Tämä nyt ei ole moposkootterin tekniikkakysymys, vaan maxin, mutta sama tekniikka löytyy moposkootterista.
Vaihdoin tuossa muutama viikko sitten maxiin koko kytkinpaketin taakse kaikkinensa. (mallia taiwan ja halvalla)
No nyt se rupesi huutamaan kovassa kiihdytyksessä ja huomaa miten voimansiirto vähenee samantien kun huuto alkaa. Höllää hieman kaasua niin kiihtyy taas normaalisti.
Eilen avasin varikopan ja puhdistin etuvarin ja takavarin lautaspinnat sekä hihnan jarrukliinerillä. Rasvaa niissä ei missään näkynyt mutta puhdistin kuitenkin. Hihnakaan ei ollut lasittuneen näköinen. Samalla myös avasin kytkinkellon ja hiekkapaperilla hieman hieraisin kytkinpintoja ja kytkinkellon sisäpinnan.
Koeajo 15-20min ja toimi täydellisesti. Ei luistamista, ei ulvontaa ja voima siirtyi takarenkaalle taas niin kuin pitääkin.
Kunnes... tänä aamuna töihin ja viimeisellä suoralla ennen työmaata vedin risteyksestä kahvan pohjaan ja taas vaimeata ulvontaa. Taasko alkaa sama luistaminen.
En nyt ole ihan varma mutta muistelisin että eilen kun avasin kytkinkellon ja katsoin kellon sisäpintaa, niin siinä jossain kohtaa olisi ollut enemmän kuluneen näköinen kohta kuin toisessa kohtaa. Tätä mietin että voiko kytkinkello olla hieman soikea, tai edes kololla.
Jos kytkinkello ei ole täysin pyöreä ja tyhjäkäyntikierrokset ovat sen verran ylhäällä että rengas juuri ja juuri pyörii takapään ollessa ilmassa, niin voiko tämä aiheuttaa kytkinpalojen lasittumista, joka johtaa luistamiseen?
Jos kytkinpalat siis tyhjäkäynnilläkin joka risteyksessä hieman hieroo kytkinkelloa ja kello olisi vielä ihan hieman soikea tai epätasainen, niin luulisi sen hierovan kytkinpaloja lasittuneeksi.
Voi olla että nuo taiwanin kytkinpalat on ihan kuraa, mutta jotenkin epäilen tuota kytkinkelloa. Toki voin testata ja vaihtaa alkuperäisen siniseksi muuttuneen kytkinkellon paikalle ja katsoa mitä sanoo. Ja jos ei auta, niin voin testata alkuperäistä kytkinpakkaa uuden kytkinkellon kanssa ja katsoa mitä tapahtuu.
Mutta mitä mieltä arvon raati on noin muuten vaikutuksista?
Kytkinkellon pyöreys pyydetään mittaamaan takavariaattorin purkamisen yhteydessä useasta eri kohdasta ja vaihtamaan raja-arvojen ylittyessä, eli kyllähän tuo voi olla soikea (kulunut) ja siten vaikuttaa. Tietysti vaihtoehtoja on myös muista, mutta jos kerta tuota jo epäilet niin mittaa se. Mainitaan ainakin Piaggiolla kohdassa "Transmission noise or vibration". Itse en kyllä ole koskaan joutunut uusimaan.
Kiitos tiedosta. Täytyykin googlettaa tuota "Transmission noise or vibration".
Tuo uusi kytkinpakka on made in taiwan tavaraa ja kytkinkello näytti vähän erilaiselta mitä alkuperäinen. Ei paljon mutta hieman. Ja muistelisin että sisäpinnalla oli hieman epätasaisesti kulumajälkeä. Täytyy avata tänään ja vaihtaa vaikka alkuperäinen kytkinkello tilalle.
Mielenkiinnosta soittelin yamahalle tänään ja kyselin mitä maksaa kytkinpalat. Ei ihan halpaa. 223 euroa. Ulkomailta taitaa mennä tilaukseen jos kytkinpalat osoittautuu syylliseksi. Toivottavasti se on vain tuo kytkinkello.
