Skootterini.com

Aloitin tämän säikeen eri perustekniikoiden ja materiaalien vuoksi, joita voi soveltaa skootterinkin yhteydessä.

Poraamisen kummallisuuksia:
Ohuehkoon levyyn ei saa isolla terällä pyöreää reikää. Kun terän kartio ei saa tukea, alkaa spiraali nytkyttää kappaletta jolloin tulee noin kolmikulmainen "Wankel" muoto. Lienee keksinyt moottorin tuosta ilmiöstä. Alla pitää olla jotain  joka ohjaa kartiota. Pienempi aloitusreikä ohjaa myös ja poraaminen kahdesta suunnasta siihen Samanlaiset kappaleet kannattaa porata nipussa.

Kun tarkkuus on valttia ja turvallisuuskin niin aina joko kappaleet yhteen ja poraus tai tiukasti kiinni poran alustaan. Liikkuva kappale voi rikkoa terän tai iskeä sormille.

http://www.youtube.com/watch?v=kqxgzpobygM&feature=related
Hyvä video perustyöstöstä enkuksi.

Putken taivutus
Asia on edullinen 15 mm saakka johon saa taivutuslaitteita kympin pintaan. Sitä paksummille se joko maksaa tai vaatii omien työkalujen teon. Sain eräästä kirjasta varsin hyvän neuvon, jossa putki täytetään kuivalla, rantahiekalla tai vastaavalla ja tulpat päihin.
Kokeili alumiiniputkella, köydellä ja hiekalla taivuttaa sen puun ympäri. Ensin hiekan seulonta ja suppilolla putkeen ja tulpat päihin. Köyttä muutama kierros puun ympäri kaksinkerroin jotta päähän jää silmukka. Sitten vain vääntöä halutun verran. Hieman ovaali muoto siihen tuli 90 asteen taivutuksella.

Tarkoitus on taivuttaa 25 mm teräsputkea, joka vaatii aika paljon voimaa metrin puken vääntöön. Vipuvartta tarvitaan vain lisää. Puut ovat eri paksuisia ja varmuudella kestävät sen. Kaikki muu tahtoo olla liian hentoista.

Joo, tuo hiekkatäytetaivutus on ihan kätevä. Vielä jos omaa hitsipillin, niin taipuu aikas mukavasti, kun vetää putken taivutuskohdasta punaiseksi. Tuossa esimerkkejä em. operaatiosta http://i13.photobucket.com/albums/a275/2smokie/mutkat.jpg

2T moottorin pakoputken tekoon vesipainepullistus on näppärä. Systeemiä voi käyttää myös erinäköisten säiliöiden yms valmistuksessa. Honkkarin halpismallinen (39 eur.) 100Bar painepesuri pelitti hommassa, kun menetelmää itse tulin pari vuotta sitten kokeilleeksi.

Aiheesta:
http://www.youtube.com/watch?v=I_Z3AIFSd60
http://www.two-stroke-addicts.freeserve.co.uk/mick/hydropipe.htm

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 05.07.10 - klo:16:23
Tarkoitus on taivuttaa 25 mm teräsputkea, joka vaatii aika paljon voimaa metrin puken vääntöön. Vipuvartta tarvitaan vain lisää. Puut ovat eri paksuisia ja varmuudella kestävät sen. Kaikki muu tahtoo olla liian hentoista.

Hommaa isompaa tukevaa putkea, vaikka puolentoista metrin pätkä rautaista vesijohtoputkea jonka sisälle tuo taivutettava putki mahtuu.
Pyöristä sen suuremman putken sisäreunaa vähän.
Nyt laitat sen taivutettavan putken kiinni kuten aikaisemmin ja tunget sen isomman putken siihen päälle juuri haluamasi taivutuksen aloituskohtaan asti, taivutat vähän, otat hieman ulkoputkea kauemmaksi ja taas taivutat vähän.
Jatkat samalla kaavalla koko taivutuksen loppuun asti.
Tulee tasaisempi jälki pikku harjoittelulla ja saa aika tiukkoja mutkia varsinkin hiekkatäytteellä ja pysyy suorana se taivutettavan putken loppupätkä.

http://members.westnet.com.au/neilmarnie/tubebenderbuild.htm

Harrastaja  rakensi järeän taivuttimen.

http://www.nartube.net/d083aa52a4:-Ct-XrXX2vc.html
http://www.nartube.net/67d0be4976:GWT3N3m4bE4.html

Tuossa simppeli malli jäljitellä käyttäen pullotunkkia. Hiekkatäytteellä ei tarvitse noita kouruja.

Grillihiilillä ja puhaltimella saa putken punaiseksi halvimmin, kunhan hankkii jotain keraamia astiaksi.

Eli putkentaivutus ei olekaan se, mitä haluat tehdä, vaan tehdä juttuja joilla voi tehdä jotain, mitä voi sitten käyttää?

Minä nimenomaan haluan taivuttaa kaksi putkea niin että päillä on 20 cm tasoero samansuuntaisena. Kiitoksia vinkistäsi.

Kokeilin vääntää kuormahihnalla mutta hihna ei kestänyt. Löysin nurkista leveän kuormahihnan joka pitäisi kestää 2,5 tonnia tai jotain. Voima ei ole objekti, koska minulla on 750 kg vinssikin vivun päähän jos tarvitaan.

Yksi keino olisi porata puuhun reikä putkelle ja taivuttaa siinä. Kelopuita ei vain ole pihapiirissä, ainakaan vielä. ;)

Hehkutuksen heikkous voi olla sen tarkkuus koska putki venähtää siitä kuumimmasta laikusta helpoimmin

Ei hehkutus sitä väärin väännä vaan liian pienet "vehkeet" ja liian vaatimaton lämmitys. Sen putken pitää olla punainen koko taivutusmatkan ja joka puolelta.

Seuraava taivutus onnistuu ilman ihmetyökaluja, vähän Seppä Ilmarin henkeä ja paksu nahka käsissä auttaa.
Etsi sopiva puu (puhelintolppa taitaa olla sulle liian iso) minkä ympäri kierrät putken, hakkaa siihen puuhun u-n muotoinen sinkilä, jonka voit tehdä vaikka 6mm harjateräksestä.
Täytä esim. metrin putki hiekalla ja tulppaa se.
Lämmitä taivutettava putken osa kunnon nuotion hiilloksessa reilusti punaiseksi, niin että sinne päähän jää vähän ilman lämmitystä, joku puhallin auttaa hiilien kuumentamisessa, nappaa vaikka pöytätuuletin käyttöön.

Nyt kun putki on punainen, laita sen pää siihen u-lenkkiin minkä hakkasit siihen puuhun kiinni ja taivuta, tässä auttaa se ulkoputki.

Vaikka ei onnistuiikaan niin ukko haisee savulta ja hauskaa oli.
Ja sitten käyt konepajalla tilaamassa ne pari käppyrää. ;D

Ei saanut konepaja nokisen ja varsin ärsyyntyneen rahoja.  ;) Helteessä tehtynä aika homma oli.

Etsin kakkosnelosen ja porasin siihen putken kokoisen reijän kapeaan sivuun 10 cm sen päästä ja asetin sen portaille että sain läpiulottumaa tarpeeksi. Sitten jalka lankun päälle ja vääntämään. Ekalla sattui kulma oikein ja merkkinä ollut putken kiristin teki nätin vekin. Toinen pää vaati jatkovartta ja taitos tuli loivempi. Hieman yli saa vääntää jouston vuoksi. Putken ulompi osa kestää vääntymättä, mutta jos tarkka suoruus tarvitaan niin tuki siihen.

Sopivalla korkeudella vaaka-asennossa putkeen saa oman painonsa kuormaksi ja ylöspäin kaiken voimansa. Akseloidulla vivulla saa vipusuhteen verran voimaa, mutta teknisesti vaativampaa.

Oikein hienossa mallissa olisi säädettävä rajoitin/ohjuri/kiertokulmasäätö apuna.

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi9.aijaa.com%2Ft%2F00694%2F6396803.t.jpg&hash=92bd58e142b33f2456b9e49355ad560987cd9aa6) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6396803.jpg) klik

Tuo väännin sopii myös testaukseen mitä taivutettu putki kestää. Kuormittaa painoilla siihen saakka kunnes myötöraja saavutetaan ja syntyy pysyvä muodonmuutos. Itse aion lujittaa laipalla tuota varmuuden vuoksi. Niitattu levynpalakin käy.

*******************************************

Oikaisin lumikuskin ässäksi runnoman harjan putkivarren hiekkatäytteellä ja puun oksanhaarassa vääntäen. Yksi vekki jäi muttei niin ettei käyttöarvoa varrella ole.

http://www.backyardmetalcasting.com/

Loistava aloituspaketti valutöihin  kotiympäristöön.

http://www.youtube.com/watch?v=ZojIpKCo4TQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m678-clpbjw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=9SmtmKoS28I&feature=related
Kovajuotokseen hyvä esimerkki. Myös kuparijohdolla ilman juoksutetta.

http://www.youtube.com/watch?v=U3ZWu9IURW4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=um-biLfru-c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=DGszBVy3cgU&feature=related
Miten sorvataan peltinen kuppi?

http://www.youtube.com/watch?v=NhkWINPRK3A&feature=related
Kitkalämmöllä poraamista

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/hitsaa_hiirella/
Hitsikoulu virtuaalisena

http://timo.santerihapponen.net/
Mallitöitään hyvin kuvin.

Uusi komposiittikokeiluni:
Alle millin seinämäistä alumiiniputkea ja lasikuitumassaa sekä vaahtomuovitulppa putkessa.

Malliksi oli joitain muoviliittimillä liitettyjä aluputkia, joissa tosin on kestomuoviset liitinosat.

Kevyen romuputken käyttö houkutti mutta on niin hentoista että ei kelpaa kuin jysk:n paviljongin tolpiksi. Tarvitsin sitä nyt vain 0,08 m, kun he 1,4 m. Se on hankala kiinnittää, joten täyttö liitoksen kohdalta muovimassalla houkutti. Vaahtomuovista tulppa rajoittamaan massan haluttuun mittaan ja toinen tasoittamaan ulomman pään.
Massaan voi upottaa pultinkin jos haluaa sen kiinnitystavan tai köyden jos haluaa. Poppari varmistaa ettei täyte lähde liukumaan ulos, vaikka tarttuvuus metalliin on hyvä.

Massan voi tulpilla työntää sisemmäksikin liitoskohtaan. Vaahtomuovi on hyvä olla kovaa laatua ja tarkkaan putkeen leikattua, hieman tiukaksi.

