla vähintään 38,93mm. Jos menee alle tuon arvon niin mäntä pitäisi vaihtaa. Uudessa männässä arvo 38,99~38,97. Sylinteri ei saisi olla mistään kohtaa mitattuna enempää kuin 39,1mm. Männäntappi menee vaihtoon jos se on alle 12,97mm. Ohjearvo 12,998~12,992. Männäntapin reikä saa olla korkeintaan 13,04. Ohjearvot sille 13,002~13,008. Nämä arvot pätevät varmasti Kymcon koneeseenkin, sama 139QMA/B konehan siinäkin on.
Näissä on Honda GY6 kopioita, vaikka honda ei ole myöntänyt eikä kieltänyt asiaa, kertoo wipedia.
LainaaOrigins
The origin of the GY6 engine design, due to a lack of evidence, is the subject of speculation. A common belief is that it was originally designed by Honda in the 1980s. [2] This belief is contested by the fact that there is no known Honda scooter (1980's or otherwise) that has ever had the exact configuration (such as the alignment of cylinder) commonly seen on what is today referred to as GY6.
The actual production of engines using the so-called GY6 design seems to be of Taiwanese or Chinese origin, as scooters produced by companies in those countries actually contain engines of the GY6 design. Whether or not the GY6 engine was designed by Honda of Japan or one of its affiliates in China or Taiwan, or by another manufacturer altogether cannot be confirmed or denied.
The origin and meaning of the abbreviation GY6 is also unknown.
Use
Engines with the GY6 design, as of Oct 2010, are being produced and used today by many manufacturers in a variety of scooters and ATVs. These include Taiwanese brands such as Kymco, SYM, PGO (imported by Genuine Scooter Company in the USA), and Adly. Many Chinese manufacturers also use engines with the GY6 design, such as Neco, Qianjiang, Zongshen, Xingyue, and many others. These manufacturers are sold in the USA under many different brands, such as Roketa, Strada, Tank, SUNL, Vento, Yamati, among many others.
With the wide use and availability of this design, there is much information regarding the maintenance, performance, and modifications of this engine.
http://en.wikipedia.org/wiki/GY6_Engine
Ne pienet erot voi ratkaista yhteensopivuuden. Pytyt taitaa olla kaikissa samoilla mitoilla.
Pytty on kaikissa sama mutta esim. kampiakseleissa on eroja. Joku väitti että olisi jopa iskun pituudessakin eroa (1mm). Tiedä sitten onko legendaa vai totta. Petilaakereissa ainakin on eroa kampuroiden kesken.
Kymco People S 50 4T huoltomanuaali kertoo seuraavaa:
Puristuspaineiden mittaamiseksi kone lämmitetään normaaliin käyntilämpötilaan, vaihdetaan tulpan tilalle puristuspainemittari, väännetään kaasukahva täysille ja painetaan starttia. Pitäisi näyttää 18 kg/cm² 570 1/min.
Tuota litaniaa erinäisistä mittakohteista en vielä jaksa kirjoitella (mäntä, männärenkaat, venttiilit, sylinteri, jouset ja ties mitä muuta), kun olisi hyvä saada oman pelin mittausdata siihen rinnalle vertailuksi :)
Noniin, tuli tehtyä miltei neljän tunnin purkurupeama tuon härvelin parissa tänään ja illalla sitten kävin mittaamassa osaset ja tässä vertailuna myös ohjearvot huoltomanuaalista. Hieman kulumaa havaittavissa, mutta ei liiaksi. Koneella on ajettu 18000 km, ei koneremppaa tehty vielä ikinä ja kyseessä siis Kymcon GY6 kone.
Mäntä
-mitattu halkaisija 38,98 mm
-ohjearvo 38,985 - 38,995 mm
-vaihtoarvo 38,90 mm
-männänrengasurat 0,83 mm
Männänrenkaat
-mitattu päittäisvälys ylimmässä 0,45 mm
-mitattu päittäisvälys keskimmäisessä 0,44 mm
-ohjearvo 0,15 - 0,30 mm
-vaihtoarvo 0,50 mm
-välys uriin 0,05 mm, ohjearvo 0,015 - 0,055 mm, vaihtoarvo 0,09 mm
Männäntappi
-mitattu halkaisija 13,00 mm, kulunut keskeltä pari tuhannesosaa
-ohjearvo 12,994 - 13,000 mm
-vaihtoarvo 12,96 mm
Sylinteri
-mitattu halkaisija yläpäästä 39,035 mm
-mitattu halkaisija alapäästä 39,03 mm
-ympyrämäisyysvirhe 0,016 mm
-ohjearvo 39,00 - 39, 01 mm
-vaihtoarvo 39,10 mm (ympyrämäisyysvirhettä 0,05 mm)
Pakopuolen nokka
-mitattu nokan korkeus 25,54 mm
-ohjearvo 25,563 mm
-vaihtoarvo 25,2 mm
Imupuolen nokka
-mitattu nokan korkeus 25,71 mm
-ohjearvo 25,761 mm
-vaihtoarvo 25,3 mm
Että sellaista. Hieman huolettaa nuo männänrenkaat, niissä kun tuo päittäisvälys alkaa olla viiden satasen päässä vaihtorajastaan ja välys männän uriin myös lähentelee vaihtorajaa. Männässä ei kulumajälkiä ollut, mitä nyt kaksi pientä hieman kirkkaampaa kohtaa oli. Männäntappi oli ns. välyksetön kiertokangen reikään ja kiertokanki oli välyksetön kampiakseliin, eli siellä puolen kaikki on ok.