Tietysti pahimmassa skenaariossa myös taka-akselin laakerointi (toisioakseli pääsee vibraamaan tai on kiero). Kuitenkin ja tuolla vikakuvauksella, kyllä epätasaisesti kulunut kytkinkello on varmasti se pääsyy (ja ne kytkinkengäthän meillä oli jousineen kunnossa).
En usko että akseli tai laakeri on kiero. Koska tuo käytännössä alkoi kun takapakka vaihdettiin. Kytkinkengät ja kaikki jouset on uusia ja ihan kunnossa. Ellei kytkinpalat halpuuttaan ole vain niin heppoista materiaalia että lasittuu jo pienen ajon jälkeen.
Eilen töiden jälkeen kävin kepittämässä oikein kunnolla maxia ja ei se ulvahtanut kuin yhden kerran koko illan aikana. Tänä aamunakaan ei ulvahtanut kertaakaa. Joten komento takas ja ajellaan vaan. Se voi lopulta kuitenkin olla että etuvari oli löysällä tai hihnassa jotain rasvaa kun se aikaisemmin ulvoi. Seurataan tilannetta ja jos äityy taas ulvovaksi, niin sitten kokeillaan osien arpomista.
Aika voimakkaasti tuon maxin 871mm pitkä hihna kiihtydytksessä flatkuttaa pystysuunnassa. Vakio-mittainen hihna ja varikoppa auki pihassa koitin kiihdyttää keskituella. Hihnan keskikohdalta varmasti 3cm mittaista pystyliikettä saattaa tehdä sekunnin ennen kuin kunnon veto ja välitykset menee päälle.
Mulla olisi varastossa 856mm pituista hihnaa pari varalle. Se on 15mm lyhyempi mitä vakio, mutta halkaisijaltaan taisi olla 2.8mm vain eroa. Joten menee heittämällä. Osassa yamaha yp250 koneen kiinan klooneja (Linhai) on vakiona tuo lyhyempi 856mm hihna. Tai sitten laittavat tehtaalla mitä sattuu löytymään.
Mutta joo... seuraillaan.
Ulvonta jatkui kuitenkin... kytkinkello palautettu alkuperäiseen. Vaan ei auttanut ulvomiseen. Ei ollut kumpikaan soikea. Millimetrin kymmenesosien eroja saattoi olla kun digitaalisella työntömitalla mittailin kummatkin. Toki nuo menee heiton piikkiin kun pyöreää sisäpintaa yrittää mitata.
Kylmänä voi kiihdytellä kahva pohjassa miten vaan. Mutta muutaman kilometrin jälkeen jos paikaltaan (tai hitaasta vauhdista) lähtee revittämään kahva pohjassa, niin muutamien metrien ajon jälkeen alkaa ulvominen.
Voisko se olla kuitenkin tuo hihna. Kun varikoppa auki paikallaan annoin vähän enemmän kierroksia, niin se hihna ainakin flatkutti aika isoa pystyttäisheittoa. Toisaalta hihna näyttää hyväkuntoiselta ja rasvaa ei varmasti ole hihnassa tai varilautasissa. Putsattu pariin otteeseen kunnolla.
Toisaalta kun tuo sama hihna oli jo syksyllä. Ja alkukeväästä ja ongelmaa ei ollut. Ulvonta alkoi vasta kytkinpakan vaihdon jälkeen. Saattaa hyvin olla että kiinanpoikien kytkinpalojen materiaali on vaan sellaista että lämmettyään sen pitokyky on heikko ja kovilla kierroksilla alkaa luistamaan eikä siirrä kaikkea voimaa takapyörälle. Sitten kun vauhtia kuitenkin tulee lisää, niin ulvonta loppuu.
Ei kai tässä muu auta lopulta, kun jokupäivä taas ottaa varikoppa auki ja koittaa sitä alkuperäistä kytkinpakettia takaisin. Sitten se selviää onko se kytkinpakassa vai hihnassa se luisto.
Paikallaan ollessa takajarru lukossa annoin kierroksia kunnolla ja ryhtyi silloinkin ulvomaan.