Poratakkin sitä voi. Tein pitkittäisen 16 mm reijän akselille.

http://www.youtube.com/watch?v=I_NU2ruzyc4&feature=channel
Elektroniikkajuotosoppia enkuksi

http://www.youtube.com/watch?v=h-9yhanz5DE&feature=related

Loistava ohje polyeteenin liimauksiin.

http://www.youtube.com/watch?v=4yp-kumgpoM&feature=related

Kiillotus

http://www.youtube.com/watch?v=CKAshYmrExc&feature=related

Hammastahnalla. Keksin saman itse.

http://www.youtube.com/watch?v=NuA6d49Z7Rc&feature=related

Hitsausta kolvilla

http://www.youtube.com/watch?v=tGjDv1mlpWs&feature=related

Toholla

http://www.youtube.com/watch?v=2ViKjNfuwjk&feature=related

Lakalla

Kuumennus tulee esille parissa pätkässä pohjustuksena liimalle ja lakalle ja taitaa päteä katteen muovien maalien pohjustukseenkin.

Kilopulttitavara on joskus korvaamattomaksi hyödyksi eri remonteissa ja rakenteluissa. Ne ei maksa paljoa ja  kun tarvitsee ei tarvitse mennä kaupoilta etsimään kun kotona on valmiina. Pultit, mutterijt, prikat, ruuvit, kierretangot ja naulakulmat ovat monikäyttöisiä. Lokerikot ovat niiden helppo säilytyspaikka ja työn melskeessä ei mene kaiveluksi, eikä itkupotkuksi kun ei löydy. Jokin logivihkonen kertoo mitä ja määrät on ostettu ja käytetty ja jäljellä ja missä.

Peilin liitos petti hitsauksistaan niin että peilin säätö ei enää pitänyt. Sidoin muovisen peilin kotelon, peilin varteen rautalangalla ja kittasin kartiomuodon lasikuitukitillä. Katsoin sopivan asetuksen ennalta ja tein nivelestä kiinteän. Kovaa tälliä se ei kestä mutta normikäytön kyllä. Into tehdä tarkkaa työtä rautalangalla takaisi paremman tuloksen. Sille voi porailla reikiä yms. Nättiä kartiomuotoa saisi kiertämällä narua kitin päälle ja maalaamalla sen.

Lasikuitukitillä tehdessä täyttöä se kannattaa panna kakkupursottimeen tai pussista tehden vastaava. Se kun on niin keljua tasoittaa. Muovipussi tai vahapaperi sen päälle niin sitä voi muokata sorminkin ja lastalla saa sileää. PE pussi irtoaa siitä massan kuivuttua.

Mikäs on alumiinin taivutuslämpötila? Pitäisi yhdessä projektikaasarissa (Loven Mikuni) taivuttaa testimielessä taittunut laippa takaisin suoraksi ja taittuma on sen verran suuri, että ei riitä, että ajaisi vain rälläkällä suoraksi. Tietysti tuon voisi ensin täyttää Tigillä ja sitten rälläköidä, mutta kun ei ole TIG-hitsausvehkeitä.

Joku taisi joskus kirjoitella jollakin autopuolen kaasarifoorumilla, että lämpötila on silloin oikea, kun teroitettu tuore koivunoksa jättää viivan alumiiniin.. Alumiinillahan on pirun alhainen sulamispiste (muistaakseni joku 600), ja muutenkin katkeaa taivutettaessa käsittääkseni väärässä lämpötilassa erittäin herkästi.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - 19.01.11 - klo:22:18
Mikäs on alumiinin taivutuslämpötila?..

Voi olla, että ei välttämättä onnistu. Noi valetut silumiiniosat on sellasia.

http://www.youtube.com/watch?v=ZToSi4YppJM
Tyyppi lämmittää kauan ja taivuttaen samalla, eli se pitää kuumentaa ja taivuttaa samalla niin löytää sen lämpötilan siten. Voi riippua seoksesta paljonkin.

Laipan oikaisuun sopii ruuvata se pulteilla alustaan ja lämmittää ja tiukata pultteja, niin että se oikenee.

Täytyy testimielessä kokeilla viikonloppuna. Eipä siinä mitään menetä, kun on ylimääräisenä romukaasarina siis jos laippa katkeaa. Täytyisi varmaan hommata TIG-hitsauslaitteet ja opetella sekin taito.

EDIT: Yksi vaihtoehto voisi olla tasoittaa tuo kemiallisella metallilla ja sitten hioa suoraksi. En nyt tarkoita mitään Plastic Baddingia vaan jotain ihan kunnon tavaraa. Mistähän saisi Belzonaa?

http://www.youtube.com/watch?v=nxtmt6QCVd8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bu2bq9ad0e0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=-Sae51Xi4Sw&feature=related
Tyyliltään ja infoltaan hieno alumiinin juotosohje.

Hyviä videpätkiä.

Sattui löytymään nurkista vähän Belzonaa ja vedin sillä. Tuli oikein hyvä ja uskoakseni myös kestävä. Täytyisi opetella nuo juottamistaidot oikein ajan kanssa. TIGin hommaamistakin voisi jo pikku hiljaa harkita.

Noita technoweld tikkuja on mulla pakissa, aloituspakkaus oli jotain reilut 30 € ja juottimena bilteman pieni nestekaasutoho.
Toimii hyvin. Ja on military speksattu tuote.
Suomessa myy muunmuuassa:
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html

Tuuli kaatoi skodun pihalla, osin sulavan lumen auttamana. Boxin kansi halkesi 10 cm. Paikkasin sen lasikuitumatolla ja epoksilla. Ensin teippaus pintapuolelta ja maskaus sisäpuolelta. Paikka tuuman levyisenä, hieman yli pituuden. Kaksi kerrosta mattoa ja reunaan ohut kangas, jotta mahtuu kiinni. Hyvin hentoisena naarmuna erottuu ja vaha voi häivyttää sitäkin.


Hioin pintaa 1000 paperilla ja kyllästyin sen himmentämää pintaa kiillottamaan. Hieman likaisena sitä ei hakematta erota, eikä se kokonaisuutta ajatellen merkitse mitään.

Hartsin kutistumat tekevät osansa eikä halkeama häivy millään pelkällä paikkauksella. Halkeamaa kannattaa varo nitkuttelemasta ettei maali lohkea. Samoin ripeä paikkaus parantaa tulosta.

Joskus korjasin kans moisen halkeaman yhdestä luukusta.
Koemielessä tein vaikeamman kautta.
Ohensin sisäpuoleltä seinämää noin puoleen paksuuteen suunnileen 5cm leveälti karkealla laikalla, tärkeää on että hiomakohta jää "karvaiseksi" jotta paikka ottaa kunnolla kiinni.
Aralditia hartsiksi ja sukkahousua kolme kerrosta tehden kuin normi laminointi.
Viimeistelyksi hiontaa ja maalia sisäpuolelle.
Hidasta ja pölyävää hommaa, sukkahousut ei ole helpoimmin laminoitavia materiaaleja.
Lopputulos oli korjauksen puolelta onnistuneempi kuin ulkoa ja lopuksi maalasin koko vermeen uudestaan.

Poistin tuplapostauksena ne sun videot. Ne on tuossa ylempänä jo.

(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi3.aijaa.com%2Fb%2F00637%2F7855501.jpg&hash=526b24747eb1479d823e8001bcf97527d5613fbb) (http://aijaa.com/v.php?i=006377855501.jpg)
Naruvahvike lohjenneeseen korvakkeeseen. Yksi helppo keino saada korjaukseen lujuutta. Sillä saa ontelorakenteen, koska naru ei kastu läpi , vaan jää kevyeksi. Ohuempi, useampana kierroksena olisi parempi.  Alla on lasikangastakin, joka ei siinä näy.

Yleisohje lohjenneen katteen korjaamiseen, jossa pyritään välttämään maalausta, joka aiheuttaa suurimman kulun:
Nopea epoksi käy ja sillä markettituubilla paikkaa noin 10 - 20 cm halkeamaa tuuman levyisellä lasimatolla. Lidli on halpa mutta satunnainen materiaalikauppa.

* Tue heti murtumakohta vaikka teipaten ettei se laajene
* Suojaa kaikki ne paikat peittäen mitä et halua tahria
* Korjauksen aluksi pese pinta pyyhtien kostealla rätillä. Älä kastele jottei saumaan jää vettä
* Karhenna liimattavat pinnat ja poista puru. Ei lohkeaman vastapintoja
* Jos ydinmuovi on valkoista ja maali eri väriä, väritä halkeaman valk. muovi lähelle maalin väriä tussilla ja anna kuivua
* Pyyhi maalipinnasta liiat pois. Varo liottimia jotka sulattaa sitä
* Teippaa maalin puolelta tukevasti niin että sauma on tasan. Varmista se taustapuolelta ja tee tukiakin että se pysyy
* Leikkaa lasikuitu sopiviksi paloiksi joista alin on suurin ja ylemmät edell. pienempiä. Kerroksia 2 - 3 yleensä riittää Narulla saa muotovahvikkeita ja onteloa
* Sekoita epoksia se määrä millä saat liimattua kerralla
* Käytä suojakäsineitä ja ohuellä PE-muovilla voi eristää sormet hartsista kun siloittaa sitä ja sen voi jättää pintaan jähmettymisen ajaksi
* Voit pitää osaa "puristuksessa" koko odotusajan ja aikaa lyhentää hiusföönillä lämmittäen. Älä tee mitään "voimalla" jottei tule asentovirhettä.
* Ylimäärien leikkaaminen onnistuu tuoreeltaan helpommin ja täysi lujuus vasta puolen vuorokauden aikana.
* Maalin viimmeistelyyn käy hento siklaus ja vahaus. Täysin näkymätöntä korjauksesta ei noin saa

Sain käsiini alu-teflon wokin, jossa oli jo kulahtanut pinta josta en muutenkaan pidä. Päätin sen pinnoitteet poistaa jotta siitä vielä saisi paistamiseen kipon. Alku meni aika hyvin kun puukolla pääsin kaapimaan. Sitten koetin tehdä kaapimen itse että pääsen pohjaa kaapimaan. Ei oikein onnistunut, kun se teki naarmua. Hiomapaperilla 120 jatkoin, jolla niin kauan kunnes kaikki pinnoite on pois, joka ei ole sen eläneen muodon vuoksi kovin helppoa. Lopputulos pitäisi olla kiiltävän sileä. Saa nähdä.
Kolmisen tuntia myöhemmin optista naarmua ja pinnoitteet pois. Annoin oksitoitua yön yli.  Pohja on liian kiero levylle, mutta kaasulla toimii. Hiekkapuhallus on paras väline. Käsin erittäin työlästä.

Lukulasit, kehyksettömät meni hieman jalan alle ja sangan ruuvi murtui poikki niin että pätkän verran jäi reikään asentoa pitämään.