Sylinterin halkaisija on hieman yli sen mitä ohjearvo, mutta vielä kaukana vaihtorajasta. Sylinterin pinnassa näkyi vielä hoonausjäljet, eli se ei kyllä kulunut ole.
Nokkaketju oli vain hieman löysän oloinen hampaille, ei vielä pilkistänyt valoa liikaa hampaiden välistä ketjua vetämällä. Nokkaketjun kiristimessä oli vielä varaa ja ketjunohjaimet olivat priimakunnossa. Nokka-akseli itsessään oli välyksetön ja laakerit ehjiä.
Nyt olen vähän kahden vaiheilla, että vaihdanko tuohon mäntää ja renkaita, kun on nuo renkaat ja urat hieman rajoilla, vai jätänkö ensi talveen. Arvio tulevan kesän ajomäärästä on noin 8000 km.
Mitäs on muu raati mieltä?
Yksinkertaista.
Sinulla on se jo auki, niin vaihda samantien mäntä. Se ei niin kallis osa ole, ettäkö sen takia kannattaisi kesän jälkeen ryhtyä taas sylinteriä aukomaan.
Näinpä,miksi säästää jokunen euro ja pelätä koneen leviämistä taipaleelle vain sen takia että jäi mäntä vaihtamatta.. ;) Männän hinta suhteutettuna ajokilometreihin ei ole kuin murto-osa mopon kustannuksista, jos nyt edes kustannuksista voi puhua.. Esim 2T peliin saa tarvikemännän hieman yli 20e ja sillä ajaa 10,000-15,000km ajotavasta riippuen.
Jep, tässä juuri katselen tilauslistaa ja mäntä renkaineen ja tappeineen heilahti sinne heti ensimmäisenä :) Onpahan sitten uusia, niin ei tarvitse miettiä että kestääkö vielä tämän kesän...
Männänrenkaiden kulumisesta en olisi huolissaan, niitä on kummiskin 2 kpl. Mitat on vielä ihan hyvissä lukemissa. Veikkaisin, että hyvässä lykyssä tolla voisi ajaa sen seuraavatkin 18000 km.
Joka tapauksessa, kun kerran osat on levällään, niin eipä se paljoakaan kustanna vaikka uuden männän vaihtaisi. Mittaa uusi mäntä ennen kun pistät sen kiinni. Aja se suunnitelmasi 8000 km, pura kone ja ilmoita sitten meille paljonko mäntä kului...
Lainaus käyttäjältä: openflow - 07.03.11 - klo:21:53
Männänrenkaiden kulumisesta en olisi huolissaan, niitä on kummiskin 2 kpl. Mitat on vielä ihan hyvissä lukemissa. Veikkaisin, että hyvässä lykyssä tolla voisi ajaa sen seuraavatkin 18000 km.
Joka tapauksessa, kun kerran osat on levällään, niin eipä se paljoakaan kustanna vaikka uuden männän vaihtaisi. Mittaa uusi mäntä ennen kun pistät sen kiinni. Aja se suunnitelmasi 8000 km, pura kone ja ilmoita sitten meille paljonko mäntä kului...
Nimenomaan noista renkaista mä huolissani olen, koska niiden pitäisi olla 0,15 - 0,30 mm:n päittäisvälyksellä ja ovat nyt jo 0,45 mm lukemissa, eli viiden satkun päässä vaihdosta. Lisäksi männässä olevat rengasurat ovat jo aika väljät noille renkaille, eli sieltäkin kautta on vaihtoraja lähellä. Nuo renkaat kun kuluu niin niistä tuppaa puristusta häviämään ja sitä myöten koneen puristukset tippuu ja samoin mäntä ei enää keskity yhtä hyvin ja alkaa kulumaan enempi. Näin ainakin teoriassa.