Eihän tämä mikään ongelma ole, jos ei kiihdytä täysillä joka paikkaan Mutta selvitellään se nyt kuitenkin, niin ompahan kokemus muille jaettavaksi jos jollain vastaavaa tapahtuu.
Veikkauksia saa esittää. Ja kyse on siis 250cc maxiskootterista.
Niin jos se hihna oli jo aikaisemmin kiinni ja ongelmia ei ollut, niin tiedä sitten vaikuttaako tuolla uudella pakalla. Voihan se hyvikin vaikuttaa.
Kannattaa varmaan kokeilla nyt sillä vanhalla pakalla esiintyykö tuo ongelma, tuleepahan sitten eliminoitua asioita ja kohdistettua se varmasti tuohon uuteen pakkaan (tai sitä kautta hihnaan).
Onpahan noita ulinoita syntynyt lämpölaajenemisen vuoksi myös mm. semmosissa paikoissa, että on ruvennut tuo potkukäynnistysvivun starttiratas hankaamaan kevyesti siihen tuulettajan siipeen/vastaavaan sen vuoksi, kun kampiakseli kuumenee ja laajenee sen 0,1mm ajon aikana. Siitä kuuluu kanssa aika eläimellinen ujellus ja yleensä jälkinä sitten jonkinsortin hankausjälkiä noissa em. osissa.
Onneksi kaapista löytyy vanhat osat. Vanha hihna oli laatumerkkiä Mitsuboshi ja myös pari uutta 15mm lyhyempää hihnaakin löytyy (olikohan gates). Halkaisijalle tuo lyhyempi ei tee kuin 2.8mm eroa. Huippunopeus kärsinee karvan verran, mutta eihän näillä täysillä ajeta.
Täytyy pistää paperille oikein eri kombinaatioita ja käydä heittelemässä lenkkejä:
1. vanha pakka + nyky hihna (toimi alkukeväästä) -> jos ulisee, hihna vaihtoon ja kokeilu uudella pakalla.
2. vanha pakka + vanha tai ihan uusi hihna -> jos ulisee, saattaa vikaa olla laakereissa (tuskin tällä kertaa)
3. uusi pakka + vanha hihna tai ihan uusi hihna -> jos ulisee, uudessa pakassa vikaa
--> 3.1. uudesta pakasta kytkinpalat irti ja vanhasta pakasta palat kiinni uuteen pakkaan
------> jos ulisee, vika lienee uuden kytkinpakan levylautasissa
------> jos ei ulise, vika lienee uusissa kytkinpaloissa. Voi testata laittamalla ne vanhaan pakkaan kiinni
Siinäpä kokeiltavaa. Veikkaan että nuo uudet kytkinpalat vaan sattuvat olemaan vähän kehnoa materiaalia. Metalleissa tuskin on liukkauseroja noita levylautasia ajatellen. Varsinkin kun ne olen joka välissä jarrukliinerillä putsannut. Kytkinkellon vaihtokaan ei vaikuttanut mitenkään. Uudessa kytkinpakassa on myös jäykempi vastapainejousi, mikä tuskin varihihnan luistamista ainakaan edistäisi. Päinvastoin sen pitäisi painaa hihna tiukemmin levylautasiin.
Koskahan sitä löytäisi aikaa testata nuo kaikki vaihtoehdot.
Mulla on nyt tuo Narakun racing kytkin kiinni.maksoi 46e.
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytkin-naraku-p-5812.html
Alkuperäinen kytkin kun oli kiinni,ja lykkäsin tuon 63cc sylinterin ja virivarin,kierrokset huusi kiihdytyksessä 7500-8000rpm. ihmettelin sitä,luulin että tuliko non paljon potkua.
sitten takavarin aukasun kohalla,katoin että palat aivan lasittunu,samoin kytkinkellon reunat.hioin ne,kesti se sen vähän yli viikon,taas lasittunut.
No...nyt tuon narakun kytkimen kanssa ei luista ollenkaan.pitänyt siitä asti kun vaihdoin.Ne 3 palaa ovat noin 1cm pitemmät jokainen,ja paloissa on seassa jotain oisko kupari pätkiä tai vastaavaa.suosittelen.
ja mullakin oli sama että vakiokytkimen palat ei ottaneet jokakohdasta kiinni,oli kohtia missä kytkinkello ei ollut ollenkaan osunut paloihin.