Korjasin poraamalla reijät rautalankaa varten jolla kiertämällä kiristyvä silmukka kunnes lanka katkesi, jättäen heikon koukkuliitoksen. Päälle nätisti epoksia, joka sitoo langan sekä täyttää kolot eikä korjaus näy ellei tiedä katsoa, kunnes epoksi kellastuu.

Korjaustapa sopii vaikkapa skoden muovien korjailuun. Voi tehdä tikkejä ja vääntää poikki saakka ja epoksi jäykkää liitoksen, niin ettei jää lankaa törröttämään.

Olen pohtinut vakavissani TIG-hitsauksen opettelemista ja laitteiston ostamista. Mistään ei oikein tunnu löytyvän rautalangasta väännettyä tietoa TIGin vahvuuksista ja heikkouksista vs. MIG , siis hitsausmenetelmänä (tiedän, että sopii hyvin putkiin ja ohuisiin materiaaleihin)...

Tarveta olisi aika-ajoin lähinnä alumiinihitsaukseen ja pieneen paikkahitsailuun.  Omat hitsaustaitoni pohjaavat valovirta MIG-hitsaukseen ja puikkoihin. Nyt houkuttaisi hieman vaihtaa joko voimavirta miggiin tai sitten opetella TIG. Kommentteja?

Lainaus käyttäjältä: Samppa - 03.08.11 - klo:10:11
Olen pohtinut vakavissani TIG-hitsauksen opettelemista ja laitteiston ostamista. Mistään ei oikein tunnu löytyvän rautalangasta väännettyä tietoa TIGin vahvuuksista ja heikkouksista vs. MIG , siis hitsausmenetelmänä (tiedän, että sopii hyvin putkiin ja ohuisiin materiaaleihin)...

Tarveta olisi aika-ajoin lähinnä alumiinihitsaukseen ja pieneen paikkahitsailuun.  Omat hitsaustaitoni pohjaavat valovirta MIG-hitsaukseen ja puikkoihin. Nyt houkuttaisi hieman vaihtaa joko voimavirta miggiin tai sitten opetella TIG. Kommentteja?

Samppa painele tuonne ja nauti:
http://www.esab.fi/fi/fi/support/download.cfm

Kiitos! Täytyy viikonloppuna tutustua.

Millä putsata teekuppi? Pinnoite tuntuu timanttisen kovalta. Kokeilin rosterimukiin grillinpuhdistajaa ja puhdistui tiskiharjalla kuin uudeksi.

TIG hitsauksesta filkka http://www.youtube.com/watch?v=VEEpikDY058&NR=1&feature=fvwp

Se siis on tarkempi eikä syötä lisäainelankaa automaattisesti ja sillä voi kuumentaa pistemmäisesti jotain paikkaa kuten kaasulla mutta tarkasti.

Jos olisi pakko valita, ottaisin MIG:n

Coastside, käypä tutkimassa mitä eroa on MIG ja MAG hitsauksella.
Et varmasti ostaisi itellesi MIG konetta vaan MAG:in..  :o

http://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus

Noilla on se ero että kaasut reakoi sulan kanssa tai eivät. Siis useimmat MIG hitsarit tekee tietämätään töitä MAG menetelmällä. Minulla on satoja työtunteja kokemusta MAG hitsauksesta ja ohutlevyjä pääosa.

Kehuin jossain grillinputsausvaahdon tehoa kuppeihin, joista piintymän poissaanti on kova työ. Se vie piintymät muovi ja teräspinnoilta hyvin helposti ja uuden kiillon saa takaisin kattiloihin, oli ne vaikka miten pahasti piintyneet. Muovi-teräs kuori vedenkeittimessä puhdistui hyvin.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 07.08.11 - klo:09:33
http://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus

Noilla on se ero että kaasut reakoi sulan kanssa tai eivät. Siis useimmat MIG hitsarit tekee tietämätään töitä MAG menetelmällä. Minulla on satoja työtunteja kokemusta MAG hitsauksesta ja ohutlevyjä pääosa.

Kysyn tässä rst/hst ohutlevyn hitsaamisesta: Mulla on pullossa  75%Ar + 25% Co2 seos mikä on ymmärtääkseni tarkoitettu ns mustan tavaran hitsaamiseen. Olen kuiteski joskus heppaillu rst rakennelmia, ruostumattomalla langalla ja ko kaasulla. Saumasta tulee mustaa ja roiskii jonniin verran. Mites tommosen sauman ruostumisen esto elikäs vetääkö ruskeaksi vai syöpyykö muuten kun on veden/ilman kanssa tekemisissä jatkuvasti. Tarttis rakentaa saunaan vedenlämmitysvekotin enkä haluaisi hankkia argonia. Toi em "mison" on puolillaan ja omistuspullo joten senkään puolesta ei kaasun vaihto käy tosta vaan.

Senkus hitsaat vaan tolla kaasulla ja rst-langalla, tärkeintä rosterilla on peittaus eli pitää putsta se musta kama veke saumasta muuten syöpyy nopeasti pilalle.
Peittaukseen on omia litkuja ja se kannattaa tehdä huolella, eli ensin hiot enimmät veke ja sitten kemikaalilla loputkin kokonaan pois.

Kierteytyssarjalle on melko usein töitä. Nyt hukkasin vinssin tuumakokoisen mutterin ja uuden etsintä olisi kohtuuton urakka. M12 oli lähin sopiva koko tehdä uudet kierteet, viilattuani vanhaa pois. Onnistui.

Tein 22*50 rimoihin jatkoliitoksen viistoamalla loivasti päät samaan kulmaan. Kumma kyllä höylällä saa tarkan työstön tuohonkin, jotenkin mutta se vain tulee? Stten PU liimaa väliin ja puristus. Tuon liiman etu on sen vaahtoaminen jolla se täyttää kaikki onkalot. Varmistin tartunnan koekappaleella jonka kiersin rikki ja se lohkesi liimauksen vierestä. Liitos ei satu kovimmin kuormitettuihin kohtiin, joten kesto on taattu.

Liitoksien teko on joskus välttämätöntä sekä korjatessa että tehdessä tarpeeksi pitkä lauta oksattomana taivutusta varten. Sillä saa vaikkapa vankkurikattoisen tallin kaaret. PU liimalla saa myös taivutettua niin että sahaa poikkisuuntaan toiselle sivulle urat, täyttää liimalla ja taivuttaa urien suuntaan mallia vasten.

Oikein liimatut puuliitokset kestävät enemmän, kun puu itse. Tärkeintä liimauksessa on liiman ohella se, että liimauskohdan saa riittävän pitkäksi aikaa hyvin puristukseen.

Oikaisin vanerin. Metrin matkalla oli 2 cm kaari. Siis lähes käyttökelvoton ilman runkoa jolla oikaista sitä. Kastelin koveran puolen vedellä ja asetin sen lattialle märkä puoli muovimattoon ja painoa päälle. Vajaassa vuorokaudessa se oli oiennut lähes virheettömän suoraksi.

Toimii kaikkille puulevyille. Oijoin kaapin lastulevy-ovet samoin, kastelematta ettei pinta irtoa. Aikaa vain meni kuukausi.

Sahan terät ei näy olevan kovaa tavaraa vaan hyvin porattavaa ja viilattavaa ja sahauskin voi kahden laudan välissä toimia, muuten terä vain tarraa reunaan. Taivutuskin näyttää onnistuva 90 asteeseen. Niissä on kimmoisuuttaa ja sitkeyttä jos johonkin tarvitsee.

Työstin ja taivutin yhden lumileikkuria varten jossa vaaditaan terävyyttä ja kimmoisuutta.

Muovien kiillotus onnistuu hammastahnoilla, riippuen tietysti niiden koostumuksesta. Niissä on hiovaa jauhetta, joka kiillottaa muoviakin. Olen kiillotellut kaikenlaisia muovilinssejä ja visiireitä.

Kosteaan tiskirättiin nokare tahnaa ja sormenpäällä painaen hinkkaamaan kohdentaen naarmuiseen kohtaan ja muuttaen hiontakuviota, saa hyvän tuloksen mutta vain ajan kanssa. Tunti on jo jotain. Kun käyttää sormen sijaan vaikkapa kynän pyyhekumipäätä, saa lisää tehoa ja loppusilaus sormella siistii jäljen.

Naarmujen täydellinen poissaanti voi vaatia karkeampaa hiontaa hyvin ohuella vesihiontapaperilla (1200 -) ja mieluiten koneellisen kiillotuksen niin ettei muovi sula. Akkuvääntimen hitaammalla nopeudella pyöritetty huopa hammastahnalla, on sopiva teho, varoen urautumista. Liike täytyy olla jatkuvaa ja suuntaa täytyy vaihtaa.

On hyvä käyttää teippiä suojaamaan tahnalta kaikenlaisia koloja joihin sitä menisi.

http://www.youtube.com/watch?v=onZXp2MxxZw
http://pintakilta.wikispaces.com/CosmiChrome+system

Kromaaminen.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XaPzGB9eg1A

Skoden lokaria kromataan.

Pieni ahjo on joskus hyödyllinen saada jokin teräs taottavan tai taivutettavan tai karkaistavan kuumaksi. Tein litran vetoisen purkista johon tein yhdelle sivulle reikiä puhaltaa föönillä ilmaa. Se on helpompaa kuin jollain pumpulla. Putki hiilien keskelle ja sytytys grillinesteellä ja puhaltamaan. Kolmessa minsassa putki oli valkohehkuinen jotta pääsin takomaan. Hiilen kulutus oli mitätöntä ja se palaa nopeasti.

Älkää puhaltako suulla ahjoon tai nuotioon, voi taju mennä ja ...

Onkos Coastside muutes kokeillut muovin valamista?
Kauhean vähän sinänsä löytyy juttua muovin valamisesta (alumiinia ja hitusen pronssiakin on jo tullutkin valeltua). Vinkkejä kaivattais. Joku sanoi, että onnistuu parhaiten kun ajaa lähdemateriaalin rouheeksi. Mielessä olikin rakennella kahvimyllyn tyylinen värkki muovin silppuumiseen. Kipsiä olen käyttänyt alumiinin kanssa. Lasikuidun kanssa olen käyttänyt savea (saa mm ontelorakenteiden sisältä pois kuravetenä kuumalla vedellä liottamalla) ja se varmaankin toiminee hyvin muovinkin kanssa, kun materiaalin sulamispiste on niin alhainen.

Tuossa ehdin jo miettiä rengasraudan kärkeä valaa muoviin dippaamalla sulaan muoviin kuten näyttää joissain työkaluissa tehdyn. Rouheeksi taitaa saada jollain koneraspilla joka ei sulata. Sirkkelikin taitaa toimia.