Uudet osat on nyt tilattu, mäntä kustansi 19,50 €, männänrenkaat 21,90 €, uusi tappi 7,70 € ja sokat 1,15 € ja kaikki tiivisteet luokkaa 5-10 €.
Täytyy tosiaan katsoa syksyllä kun tuon taas talviteloille nyppään että mitä pytyn sisältö sanoo mitoiltaan verrattuna täysin uuteen, niin saa tarkat lukemat kulumiselle :)
No kannattaako sitä suotta turhaan lähteä aukoomaan. Et sillä tiedolla kuitenkaan mitään tee. Joudut vaan ostamaan uudet tiivisteet ja rahaa sekä aikaa palaa hukkaan. Saattaa jopa muutama ärräpää samalla lennellä, jos vaikka onnistut pudottamaan männän tapin sokan koneen sisälle tai jotain muuta mukavaa.
Lainaus käyttäjältä: jalat - 08.03.11 - klo:07:09
No kannattaako sitä suotta turhaan lähteä aukoomaan. Et sillä tiedolla kuitenkaan mitään tee. Joudut vaan ostamaan uudet tiivisteet ja rahaa sekä aikaa palaa hukkaan. Saattaa jopa muutama ärräpää samalla lennellä, jos vaikka onnistut pudottamaan männän tapin sokan koneen sisälle tai jotain muuta mukavaa.
Kyllä itseäni ainakin kiinnostaa tietää, että mitä tahtia tuo kone oikeasti kuluu. Uudet tiivisteet maksaa saman verran kuin tankillinen bensaa, eli yks tippa meressä laittaa kymppi uuteen tiivistesarjaan. Ja meilläpäin laitetaan nukkaamaton rätti siihen kampikammion suojaksi juurikin tuon pikku riskin vuoksi :)
Pitäisi kait aloittaa "mistä osia halvimmalla" ketju. Koetetaan keskittyä tekniseen puoleen tässä ketjussa.
Osia saa ja voi vaihtaa eri tarkkuudella tutkien ja ennakoiden. Kun ajaa kauan samalla pytyllä, voi ainakin kehua sen kestäneen. Teknisesti pytyssä on rautaa kulua hyvin paljon enemmän kuin männänrenkaissa. Mopon männän massoilla ei muotodonmuutoskaan niin suurta ole kuin isoissa koneissa. Ennen oli tosin ylikokoporaus yleistä, mutta mikä sen todellinen tarve oli?
Tavallisesti sylinterin muodonmuutoksen näkee paljain silmin männänrenkaiden tekemästä pykälästä ylälaidassa kun hinkkaa karstan pois. Kun se alkaa tuntuakin, on se korjauksen tarpeessa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.03.11 - klo:09:08
Pitäisi kait aloittaa "mistä osia halvimmalla" ketju.
Ei mikään huono ajatus muuten, niin paljon näihin joutuu osia vaihtamaan että olisi todella tarpeen jonkinlainen "hintaseuranta". Siitä vaan ketjua kehiin.
Mitä tulee itse asiaan niin hämmästyttävän hyvin on kestänyt Jaakolla kone, mikäli tosiaan on alkuperäinen mylly yhä paikallaan. Hyvä esimerkki kuinka nämä Gy6 koneet kyllä kestävät vakiona jos niitä huolletaan säännöllisesti ja nätisti ajellaan. Mulla itselläni ei ollut kyllä hoonausjäljistä hajuakaan enää 9000km jälkeen..
Minulla on tuossa n.12000 ajettu ja lasinkiiltävässä sylkässä on vain optisesti nähtäviä muutoksia ja sinistymää. En epäilisi asentaa sitä uudelle taipaleelle.
Avattu uusi ketju "mistä uusia osia halvimmalla?"
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=2580.0
Hyvä idea tuo hintaseuranta, sopii shoppailla osia millä ei ihan niin väliä ole että ovatko tarviketta vai eivät :)
Lainaus käyttäjältä: tommi - 09.03.11 - klo:09:23Mitä tulee itse asiaan niin hämmästyttävän hyvin on kestänyt Jaakolla kone, mikäli tosiaan on alkuperäinen mylly yhä paikallaan. Hyvä esimerkki kuinka nämä Gy6 koneet kyllä kestävät vakiona jos niitä huolletaan säännöllisesti ja nätisti ajellaan. Mulla itselläni ei ollut kyllä hoonausjäljistä hajuakaan enää 9000km jälkeen..
Jep, tuota itsekin ihmettelin, mutta toisaalta on tätä hyvin pidettykin. Ja juuri tuon kestämisen takia sinne haluankin alkuperäisosia, ettei tartte ostaa useampaan kertaan samoja osia. Ainakin todistettavasti on alkuperäisosat kestäneet hyvin :)