No niin tuli vaihdettua vanha kytkinpakka kaikkinensa takaisin ja luistaminen loppui siihen. Digitaalinen työntömitta käteen ja mittailemaan. Hyvin olivat kiinan pojat hyvin kopioineet kaikki osat. Kytkinpalatkin olivat millilleen saman pituiset ja levyiset mitä alkuperäiset. Levylautasten metalli sekä kytkinkellon metalli oli hieman ohkaisempaa, mutta halkaisijat samat ja muuten saman näköiset. Varmasti ihan käyttökelpoiset.
Ainoa kunnon ero oli se että kytkinpalasta kehän toisella puolella olevaan kytkinpalaan mitattu halkaisija oli 3-4mm pienempi mitä alkuperäisessä. Eli kytkinpalojen ja kytkinkellon väliin jäi isompi rako --> aiheuttanee sen että palat osuvat eri kulmassa kytkinkelloon ja pienemmällä pinta-alalla (ainakin aluksi). Tämä lienee aiheuttanut kovissa kiihdytyksissä luistamisen. Pinta ei riittänyt pitoon kovilla kierroksilla. Varmasti kuluessaan muuttuu paremmaksi.
Itseasiassa tänään luin joltain ulkomaalaiselta skootterifoorumilta miten joku oli ihmetellyt vastaavanoloista ääntä myös maxiskootterissaan. Huollossa oli sanottu että aja huoletta vaan. Ääni kyllä katoaa 1000-2000km kuluessa. Ja oli kuulemma kadonnut. Ja vähän vastaavan äänen hän oli kuullut ohi ajaessaan parista uudesta burgerista.
Liekö siis joissain malleissa normaalia, kunnes kytkinpalat kuluvat sen verran että nappaa kiinni isommalla pinta-alalla.
Eli mitä tästä opimme...
Sen että älä osta kiinan pojilta kytkinpaloja maxiisi. Tai jos ostat, niin ne varmasti toimivat, mutta maltilliseen ajoon ensialkuun.
Toisaalta eipä tuo maksanut kuin 83 euroa postikuluineen ja siinä tuli mukana ihan koko takapaketti. Levylautaset, vastapainejousi, kytkinosuus ja kytkinkello. Jos tuohon pakettiin vaihtaa uudet kunnolliset kytkinpalat, niin se on sitten koko takapaketti uusittu.
Taidampa nyt ajaa hetken, ellei jopa koko kesän tuolla vanhalla. Oli siinä pintaa vielä sen verran. Jos sitten ensivuonna katselisi uudelleen kytkinpaloja. Varmaan heitän tuon ulvovan paketin aikanaan takaisin ja ajelen vaan rauhallisemmin :) Eipä sitä skootterilla saa kiire olla mihinkään. Tämä nyt oli vaan tällainen journalistinen tutkimus ihan itseni takia, koska luonne on sellainen että kaiken pitää toimia täydellisesti. Ulinaa ei kuulunut normiajossa, mutta kahvatiskissä kuului satunnaisesti. Ja voin kertoa että 250cc skootterilla kahvatiskissä ajo on vähän eri juttu kuin 50cc skootterilla. Sillähän ajetaan aina kahva tiskissä :)
Lainaus käyttäjältä: Timo - 27.05.10 - klo:17:54Alkuperäinen kytkin kun oli kiinni,ja lykkäsin tuon 63cc sylinterin ja virivarin,kierrokset huusi kiihdytyksessä 7500-8000rpm. ihmettelin sitä,luulin että tuliko non paljon potkua.
sitten takavarin aukasun kohalla,katoin että palat aivan lasittunu,samoin kytkinkellon reunat.hioin ne,kesti se sen vähän yli viikon,taas lasittunut.
Mä taasen laitoin 63cc sylinterin kanssa samaan aikaan virijavarasta ostamani 19.90e (varmaan kiinan) kytkimen. Palat olivat alkuperäisiä pienemmät, mutta on toiminut hienosti. En ole katsonut onko lasittuneet tai muuta, mutta hyvin se on toiminut. Jos se toimii, älä säädä :)
Ostin takavarin joka toimii hyvin mutta kytkinpalat ovat vinossa niin että kuluminen on toispuoleista.