Millanes terä muutes on oksasilppurissa?
Mietin jos pikkurälläkästä.. Sillä menis "ämpärimuovi" varmasti kevyeen. Tarttis mennä käymään ämpärin ja lapion kanssa järven rannassa. Sieltä olen pääosin löytänyt hienojakoisinta savea muottiaineeks. Eikä maksakkaan mitään. On muutes hyvää lasikuitumuottina. Helppo muotoilla ja pinnan kuivaa vaan esim hiustenkuivaajalla ennen kuidutusta. Ei rutikuivaksi niin ei halkee.

E: Selvisikin jo http://koti.mbnet.fi/matjarv/ihmeita/gernsilp.htm

Kaivoin kerran sinistä savea ja kun sitä aikansa muokkasi siitä tuli hirmusitkeää niin että siitä tekisi mitä tahansa. Savenkin kanssa joku puinen ydin helpottaa ja keventää muottia. Sitäkin voi kokeilla että lankaverkon päälle valaa kipsiä ja muoto savella.
Minulla on polystyreeniä ja mattoa, ja saveakin tuosta voi löytyä niin tulee sekin kokeiltua. Olen kyllä ämpäriin valanut lasikuidulla mutta siitä sain vain elinikäisen vihamiehen.

Metallien korjailuun on epokseja, jotka on perusepoksia sopivampia siihen. Ostin Loctite metal tuubin jolla 160 kg/cm2 lujuuksia lupaavat. Seosainetta en tiedä.
Tarkoitus oli laakeripesän korjailu kun siitä laakeri putoili, mutta kierrelukitekin taitaa pitää. Korjasin vesihanan ja parempaa liimaa tuskin olisi löytänyt siihen. Muovista oli kierteet menneet ja vastakappale oli metallia.

http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/606146/0

Mitäs myrkkyjä käytätte nykyään lohkossa olevan reiän paikkuusee,olisi semmoinen tiedossa,enkä oikein plastic paddinkii luota tässä asiassa... ::)

Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 16.05.12 - klo:20:12
Mitäs myrkkyjä käytätte nykyään lohkossa olevan reiän paikkuusee,olisi semmoinen tiedossa,enkä oikein plastic paddinkii luota tässä asiassa... ::)

Voi tolla liittä eri metalleja toisiinsa,, Inhoaa rautaa..

http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=789.msg31054;topicseen#msg31054

Tässä taas tuota muovin valamisesta. Lämpö on tuossa se kriittinen tekijä. Liika kuumennus tekee muovin kyllä juoksevaksi, mutta lopputulos on haurasta. Se murtuu äärihelpolla, eli "ämpärimuovistakin" puuttuu tyystin joustavuus ja muutoinkin kuumennusvaiheessa muovi alkaa herkästi käryään. Yhdeltä tyypiltä kuulin, että kun muovi valuu kuin "mahla talvella" tai on verrattavissa vähän jähmeään siirappiin, niin muovi on sopivaa ja se pitäisi saada tämmöisenä valutettua muottiin.

Termostaattiohjattu värkki pitää siis olla. Käytetyt keittiöhellat vie turhaa tilaa varastossa, joten mietin vaihtoehtoja. Tuli mieleen idea hyödyntää kaatokattilan pohjaan kiinnitettyä silitysrautaa. On termostaattiohjattu ja käytettyjä ehjiä s-rautoja saa huutonetistä vitosellakin. Lämpötilatkin niissä mielestäni just passelit muoville. Kattilan kylkeen jalat (3-4) joiden varassa se seisoo vaikka s-rauta onkin kattilan pohjaan kiinnitetty. Kattilaan saa sen oman kannenkin, niin pysyy sisällä tasaisempi lämpötila. Miltäs idea kuulostaa ?

Öljyhauteessa saa tasaisen lämmön. Muovihan jämähtää kattilan laidoille ainakin keittolevyä käytettäessä. Lämmön mittauskin on helpompaa suoraan öljystä.

Jos johonkin metalliseen ölyruuttaan sulattaisi, saisi painettakin täyttää muottia.

Hmm.. Tuo voisi tosiaan olla. Ei tuollaisen mäntätoimisen ruutan teko mikään temppu edes ole. Männän varrenkin voisi korvata kierretangolla. Pulttikoneella esim ajaisi muovia paineella ruutasta ulos.

http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Oljyt-ja-rasvat/Oljyimuri-20718/
Se olikin öljyimuriksi nimetty. Tuohon voi tehdä ruuvisyötönkin kuten mainitsit.

Tein kokeilun missä kiinnitin 2 mm alumiinilevyn 16 mm vaneriin kolmella ruuvilla ja porasin 6 mm pulteille reijät 4 cm välein, jotta kokeilen mitä se kestää vääntää niitä pultteja vasten. 40 cm vivulla tuli suhteeksi 9:1. Pala penkissä kiinni ja vääntämään yhä kovemmin ja ... Voimillani ei tullut minkäänlaista vauriota. :o

Jos varovasti arvioin että voimaa oli 400 N, niin pultissa oli kuormaa 360 kg.

Tuosta tiedosta on hyötyä jos vaikka kotivälinein päättää tehdä työkalun ja miettii materiaaleja. Olen tehnyt useita työkaluja vanerista, jota työstää helposti.

http://www.youtube.com/watch?v=tiitiKyu_Iw&feature=player_embedded

Styrox - leikkuri helposti. Itse käyttäisin mig - lankaa ja auton akkulaturia, jossa langan pituudella voi säätää vastusta.

Jos tekee lujitemuovista, saa styroxista helposi onteloita, jos sen eristää jollakin styreenistä (epoksikerros jos nestesäiliöksi), ettei se sula. Ontelon saa styroxista tyhjäksi asetonilla tai jollain muulla sitä liottavalla, mutta asetoni on myrkytöntä.

Voi tehdä sisämuottisen, saumattoman säiliön hyvin pienillä muottikustannuksilla. Leikkuri on hyvä saada kulmapyöristykset siististi aikaan. On siinä päänvaivaa jollekkin "miten???" se on tehty.

Pikakolvistakin saa http://www.youtube.com/watch?v=O7Bk5TCSbcY
Simppeli tapa tehdä lennokin siipiä http://youtu.be/R0ZCnR_g6ZU

Pikaliimoille on aika vaikea keksiä käyttöä. Nyt sitten hajosi lenkkari jonka palat sovittelin ja liimasin pikaliimalla. Hommassa on hyvä olla suojakäsine johon liima ei ota kiinni. Sitten neuloin repeämät.

Lohjenneen muovinkin sillä asettelee ennen epoksia ja lujitetta. Pintapuolella ei aina näy mitään korjattavaa ellei ole erityisen tarkka. Taustapuolen karhennus kannattaa tehdä ennen liimausta ettei runno taas irti.

Robbarissa on kutistesukkia 56 kpl 4 cm eri kokoisia ja värisiä muistaaksen kolmella ekellä. Ovat yleensä hyvin kalliita jos yleensä löytää. Ehdoton juotosliitosten suojana.

Pitää tehdä letkuliitin moottorin muovikoteloon. Kulma on 90 astetta ja halkaisija noin 60 mm ja ulompi aukko ehkä ovaali.

Jos olisi muovihitsausvermeet, voisi taivutella polyeteenistä ja liittää kulmaan jonkin puisen mallin päälle kahdessa tai kolmessa osassa. Suora veto ei onnistu.

Lujitemuovinen toimisi myös mutta vaatii mallin johon polyesterillä tai epoksilla. Malliksi aion steariinia josta on helppo vuolla  sopiva urosmalli ja sulattaa se sitten pois sisältä. Ulkopinnan karkeus ei minnekkään näy ja riippuu paljon kuidusta. Sileä sisäpinta on virtauksille hyvä, jos nyt mitään merkitsee.

Jos paikkatarpeiksi hankkii polyesteriä, on topcoat (maali) hyvä, koska katteiden perusväri on yleensä valkoinen. Se on myös tiiviimpää kuin perushartsi ja valonkestävää. Tämä huomio tuli noiden käyttöohjeista. Itse ostin vahingossa tuota robbarista.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h-9yhanz5DE

On ehkä postattu aiemminkin. Polyeleenin liimaus epoksilla liekitetylle pinnalle. Pitää kokeilla toimiiko tavis-epoksilla.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vx7MHdWXQvc

Akryylin kiillotus liekillä.

http://www.youtube.com/watch?v=_WbrvZzDTsc&list=PLBEFFD5E7ABE261B1

Sprayliimojen vertailua. 3M näyttää miten kilpailijoiden liima imeytyy kankaan läpi eikä jää siihen mihin kuuluu. Liiman tarttuvuudestakin on vakuuttavan oloista esimerkkiä. 3M kelpaa purjeen valmistajalle kulmavahvikkeisiin.

En löytänyt 3M liimoja mutta sattui AT merkkinen suomalainen joka tekee samanlaista seittiä ja siinä on säätösuutin; Määrälle että viukan asennolle ja hintakin oli samaa luokkaa. Vertailu lidlin liimaan toi esille selvän eron AT:n eduksi.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lXXxm1GosxQ

Purkista poltin. Hyvin hienoa käsityötä malliksi.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FCivvXA2FVU

Hyvä lujitemuovin teko-ohje kasarityylisellä selostuksella.

Omana huomiona se että muotissa voi käyttää pu-vaahtoa tukena ja sen lisänä levyn palojakin.

Ajattelin korjata jarrusylinteristä katkenneen muovisen kulmanipan, ei joudu minkäänlaiselle rasitukselle alttiiksi, ellei jarruneste ole sellainen.. Mietinnässä on eri vaihtoehtoja, mutta kyselisin noita muovikorjauksia enempi tehneiltä millä saisi hyvän ja kestävän.. Voisi tuohon tietysti banjoliittimen tilalle laittaa, mutta on katkennut niin nätisti ja korjaus onnistuisi kätevästi.

Kovamuoviseen tarttuu epoksi hyvin ja sellainen metalliseosteinen (kemiallinen metalli) on sopivaa. Kierteetkin saa upottamalla rasvaisen pultin siihen. Raudoittaakin voi poraamalla kohdakkain reikiä ja rautalangan pätkillä tukea liitosta liiman täyttäessä raot. Poraa toiseen puoleen ja kohdistaa toisen reijät kopauttamalla langanpätkillä jäljet. Pinnat on hyvä kerhentaa ja pestä asetonilla.

Noita kemiallisia metalleja ajattelinkin, nippa katkesi sen verran ylhäältä ettei irroittaminen olisi välttämätöntä, vaan voisi liittää katkenneen pätkän paikoillaan. Katselin juuri netistä varaosaa, josko olisin semmoisen hommannut,mutta nippaa ei saa erikseen vaan on ostettava koko työsylinteri suolaisee 50e hintaan...

Hio sen muovisen nipan ulkopinta karvaiseksi jollain 40 numeron hiomapaperilla
Ottaa nuo mömmöt paremmin kiinni

Kemiallinen metalli ei ota kiinni sileeseen muoviin ja monella epoksillakin on ongelmia tuossa, karhennus auttaa paljon..

Joissain tapauksissa voi lujittaa tai lukita porauksilla ja rautalangalla. Poraa vinoja reikiä ja taivuttaa rautalankaa niiden välille ja epoksia päälle niin se pitää vaikkei tarttuisikaan. Pehmeään muoviin voi sulattaa nystyjä joihin massa lukkiutuu, tosin sitä voi sulattamallakin hitsata. Sulattaa pinnat ja tökkää yhteen.

Tuo muovin hitsaushan onnistuu mikäli on samaa laatua tarjolla josta ottaa sulatuslangan. Mietin jopa sitä että kun tilaa on korjata, niin poraisin nestereiät isommiksi ja laittaisin sisäouolisen putkenpätkän tukemaan liitosta. Paikkahan ei ole mekaaniselle rasitukselle altis ja korjauksen helppous suhteessa uuteen osaan tulee päällimmäiseksi.

Korjasin skoden pressun 70 cm repeämän kontaktilimalla: sellaisella teollisuuteen kelpaavalla (AT). Silityslaudan päällä suora repeämä ensin pintapuolelta kohdilleen ja maalarinteipillä yhteen. Liimauspuolen putsaus ja suojamaskaus teipillä suikaleen mukaan. Ensin liima suikaleeseen ja siirto pois paikkakohdalta ja suihkutus siihenkin. Minsan odotus ja yhteen. Paikka on suunnilleen samaa sävyä joten ei erotu juuri millään pintapuolelle. Hieman öljyä sormiin niin en liimannut mitään niihin. Korjaus oli heti käyttökunnossa ja varmasti luja.

Kaksipuolisia teippejä on vahistettuja, vaahtomuovipehmusteella ja kalvoja. Kalvolla voi liimata kankaitakin yhteen, sen jäykistäessä liitosta hyvin vähän. Tarttuvuus on hurja niin että sitä ei saa revittyä auki.

Ostin hieman tiukat reikäkengät. Ne on valettu jostain vaahtomuovista. Kävellen venyttämiseen ei ollut intoa joten otin sähkötohon ja tohotin muovia ja vedin jalkaani. Tiukkuus katosi. :)

http://www.goodinthebox.com/images/uploaded/2012/07/13/fe8fb5b9b74b40abf715d38ab965b2a4.jpg
Samanlaiset kuvioidut lidliltä.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 15.04.13 - klo:13:48
Ostin hieman tiukat reikäkengät. Ne on valettu jostain vaahtomuovista. Kävellen venyttämiseen ei ollut intoa joten otin sähkötohon ja tohotin muovia ja vedin jalkaani. Tiukkuus katosi. :)

Siis sellaset crocsien kopiot ??
Tuohan on hyvä kikka, jos samanmoisista puhutaan, itellä on yhdet jotka on liian kapeet..
Lämmitys jotain +55 - +60 asteeseen ja sitten jalkaan paksun sukan kans ?

Minä lämmitin puolella teholla (=1 kW) 5 - 10 cm etäisyydeltä liikutellen hetken sisäpuolta ja ulkopuolta samalla kun työnsin jalkaa sisään ja lämmitin puristavia kohtia kunnes puristus katosi. Kannattaa tehdä varoen ja sukan läpi tuntee milloin alkaa olla liian kuumaa. Mitään pintavaurioita ei tullut. Reijät laajenivat ja menettivät muotoaan, mutta asiaa ei huomaa eikä sillä ole  suurta merkitystä. Näiden muoto kärsii kuitenkin käytön myötä.

Keksin tavan kiinnittää teleskooppiputken pultilla niin että sisempi menee sisään sen kannan ohi. Kalusteputkeen ei voi tehdä poraamalla kartiota mutta sen saa muokattua kartioksi vetäen kartiokantapultilla ja mutterilla suuremman mutterin sisään. Se vaatii kyllä kannan mentävän reiän putkeen vastapuolelle. Liitoksena se on vahva ja sitkeä huomioiden itse putken lujuuden. Teleskooppirakenteita ja muhviliitoksia tarvitsee useinkin kun rakentelee. Työ onnistuu käsityökaluin.

Takissa on maalitahroja joita kokeilen poistaa jarrunesteellä. Lyhyt liotus ja hankaaminen poisti pääosan ja pesun jälkeen näen miten kävi. Ei tehoa kaikkiin mutta useimpiin maaleihin.

Joihinkin maaleihin se vaikuttaa tosiaan melko pitkällä viiveellä. Nitromors on ollut hyvää tavaraa kemialliseen maalinpoistoon.

Tulipahan tehtyä ensimmäinen katemuovipaikkaus asetonilla ja legoilla. Eli ABS-muovisen pienen katepalan reuna oli haljennut, jonka sulattelin asetonilla yhteen. Samalla sulattelin legoja asetonilla purkissa, jolla täytin vielä tuon kohdan. Hyvä tuli, mutta hidasta...

Täytyisi ostaa kunnolliset muovihitsausvälineet. Kolvi on tuohon hommaan vähän huono, kun ei ole minulla mallia säädettävä.

Lainaus käyttäjältä: Samppa - 20.01.14 - klo:12:04
Tulipahan tehtyä ensimmäinen katemuovipaikkaus asetonilla ja legoilla. Eli ABS-muovisen pienen katepalan reuna oli haljennut, jonka sulattelin asetonilla yhteen. Samalla sulattelin legoja asetonilla purkissa, jolla täytin vielä tuon kohdan. Hyvä tuli, mutta hidasta...

Täytyisi ostaa kunnolliset muovihitsausvälineet. Kolvi on tuohon hommaan vähän huono, kun ei ole minulla mallia säädettävä.

Mitäs jälkikasvu sanoi,kun legoja on hävinny pakista... ;D

Hysss. Ei saa kertoa.  ;)

Onnistuin paikkaamaan vinyyliliimalla verenpainemittarin mansetin ilmapussin jossa oli reikä. Samalla pitensin sen oltua liian lyhyt. Mansettiin oli ommeltu taitos kuin lyhentäen se?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y0SQkzScQk0

Ohje teroittaa poranterä käsivaralta jos tulee pakkotilenne. Eri juttu onko hiomakivi suora reilun käytön jälkeen. Rälläkän laikallakin voi onnistua. Olisi fiksua tehdä ohjain saada oikea kulma käyttäen toista terää mallina.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.01.14 - klo:19:46
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y0SQkzScQk0

Ohje teroittaa poranterä käsivaralta jos tulee pakkotilenne. Eri juttu onko hiomakivi suora reilun käytön jälkeen. Rälläkän laikallakin voi onnistua. Olisi fiksua tehdä ohjain saada oikea kulma käyttäen toista terää mallina.

Meitä kauan sitten opetettiin koneopin tunnilla vastaavassa tilanteessa käyttämään smirgelin tasaista sivua, Siinä näki terän koko ajan,eikä se jättänyt kuperaa jälkeä. Useimmiten teroitus myös onnistui,varsinkoin jos terä ei vielä ollut jonkun muun jäljilta viilattu...

Letkujen hätäliitoksen/paikkauksen tekoon käy kutistemuovi ja lanka ja teippi. Liimautuvalla sukalla saa letkut kohdistettua ja sidottua paikoilleen. Se ei kestä painetta jota vastaan voi kiertää vahvaa lankaa tiheästi ja tiukasti sen päällä ja sitoa se paikoilleen teipillä tai mieluiden kutistesukalla. Liitoksen voi purkaa jos on tarvetta.

Liitin pumpun letkut yhteen joissa oli paksuuseroa ja toisen päässä liitin. Kesti pumpata ainakin 3 bar paineen.

Kiitti vinkistä. Pistetään korvan taakse.

Kutistesukka jossa on sisäpinnalla kuumaliima kestää helposti yli 4 baria..
Pesukoneen letkuja on noilla korjattu menestyksekkäästi..

Tilasin Partcolta neljäsosaan kutistuvia kokeeksi.

Sukkaa voi panna kerroksiakin saada lujuutta mutta tuo lankavahvike on varmempi ja hyvin edullinenkin. Käytin kalastajanlankaa. Vulkanoituva nauha sopii sekin noiden kanssa sen ollessa hyvin pitkäikäistä ja itsessäänkin tiivistä.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.02.14 - klo:11:18
Letkujen hätäliitoksen/paikkauksen tekoon käy kutistemuovi ja lanka ja teippi. Liimautuvalla sukalla saa letkut kohdistettua ja sidottua paikoilleen. Se ei kestä painetta jota vastaan voi kiertää vahvaa lankaa tiheästi ja tiukasti sen päällä ja sitoa se paikoilleen teipillä tai mieluiden kutistesukalla.

Tällä samalla tekniikalla korjasin tollaisen yleisjalkapumpun letkuliitoksen, toki sillä erolla, että vedin langan päälle joustavan epoksin. Hyvin on kestänyt jo pari vuotta.

Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 25.08.11 - klo:20:45

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 07.08.11 - klo:09:33
http://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus

Noilla on se ero että kaasut reakoi sulan kanssa tai eivät. Siis useimmat MIG hitsarit tekee tietämätään töitä MAG menetelmällä. Minulla on satoja työtunteja kokemusta MAG hitsauksesta ja ohutlevyjä pääosa.

Kysyn tässä rst/hst ohutlevyn hitsaamisesta: Mulla on pullossa  75%Ar + 25% Co2 seos mikä on ymmärtääkseni tarkoitettu ns mustan tavaran hitsaamiseen. Olen kuiteski joskus heppaillu rst rakennelmia, ruostumattomalla langalla ja ko kaasulla. Saumasta tulee mustaa ja roiskii jonniin verran. Mites tommosen sauman ruostumisen esto elikäs vetääkö ruskeaksi vai syöpyykö muuten kun on veden/ilman kanssa tekemisissä jatkuvasti. Tarttis rakentaa saunaan vedenlämmitysvekotin enkä haluaisi hankkia argonia. Toi em "mison" on puolillaan ja omistuspullo joten senkään puolesta ei kaasun vaihto käy tosta vaan.

http://www.nettimarkkina.com/adapteri-co2-hiilidioksidi/1185604

Hieno liitinjippo liittää pikkupullo hitsiin. Kun vielä joku pullottaisi seoiskaasuja noihin.

Mutta kun oikean 10L kaasupullon saa omaksi alle 150€  !

Lainaus käyttäjältä: pettynyt - 21.04.14 - klo:10:19
Mutta kun oikean 10L kaasupullon saa omaksi alle 150€  !