No tulipahan kohdistettua viaka ensimmäiseen epäilyksen kohteeseen ("ja ne kytkinkengäthän meillä oli jousineen kunnossa"). No pakka kiinni ja ajoa vaan.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 28.05.10 - klo:11:15
No tulipahan kohdistettua viaka ensimmäiseen epäilyksen kohteeseen ("ja ne kytkinkengäthän meillä oli jousineen kunnossa"). No pakka kiinni ja ajoa vaan.
Jep jep..
Ne kytkinkengät oli kunnossa ja jouset ehjät. Tosin ne jouset on aivan tajuttoman jäykät tuon kokoluokan kytkimessä. Alkuperäisessä näytti olevan keltaiset jouset. Liekö sitten vaihdettu joskus? Vastapainejousi näytti alkuperäisen väriseltä.
Tietenkin tuota uutta kytkintä voisi koittaa vaihtamalla siihen nuo vanhan kytkimen keltaiset jouset. Mutta ei taida jaksaa. Ehkä sitten joskus kun vanha kytkin on tiensä päässä ja joutuu kuitenkin vaihtamaan.
Tuli samalla mitattua kaikki varihihnat ympärysmitaltaan ja hämmästys oli suuri. Itseltä löytyy seuraavat varihihnat:
- 1kpl ostettaessa kiinni käytetty Mitsuboshi (laatumerkki) 871mm
- 1kpl pari tonnia itse ajettu Centauro 871mm
- 2kpl uusia 856mm mittaisia hihnoja joiden merkkiä en muista (15mm lyhyempi ympärysmitta)
Näissä yamaha koneissa on vakiona ensiasennushihnojen pituutena 871 kun taas kloonikoneissa linhai 260/300cc moottoreissa on ensiasennushihnoina niin 871 kuin 856 hihnojakin. 15mm ympärysmitalla eroa. pii*r^2 laskennalla halkaisijan ero pitäisi olla 2.8mm. Tuskin vaikuttaa merkitsevästi huippunopeuksiin.
No ompelijan mittanauha käteen ja ympärysmittaa vertaamaan. Kaikkien hihnojen pituusero näytti olevan noin 3mm sisällä. Eniten käytetty Mitsuboshi näytti 873mm ympärysmittaa ja nuo lyhimmät käyttämättömät 870mm ympärysmittaa, huolimatta siitä lukiko hihnassa 871 vai 856.
Eli se siitä 15mm pituuserosta. Totuus oli sen noin 3mm. Vai liekö ympärysmitta laskettu jostain hieman ulkokehää sisemmästä kohdasta missä on kuitua? Halkaisijalle tuo ei tee enää kuin millin kymmenysosia tai sadasosia. No jokatapauksessa ympärysmitta noissa lyhimmissä jäisi silti liian isoksi suhteessa kylkeen maalattuun lykemaan. Pääasia että ne käy itselle. Ompahan siinä hihnaa itsellä seuraavaksi 50-60 000km ajaksi. Tuskin tulee tuolla edes niin paljon itse ajettua koskaan :)
Lainaus käyttäjältä: Timo - 27.05.10 - klo:17:54
..ja paloissa on seassa jotain oisko kupari pätkiä tai vastaavaa..
Sintterikytkin. Käytetään paljon myös esim jarrupaloissa. Varsinkin kisakäytössä. Kestää normaalia kitkamateriaaleja enemmän, mutta vaatii suuremman toimintalämpötilan maksimaalisen kitkakertoimen saavuttamiseksi. Sen alle kitkakerroin jää tavallisesti perusmateriaaleja heikommaksi ja tahtoo myös kulua nopeammin, mutta taas toisaalta omaa huomattavasti suuremman kitkakertoimen lämpötiloissa, joissa tavallisemmat kitkamateriaalit jo lasittuvat. (siitä johtuen niiden kitkakerroin putoaa em. tilanteessa rajusti. = Ilmiöstä puhutaan tavallisimmin auto/mp kirjallisuudessa jarrujen häipymisenä)
Sintterikytkin,.. aivan kuten sintterijarrupalakin olisi myös hyvä aina naittaa kimppaan sopivan vastamateriaalin kanssa, jotta kitkakerroin muodostuisi sopivan toimintalämpötilan ohella mahdollisimman suureksi ja kuluminen osissa minimaaliseksi. Eli käytännössä siis jarrulevyn ja skootterin kytkimestä puhuttaessa kytkinkellon materiaalin kanssa. Googlaamalla asiasta löytyy enemmän.