Mistäs tuohon hintaan saa ? Käyettynäkin tahtoo 6L co2 sammutinpullot pyöriä jo 130-180€

Alle 150€ pullot taitaa olla suomessa nestekaasupulloja(grillaus).
Jenkkilästä saisi pikkupulloja(tyhjä) ~10L ~50€, mutta kun niiden toimittaminen tänne pohjolan perukoille on vähän ongelmallista. Englannista saisi pullon+kaasut samalla hinnalla mitä täällä maksaa pikkupullon vaihto, mutta kun niitä eivät postilla tänne kuljeta.

Nykyään saa suomestakin pieniä ~10L kaasupulloja, unicyl(aga) ja awocyl(woikoski). Asetyliinia, happea, suojakaasuja yms. Nämä on samalla periaatteella, kun nestekaasupullot. Viet tyhjän ja ostat uuden tilalle. Tosin aga:n ja woik:n pulloja ei voi vaihtaa päittäin.

Nestekaasupullon vaihto ~20 €, kaasupullojen(uni/awo) 80 -  100 € tjs. Ensimmäisen pullon(10L) kun ostaa niin se kustantaa jotain 300 - 500€. Tähän päälle sitten muut tilpehöörit kuten mittarit/säätimet.

Taitaa nestekaasu olla Mig käytössä aikas ärhäkkää? No en tiedä kun ei ole tullut kokeiltua, enkä kyllä kokeile, oman CO2 pullon joka on siis oma täytettävä ei vaihto pullo sain täynnä kaasua 150€, ja voikosken kaasua, AGA:n saa unohtaa, tuli sinne 20vuotta vuokra pulloista maksettua monin verroin oman pullon hinta.

Täällä on vain harrastajan kiinnostuksia ja tuokin kaasun saanti edullisesti pieneen käyttötarpeeseen on varsin hyvä uutinen. Jos käypä hitsikone maksaa 150 niin 300 kaasupullo on liian kallis. Olen hitsannut nuorena paljonkin ja AGA pulloja tuli vuokrattua.

No ei kai kukaan osta 300€ kaasupulloa jos se saa 150€?

Mistä niitä 150 € pulloja saa?

Muakin kiinnostaisi 10L pullo tuohon hintaan, vaikka sekin alkaa jo olla työttömälle turhan suuri raha.
Tuosta soodastream-sovittimesta, että jos jo löytyy virtausmittari sekä harvakseltaan tarvii, niin se on ihan hyvä vaihtoehto vaikka sovitin posteineen nyt sen 40€ maksaakin ja eka sodastream pullo 20€, eli alkuunlähtöhintaa löytyy, mutta pullon vaihto kustantaa jatkossa kympin jolla hitsailee noin tunnin. Jos seoskaasua tarvitsee, niin saahan esim motonetistä kertakäyttöpullon argonia jolla hitsailee myöskin noin tunnin, mutta sille hinta muodostuu loppupeleissä kovemmaksi.

Ideaali tilanne on tuollainen valmiiksi koeponnistettu sammutinpullo ja täyttökin hoituu sammutinhuollossa, mutta itse en ole tuohon hintaan kyllä nähnyt kuin käytettyjä 6L pulloja. Kyllä ne 10L pullot on järjestään olleet selvästi yli 200€.

IK-Asennus Kangasala, vuosi sitten ostin Co2 pullon 149€.

Ostin pari vuotta sitten Tampereen Akvaariokalasta 2 kilon hiilidioksidipullon ja hinta oli muistaakseni noin 80-100 euroa. Täyttö onnistuu vajaalla parilla kympillä ainakin Tampereen seudulla Tamrexilla.

https://www.facebook.com/tampereenakvaariokala?hc_location=timeline

Tilasivat liikkeenä isomman lastin Saksasta kerralla.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AbDMITAMLio

Kupariputken taivutusta käsin lämmönvaihtimeksi.

Peili katkesi varrestaan irti. Liitin takaisin pakkelilla ja lasimatolla. Kotelo täyteen lasia jottei kitti karkaa ja pelin varsi sisään kittiin, asettaen sopivaan asentoon. Hionta ja maalia päälle niin on siisti. Oli vain kylmä ja vähän kovetetta niin sain odottaa aika pitkään kovettumista. Tuen teko olisi auttanut. Lasikuitukitti on tuohon paremmin sopivaa. Tuon lujuudesta en ole varma.

Keksin venttiilityöhön täyttää palotilan sullomalla alumiinifoliota. Tulos on kova kappale joka antaa hieman perään iskuissa. Sen tiheys on selvästi vettä pienempi koska se kelluu. Se on tietääkseni uusi muottitekniikka. Heräsi kysymys voisiko tehdä jotain  käytännöllistä "kylmällä valulla". Syöttäisi muottiin foliota ja sulloisi sen kovaksi. Se on metallikappaleeksi kevyt.

Ootkos coastside koskaan kokeillut styroksivalua ?
Purkkiin asetoonia ja pilkot sinne styroksin paloja. Styroksi sulaa vauhdilla valuvaksi massaksi jonka voi kaataa muottiin. Kun massasta asetooni haihtuu massa kovettuu muottiin. Tuloksena on yllättävän kova ja hiton kevyt muovin tapainen kappale. Muotti kannattaa ylitäyttää ja mielellään laittaa paino päälle. Se kun pyrkii kovettuessaan pieneneen jonkin verran ja siten vetäytyyn muotin pinnoista. Asetoonia ei tarvitse olla loppupeleissä paljoakaan mutta styroksia menee aika reilusti pieneenkin valuun.
http://youtu.be/YUIgZLqlvLs

Pitääkin tuhota pakkausstyroxeja noin niin ei roskis täyty niistä. Nyt ei ole saumaa alkaa tekemään mitään erikoisempaa.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3R8n85QgRH4

Styroxista muovivalu

Kutistesukka on monikäyttöistä. Nyt oivalsin suojata jarruvaijerin pään. Se ruostuu helposti ja rasvattuna kerää kuraa. Rasvattuna ja sukka päälle kutistettuna pysyy puhtaana. Keino pätee pultteihinkin.

Ongenvapa sopii telttakepiksi kun sitä lujittaa päistään. Käytin 5 m alimmat osat jotka vastaa paksuistaan puuta. Täytin päät lasikuitu-polyesterikitillä vaahtomuovitulppaa vasten. Päälle voisi kiinnittää hiilikuitua mutta puolen neliön pala maksaa 30 eeroo. Putken katkaisuun sopi fileerausveitsi jossa on hammastettu terä.

Täyttö ei kerralla onnistunt vaan löystyi kutistuman vuoksi ja kartiossa putkessa irtosi. Sen voi liimata kiinni.

En ole ennen huomannut kitin kuumenemista. Putki on pinnaltaan 60 asteinen.

Honasin liian myöhään että vapaan saa vetämällä avautuvan liitoksen katkaisemalla kapeamman putken sopivasta kohtaa.

Putkeen saa kovahkon joustavan täytteen kostuttamalla vaahtomuovia hartsilla ja sullomalla sen putkeen pala palalta. Hartsi kovettuu ja jää joustavaksi.

Muokkasin letkuklemmarista putken kiinnittimen. Sahasin ruuvin lukituksen pois ja samalla raudalle tuli 5 mm tila. Ei suuria voimia kestämään mutta pienempiin hyvin. Telttahanketta varten. Kaikissa klemmareissa sahaaminen ei onnistu.

Vekille taipunut alumiiniputki voi murtua poikki yllättäen. Huomasin kun oioin retkijakkaran putkea, se katkesi akselin reijän kohdalta. Lidlin jakkaroissa on tuplaputket saranakohdissa.

Hitsattu tai juotettu holkki reiässä antaisi kummasti vahvuutta lisää..

Alu putkia on monenlaisia, sähkäreitten aluputki kestää taivutteluaja ja muutakin.

Seoksesta ja käsittelystä riippuu mitä ja millaista se kestää, mutta vekille taipunut on riski.

Seoksesta ja käsittelystä riippuu mitä ja millaista se kestää, mutta vekille taipunut on riski. Oikeastoon tuo taipumistapa viittaa kovaan, murtuvaan seokseen. Kestää enemmän mutta ei taivu turvallisesti.

Lainaus käyttäjältä: pekpel - 21.05.15 - klo:20:02
Hitsattu tai juotettu holkki reiässä antaisi kummasti vahvuutta lisää..

Epoksi- ja uretaaniliimalla(sika) olen kiinnitellyt tukiholkkeja kun toi hitsailu ja juottaminen ei yleensä ole mulla käytettävissä.

Silikoni käy hyvin kiinnittää holkki. Sisälle putkeen massaa haluttuun kohtaan ja työnnetään holkki siihen.

Läpimenevän reiän suuntaista holkkia tarkoitin.
Samalla pitää putken muodossaan vaikka kiristäisi liikaa

Kokeilen silikonin ohentamista ksyleenillä. Jutun juju on saada silikoni juoksevaksi jolla sen käyttöala kasvaa. Aiemmin käytin mineraalitärpättiä johon se liukeni ja silikoni kovettui hyvin kunhan seos oli paksuhkoa. Ksyleenillä kuivumisaika on lyhyempi. Voi myös sallia sumuttaa sen suihkepullolla. Aineen haitallisuutta terveydelle ei kannata vähätellä vaikka sitä monissa maaleissa käytetään ja kontaktiliimoissa. Käyttöturvatiedotteissa mainitaan samankaltaiset oireet mitä tärpätistäkin saa. Hajukynnys on 5 ppm ja oireita saa 100 ppm. Tolkku menee 2000 ppm ja henki 5000 ppm. Kesällä voi tehdä ulkona.

Maalin-ohuena levitettynä se jämähti hyvin sallien ohuiden kalvojen teon. Ohenteen haju katosi kokonaan muutamassa tunnissa. Vesitiiviyttä en kokeillut. Tarttui paperilautasen kalvoon lujasti. Kestolautasen teko voisi onnistua. Teltta ja varustesäkit kaipaa sauman tiivistyksiä.

Mites tuon silikonin valaminen noin ohentaen ?
Meinaan ajattelin jos jigejä koittaisi tehdä noin. Jigin valmistukseen saa kyllä ihan aineitakin ostaa, mutta homma ei musta ollut mitenkään hirveän edullisen tuntuista kun hintoja katsoin ja tuntuu myyjätkin olevan kalastusliikkeitä jotka osaa hinnotella homman itselleen kannattavaksi.

Mites toi kalojen hajuaisti? Pirun pahan hajuista kamaa niin silikoni kuin xyleenikin, ainakin ihmisen mielestä..