Lainaus käyttäjältä: Walle - 28.05.10 - klo:18:27
..Tavallisiakin kitkapintoja on ihan riittävästi erilaisia...
Jeps Samaa mieltä ja samalla (ja niin hullulta kuin kuulostaa) myös hiukan erimieltäkin.
On totta, että kitkamateriaaleja on varmaan yhtä monta, kuin on valmistajaakin, mutta kun otetaan nyt vaikka sitten aiheeksi jarrupalat, niin normaalikäytössä toimintalämpötilat on suurin piirtein samat kaikilla. Ja koska jokainen valmistaja haluaa (tai ainakin tulisi) tehdä paloistaan myös samalla pitkäikäiset, se tasoittaa tilannetta ja tuo sen kitkamateriaalin näin eri valmistajienkin välillä lähemmäs toisiaan.
Sitten, kun mennään kilpakäyttöön, niin kestävyyden merkitys pienenee ja kitkakertoimen osuus koko käyttökelpoisen toiminta-ajan suhteen korostuu. Lämpötilat poikkeaa normikäytöstä, mutta tasoittuu taas toisiin samaa kilpaa ajavien kanssa, jolloin syntyy lopulta selvempi ero "kisa" sintteripalojen ja "tavallisten" palojen suhteen. Kytkin ei poikkea tästä millään tavoin.
Eli on toisaalta väärin puhua vain normi jarruista ja kisajarruista ja toisaalta taas ei.
Lasittuminen on aina pahasta. Sanoit tuossa että osat hioutuvat toistensa pareiksi ja tämä on osin tottakin, mutta 2:lla lasipinnalla on vain hiton huono kitkakerroin toistensa kanssa, jolloin hyötykitka luonnollisesti heikkenee. Ei ne pinnat saisi ihan perunapeltoakaan olla, sillä se vaikuttaa merkittävästi kulumiseen. Koska aina mennään hieveröisemmän aineen mukaan, niin kitkapintahan on silloin se lenkin heikoin nimittäjä. Keskipakokytkimestä puhuttaessa kytkinkello kovempana materiaalina tulisi olla kitkapalaa sileämpi jotta kuluminen olisi vähäistä, mutta palakaan ei saisi olla pinnaltaan sileä, kun kitkakerroin muodostuu silloin huonoksi. Näin se menee jarruissakin.
Kirjoitit "Melko mahdoton luistattaa kytkintä lähdössä jos nyt silleen kumia polttamatta haluu lähtee"
Ainakaan meikäläisellä tuo alkuperäinen kytkin ei ole ollut mitenkään vaikea saada luistamaan. On nimittäin tehnyt sitä aina ja ihan sama, miten liikkeelle yrittää. Työkaverin Jonway on aivan toista maata. Kytkin oikein selvästi puree kiinni, kun kierrokset nousee edes vähän tyhjäkäyntikierroksista. Se tuntuu lähes käsikytkimeltä. Toisin, kuin tässä omassa, jossa kytkin aivan selvästi luistaa ja ainoa joka sen saa vasta pitämään on se, että ajonopeus nousee kitkakertoimeen nähden riittäväksi.
Skoden kytkin sai ilm. mallinsa DAF 33, 44 , 55 autojen rumpukytkimestä, joissa oli 30 cm rummussa tusinan verran kenkiä. Pito riitti rellun pikkumoottorrin vääntöön.
Mulla oli 55 ja 66 mallit. Pienemmässä oli rumpu.
Tosta lasittumisesta ja jarruista (eli OT).
Vaimolla on Piaggio Freessä kokeiltu etujarrupaloina varmaan kolmia erimerkkisiä paloja. Jostakin syystä lasittuvat kuitenkin pirun nopeasti ja lasittumisen jälkeen toimivat karhentamisen jälkeen about muutamia kymmeniä kilometrejä. Tiedä sitten olisiko itse levyssä vika, vai materiaalien yhteensopivuusongelmassa? Öljyä tai jarrunestettä ei pinnoissa ole (uudet palat, ja levy pesty vaihdon yhteydessä aina asetonilla, eikä muitakaan vuotoja).
Nämä materiaalivahvuudet sun muut on meikäläiselle täyttä hepreaa, mutta ilmailussa kuuluu käytettävän varsin usein termiä "pehmeät jarrupalat", joilla pitäisi jarruttaa sillä lailla "nätisti". Palat saa nimittäin lasittumaan kovalla jarrutuksella todella nopeasti (jolloin eivät luonnollisesti pidä sen jälkeen yhtään mitään), mutta sillain pikku hiljaa jarruttamalla teho on erittäin hyvä. Käytännössä jarru melko lailla vakioasetuksella ja alkaa automaattisesti puremaan paremmin pikkuhiljaa. Varsinkin oppilaiden kanssa noita luonnollisesti kuluu nopeasti, kun jarrutukset on liian kovia. Pointtina tässä oli se, että varmasti myös se jarrutustapa vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti palat lasittuvat. Tiedä sitten mitä tuo termi "pehmeät jarrupalat" tarkoittavat käytännössä ja verrattuna mihin.
Vastaavasti naapurin skootteristi opetteli ajoa siten, että piti koko ajan takajarrua hieman painettuna. Kyllähän se lasittui..
no kisapeleissähän käytetään poikseuksetta sintrattuja paloja, ovat kovia ja pureevat aikansa. normimopossa on tehty kompromissejä palojen kovuuden suhteen, jolloin kesto ja puruominaisuudet on välillä toisensa poissulkevia... ;)
Suuri tyhjäkäynti voi saada palat hankaamaan kauan ja kuumenemaan liikaa. Liika lämpöhän ne saa lasittumaan.
Näyttäisi nämä isojen skodujen kytkytin ulinat, vinkaisut ja muut ääntelyt olevan ihan normaalia. Käyn tätä samaa keskustelua tuolla moottoripyora.org palstalla ja siellä on tullut muiden kommentteja. Muunmuassa 400cc burgman pitää kiihdytyksessä jonkun äänen ja 500cc silverwingin kytkin saattaa pitää myös ääntä.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin keskustelu on täällä
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/palsta/ikonboard.cgi?s=76f2b2ac42296b1e5d02be5cee8e8cbd;act=ST;f=110;t=115951
Niinsanotusti ei enää tunnu yhtään oudolta tuo ääntely. Kun tämä orkkis kytkin aikansa on kulunut, niin melkovarmasti pistän tuon toisen kytkimen paikalleen ja ajetaan vain harkitsevammin niiden kepittelyjen suhteen. Muutenkin on tullut huomattua että mitä vanhemmaksi tulee niin sitä vähemmän kiinnostaa revittely.
Eikä se ongelma luistamisessa ollut kuin paikaltaan lähdettäessä. Jos vauhdissa lähtee kiihdyttämään kahva tiskissä ja ohittamaan jotain, niin ei luistanut yhtään. Ja 250cc vehkeellä risteyksestä ei tarvitse edes kepittämällä lähteä kun autot jää jo taakse pitkälle. Jos siis meinaa esim vaihtaa kaistaa risteyksen jälkeen. Kisaa noilla ei tarvitse lähteä ottamaan edes.
Autot jää auttamatta kakkoseksi. Viimeistään kun vatkaavat kakkosta silmään. Ja moottoripyörien kanssa ei tarvitse edes kisata kun tietää jäävänsä kakkoseksi.
Joten ajellaan ihmisiksi ja vaatimattomampikin riittää.
Omasta puolestani tämä keskustelu on tullut tiensä päähän.
Jarrujen luistamisesta ja sinttereistä voisi perustaa oman aiheen.