Sitä en tiedä, mutta eipä haise järin maukkailta kissojen pussisapuskatkaan. Hyvin sekin ainakin mato-ongessakin toimii :)

Silikoni jämähtää kunhan muotti on huokoinen ja kosteutta pääsee siihen ja se irtoaa muotista. Liottimesta seuraa kuivamiskutistuminen ja hidastuminen. Vähähajuista silikonia juuri ostin ja ksyleeni haihtuu sikana.

Nyt tuli kumiongelma. Pyykkilingon yksi joustokumi katkesi ja uusia tuskin saa ostettua malliin 1970. uuden valu tai toisenlaisten eristinten asennus tuli eteen. Tuli mieleen keino korjata vanha. Tekisin sille kipsimuotin valamalla sen siihen sisälle ja kuumentamalla sen sulamislämpötilaan jolloin se korjaantuisi.

http://www.timohapponen.net/ Happosen sivuilla oli tuosta kumin valamisesta. Joskus koitin vastaavaa korjausta uudelleenvalamalla mutta ainakin se kumi muuttui ihan hauraaksi.

"Valmistettava kumiosa tarvitsee muotin. Koska paistolämpötila on verrattain alhainen, muottimateriaaliksi sopii esimerkiksi metalli, puu tai jopa kipsi. Varsinkin monimuotoisista kappaleista voi ottaa suoraan kipsimuotin ja valmistaa täydellisen kopion alkuperäisen kappaleen mukaan. Valmis kappale noudattelee tarkoin muottia, joten pienimmätkin yksityiskohdat tulevat näkyviin. Paiston aikana kumi turpoaa jonkin verran, joten muotti kannattaa rakentaa siten, että turpoaminen kohdistuu esimerkiksi reikiin tai muihin avonaisiin muotin osiin. Hyvä konsti on tehdä muotista sellainen, että paiston aikana jousi- tai ruuvivoimien avulla kumia voidaan puristaa kasaan. Täten varmistetaan muotin täyttyminen kokonaan. Kumi ei tartu kiinni muottiin, joten mitään irrotusaineita ei tarvita. Lämpötila kannattaa pitää noin 120-130 asteen välillä ja tarkkailla paistettavaa esinettä välillä. Turpoaminen alkaa heti, kun kappale on paistolämpötilassa. Silloin esineen voi vielä ottaa uunista pois ja esimerkiksi lisätä muotin puristusta. Kun kumi on täysin vulkanoitunut, sen annetaan rauhassa jäähtyä muotissa. Irrottamiseen ei tarvita kuin hieman lievää väkivaltaa. Ylimääräiset purseet voi saksia pois. Kumi on erittäin lujaa. Ohuttakaan suikaletta ei saa käsin vetämällä poikki."

Happonen näkyy olevan kipsin kannalla. Paisumista varten täytyy porata reijät.

Valitsin osan teon vuollen isommasta kumiosasta (kumisalpa). Reikäkin syntyi poralla hinkaten. Normaalisti poraten syntyy vain epämääräinen reikä. Kitkalla sen saa sulamaan pyöreäksi.  Ohuista kumilevyistä voisi tehdä pinkan jolla korvata kumi jos  muuta tapaa ei voi käyttää.

Asia sai onnellisen lopun. Sain rummun irti vaikka kanta oli puolituumainen ja ainoa sopiva hylsy oli 3/8 vääntimeen ja pääsin 10 mm kantaista mutteria avaamaan.  Kaikki kumit voin vaihtaa samanlaisiksi tasaten venyvyyserot. Koetan myös uusien valua vanhan mallin mukaan. Moottoriltaan tuo on yhä hyvä ja pesupuuhiini erityisen sopiva.

Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 04.06.15 - klo:13:29
Mites tuon silikonin valaminen noin ohentaen ?
Meinaan ajattelin jos jigejä koittaisi tehdä noin. Jigin valmistukseen saa kyllä ihan aineitakin ostaa, mutta homma ei musta ollut mitenkään hirveän edullisen tuntuista kun hintoja katsoin ja tuntuu myyjätkin olevan kalastusliikkeitä jotka osaa hinnotella homman itselleen kannattavaksi.

Silikonia voi pursottaa suuttimesta suoraan siimaan tai  muuhun muotoillen haluamansa otuksen kalan syötiksi. Toukan mallisen saa hyvinkin helposti. Kalan muototaju voi olla erittäin heikko. Ammattilaisten turskapilkki on ruokalusikka. Päälle voi ripotella kiilettä tai kuituja tai asetella silmiksi helmet tms. Menee enempi perhonsidonnan suuntaan.

Punotun köyden katkaisu siististi onnistuu kun sitä sulattaa katkaisukohdalta ensin ennen leikkaamista. Pätee kyllä kaikkiin muoviköysiin mutta punottu purkautuu muutoin. Pään sidontakin auttaa muttei ole niin hyvä keino.

Tarakan alumiiniputken litistäminen puolipyöreäksi vaati järeät välineet. Puusta tehty antoi periksi heti. Ostin 5x5 cm putkea ja 12 mm pultit vetää niitä yhteen. Toiselle puolelle tuli vaneri johon työstin ja kittasin putken kolon jottei se muuttaisi muotoaan. Putkiin tein väliholkit ja puutäytettä lujittamaan niitä. Ne taipuivat ja myös tuettu puoli putkesta litistyi jonkin verran sekin. Teipit suojasivat maalia hyvin. Lopulta jonkinmoinen ovaalimuoto tuli hirveällä vääntämisellä jolla putket alkoi taipua. Pulttien väli oli 10 cm joten voimaa oli.

Sähkökemiallinen jännitesarja on ilmeisesti outo käsite. Huomasin sen pyörän venttiilissä kun vuoden oli saanut hapettua aluniininen hattu messinkiseen venttiiliin. Vaati sen halkaisemisen pistosahalla ja kun meni hiemsn liikaa meni venttiili vaihtoon schwalbe talvirenkaassa. Tuo  voi juoksuttaa ensin venttiiliä hakemaan ja ilmaa hakemaan ja välissä kunnon asennusähellys. No ilmat ehkä saan possauttamalla venttiili irti jonka saan sitten vedettyä paikoilleen. Muuten liekin jäähtymisen alipaine vetää renkaan irti.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.09.15 - klo:13:26
Tarakan alumiiniputken litistäminen puolipyöreäksi vaati järeät välineet. Puusta tehty antoi periksi heti. Ostin 5x5 cm putkea ja 12 mm pultit vetää niitä yhteen. Toiselle puolelle tuli vaneri johon työstin ja kittasin putken kolon jottei se muuttaisi muotoaan. Putkiin tein väliholkit ja puutäytettä lujittamaan niitä. Ne taipuivat ja myös tuettu puoli putkesta litistyi jonkin verran sekin. Teipit suojasivat maalia hyvin. Lopulta jonkinmoinen ovaalimuoto tuli hirveällä vääntämisellä jolla putket alkoi taipua. Pulttien väli oli 10 cm joten voimaa oli.

Eikös se onnistuisi vasaralla naputtelemalla.

Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 18.11.15 - klo:18:26

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.09.15 - klo:13:26
Tarakan alumiiniputken litistäminen puolipyöreäksi vaati järeät välineet. Puusta tehty antoi periksi heti. Ostin 5x5 cm putkea ja 12 mm pultit vetää niitä yhteen. Toiselle puolelle tuli vaneri johon työstin ja kittasin putken kolon jottei se muuttaisi muotoaan. Putkiin tein väliholkit ja puutäytettä lujittamaan niitä. Ne taipuivat ja myös tuettu puoli putkesta litistyi jonkin verran sekin. Teipit suojasivat maalia hyvin. Lopulta jonkinmoinen ovaalimuoto tuli hirveällä vääntämisellä jolla putket alkoi taipua. Pulttien väli oli 10 cm joten voimaa oli.

Eikös se onnistuisi vasaralla naputtelemalla.

Unohdit mainita että ainakin helkamassa pystyy naputtelemaan. Autonostaja. Kuvittele 15 cm tila ja 10 cm vasara.

Pieni ruuvipenkki on aika käyttökelpoinen monessa väsäyksessä.
Tarakan putkia voi pystyä taivuttamaan ehkä niin että tilaa on riittävästi.

Juotoksella kiinnitys alkoi houkuttaa kun hitsaaminen on hankalankallista. Pienien kappaleiden lämmitys sujuu liedellä ja toholla yhtäaikaa. Lankaa saa juoksutteellakin kunhan vain löytäisi. Ebay 25 € 5 kpl. Voi olla 2,5x450 mm. Kävisiköhän syöttää normaalilankaa yhdessä sen kanssa?

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.01.16 - klo:10:38
Juotoksella kiinnitys alkoi houkuttaa kun hitsaaminen on hankalankallista. Pienien kappaleiden lämmitys sujuu liedellä ja toholla yhtäaikaa. Lankaa saa juoksutteellakin kunhan vain löytäisi.

hitsausalan tarvikeliikkeistä saa yleisesti ottaen juotosaineita juoksutteen kera.

eikä se hitsauskaan kovin kallista ole. puikkoinvertteri ja vaikka piiltemasta puikkoja. olikohan vitosen kilo. just vähän aika sitten hain paketin, totesin hyviksi ja hain vielä toisenkin paketin paksumpia puikkoja. en pidä enää kovin kalliina hitsaamisena. juottaminen se vasta kallista onkin. tai riippuu tietenkin millä juottaa ja mitä. juotoshopea juoksutteineen päivineen ei ole mitään kauheen ilmasta. itseasiassa aika kallista verrattuna hitsaukseen. tosin 2mm puikolla ei kauheesti alle 2mm peltejä ole enää mukava hitsailla. juottamalla onnistuu vaikka 0,5mm pelti.

Juotoksilla liittää eri metallejakin jota hitsuuttele ei. Sain lankaa hintaan jolla hitsikaupassa saa kättäpäivää. Koneet puikot ja maski ja 16 ampeerin sulake ja naapurit on hitsuuttamisen huolet. Kokemusta on. Johan noita inventtereitäkin haikailin. Jos minulla on kouraan mahtuvat osat liittää en osta kolmella sadalla välineitä jos muutamalla eerolla saan tehtyä.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.01.16 - klo:11:11
Juotoksilla liittää eri metallejakin jota hitsuuttele ei. Sain lankaa hintaan jolla hitsikaupassa saa kättäpäivää. Koneet puikot ja maski ja 16 ampeerin sulake ja naapurit on hitsuuttamisen huolet. Kokemusta on. Johan noita inventtereitäkin haikailin. Jos minulla on kouraan mahtuvat osat liittää en osta kolmella sadalla välineitä jos muutamalla eerolla saan tehtyä.

toki pitää ottaa se tarve huomioon. jos kerran vuodessa jotain pientä tarttee liittää, niin ei ole kauhean järkevää ostaa kaikkia vehkeitä sitä varten. juottaminen ja hitsaaminen on ainakin mun näkemyksen mukaan sen verta erityyppisiä asioita, ettei aina oikein ole vertailukelpoisia. juurikin vaikka tuo, että eri metalleja voi juottaa, muttei välttämättä hitsata. omat käyttötarkotuksensa molemmille menetelmille.

kyllä itsekkin juottelin ja juottelen edelleenkin tarpeen mukaan. esim. alumiinia ihan jonkunkin verran ennenkun ostin siihen sopivat hitsausvehkeet. se oli kyllä kallista lystiä, mutta helpompaa kuitenkin, kun se, että raahaisi romut jonnekkin hitsarille ja se hitsaa ja sitten vielä maksat siitä pyydetyn hinnan. omat etunsa siinäkin. ei esim. tarttenut jättää hommia sen takia kesken. omat rajoitteet, kuten myös etunsa siinäkin oli. sopii edelleenkin joihinkin paikkoihin, mihin hitsaaminen on hankalaa. käytin, olikohan se nyt technoweld, tai joku vastaava tuo alumiinin juotosaine. ihan toimivaa tavaraa ja on oikeastikkin kestävää, eikä jää pelkkien mainospuheiden tasolle. yhden alumiinisen öljypohjan sillä paikkasin, kun oli kallistuksen vakaajan puslat sen verran väljät, että oli vakaaja hakannut halkeeman. toimivaa tavaraa siis.

jos on tamperelaisia palstalla, niin sellanen firma, kun pirkkahitsi on ihan ok mesta ja ennenkaikkea halpa paikka. se oli aikasemmin nekalassa, mutta muutti pirkkalaan hiljattain. mitähän viimeks kävin sieltä hakeen.. jotain kaasuholkkeja, rst ja alu lankoja nipun ja tiggiin elektrodeja. olin valmiina kaivaan lompskasta tyyliin satasen seteliä, niin oli alle 50 loppusumma. yllätyin, että oikein alan liike, eikä mikään tavaratalo ja silti halpa. selkeesti halvempi, kun esim. moni nettikauppa, mistä saa tilata noita samoja tavaroita suomenmaasta. uskallan suositella.

Niittailukin on joskus aivan käypä tapa. Kerran olisi mutka pitänyt hitsata putkeen niin että olisin itse sen muokannut ja hitsari hitsannut. 120 markkaa oli pyyntö parin minsan työstä ja minä marssin rautakauppaan ja puolella siitä sain hyvät popparipihdit joilla kiinnitin laipat siihen taitokseen.

Juottaminen on kuin liimaamista, vaatien liitokselta eri asioita kuin hitsaaminen joka vastaa massalla liittämistä.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.01.16 - klo:10:38
Juotoksella kiinnitys alkoi houkuttaa kun hitsaaminen on hankalankallista. Pienien kappaleiden lämmitys sujuu liedellä ja toholla yhtäaikaa. Lankaa saa juoksutteellakin kunhan vain löytäisi. Ebay 25 € 5 kpl. Voi olla 2,5x450 mm. Kävisiköhän syöttää normaalilankaa yhdessä sen kanssa?

Mitä meinasit juottaa ja mihin ?
Alumiinille löytyy tuo technoweld jolla saa tehtyä eripariliitoksia (alumiini/kupari/rst ym.) mutta ei rautaan
Toho riittää lämmönlähteeksi, tekniikka pitää harjoitella

Lainaus käyttäjältä: pekpel - 05.01.16 - klo:21:24
Mitä meinasit juottaa ja mihin ?

Kaveria, känniin?

Teknoveldillä juotettaessa joutuu lämmittämään aika kauan, jos on vähänkin suurempi kappale.
Tuolta löytyy testitarina aiheesta,
http://www.hilavitkutin.com/2015/04/09/techno-weld-puikoilla-alumiinin-kaasuhitsausta/

Lainaus käyttäjältä: pekpel - 05.01.16 - klo:21:24
Alumiinille löytyy tuo technoweld jolla saa tehtyä eripariliitoksia (alumiini/kupari/rst ym.) mutta ei rautaan
Toho riittää lämmönlähteeksi, tekniikka pitää harjoitella

en ole koittanut eripariliitoksia, mutta rautaan se ei ainakaan tartu, eikä luultavasti myöskään ruostumattomaan teräkseen. kuparista, enkä muista tiedä. lähinnä sillä, kun ne mainostavat noita kierteen tekojuttuja. että porataan vaikka 8mm reikä alumiiniin, laitetaan pultti reikään ja lopuksi reikä täytetään tuolla teknoveldillä. jäähdyttyään pultin voi kiertää pois ja jäljelle jää jenka. pultithan on yleisimmin sinkittyjä rauta/teräspultteja, tai ruostumattomia teräspultteja. ja sitten on tietenkin vielä liuta muita, mutta ne ei ole niin yleisiä.

eripariliitoksista tuli mieleen, että kuparia ja rautaa ainakin pystyy hitsaamaankin yhteen.

Lainaan pätkän kirjoittamastani hilavitkuttimen artikkelista,

"Menetelmä perustuu kemialliseen reaktioon, jossa lejeeringin magnesium reagoi ilman hapen ja hitsattavan kappaleen pinnan alumiinioksidikerroksen kanssa, mikä synnyttää lämpöä ja sulattaa myös perusaineen, vaikka se on esikuumennettu vain 380 asteen lämpötilaan. Alumiinin sulamispiste on 660 astetta."

Magnesiumin ja hapen reagoidessa, syntyvä lämpömäärä jää lejeeringissä aika vaatimattomaksi ja se sulattaa vain vähän alumiinikappaleen pintaa.
Alumiinia korkeammissa lämpötiloissa sulaviin metalleihin ei teknoveldi juurikaan tartu.
Eri metalleja yhdisteltäessä kannattaa ottaa huomioon korroosio.

Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 06.01.16 - klo:15:09
Alumiinia korkeammissa lämpötiloissa sulaviin metalleihin ei teknoveldi juurikaan tartu.

Taitaa suurin osa olla puhtaan alumiinin sijaan silumiinia niistä mitä yritetään korjata. Taitaa pelkkää puhdasta raaka-alumiinia olla laitteissa melko vähän suurimman osan ollessa aina enemmän/vähemmän seostettuja. Esimerkkinä korjaushitsausta varten vuodelta 1938 olevaan moottorilohkoon tehty seosanalyysi:

Al Alumiini 84,248 %
Zn Sinkki 5,726 %
Cu Kupari 5,611 %
Si Pii 1,590 %
Fe Rauta 1,162 %
Sn Tina 0,380%
Mg Magnesium 0,695 %
Pb Lyijy 0,160 %
Na Natrium 0,002 %
Sb Antimoni 0,010 %
Ni Nikkeli 0,112 %
Mn Mangaani 0,285 %
Ca Kalsium 0,001 %
Cr Kromi 0,010 %
Ti Titaani 0,015 %
P Fosfori 0,004 %

nyt tulee jossain määrin mutuna, enjä jaksa alkaa penkoon internetin ihmeellistä maailmaa varmistaakseni asiaa. kyllä jokou sitten korjaa, jos oon pahasti väärässä. onhan noi melkein kaikki metallit enenmmän, tai vähemmän seostettuja, varsinkin ne mitä käytetään koneissa ja laitteissa. kiinalainen rauta, tai rauta ylipäätänsä taitaa tehdä poikkeuksen. sitä ei kait paljoa seostella, se on sitä itteensä ja hiilimäärällä sitten säädellään ominaisuuksia. luulisin. teräkset ja alumiinit, titaanit kaikki on seostettuja, kun niitä käytetään koneissa, rakenteissa. valu ainekset myöskin seostettuja, rauta, teräs, alumiini. puhtaan noi ei ole kauheen hyviä materiaaleja koneenrakennuksessa. kulta taitaa olla elektroniikassa sitä parempaa, mitä puhtaampaa. koruissakin käsittäkseni seostetaan kultaa, hopeeta yms, ettei olisi ihan niin pehmeitä. tästä en ole ihan varma, mutta sellanen mielikuva mulla on.

valualumiinia monet luulevat, ettei voi hitsata. kyllä usein voi. joitain poikkeuksiakin tietty löytyy. olisko se sitten se liiallinen piin käyttö, mikä häitsee hitsaamista, vai mikä. kun usein kuulee sanottavan, että se on sitä silumiinia, kun ei hitsaannu. tosin esim. mäntiäkin pystyy hitsaan, missä on melko paljon piitä. joku muu se on, mikä siinä sitä prosessia häirittee. en osaa sanoa, mistä se riippuu. joku materiaalitekniikkaa enemmän tutkinut varmaan osaa sanoa.

toinen mitä monesti sanotaan, ettei valurautaa voi hitsata. kyllä voi, mutta ei niitäkään kaikkia. riippuu valuraudasta. jotain pystyy vetään ihan mikillä ilman sen kummempia kikka kolmosia. toiset on haasteellisempia, eikä menekkään ihan tuosta vaan. hitsisauma kyllä tulee, mutta se saattaa irrota koko sauma, jos mikillä vetää, eikä kappaleet tartukkaan toisiinsa. halkee heti sauman vierestä. tähän onkin parempi pistää puikko kone tulille. valurautapuikolla, eli ylisesti nikkelipuikolla kun vetää, niin onnistuu paremmin. lisävarmuutta saa, kun esikuumentaa kappaleen kuumaksi, hitsaa ja hitsauksen jälkeen jos mahdollista, niin käärii villoihin ja antaa jäähtyä hissukseen. jotkut puhuvat myös, että kuonahakulla tms vastaavalla koputtelee saumaa heti hitsauksen jälkeen, niin poistaa jännityksiä. tuota naputtelua en ole itte kokeillut, mutta muita metodeita kyllä.

Juotoksen etuja on myös  vähemmät jännitykset. Se miksi polkupyörissä luovuttiin juotoksista oli pelkästään kustannukset. Muhvien teko vaatii osaamista.

Juotokseen vaatii saada kappale punahehkuun. Ostamillani juoksutelangoilla (2,25 m/25 eeroo) voi sauman keskimääräinen hinta tulla 12 eeroo metri. Hitsin ostaen voi hintaa tulla satasia per metri. Harrastajakäytössä tulojen saanti voi olla vähäistä.

Punahehkun saanti purkkitoholla voi olla vaikeaa. Joku muu lämmönlähde sen lisäksi auttaa, sähköliesi tai hiiligrilli tai kaksi tohoa yhtäaikaa.

Sadehousut petti saumasta. Neuloin ja tiivistin silikonilla jonka ohensin ksyleenillä. Se myös sitoo langan.

Kutistesukan voi myös kutistaa vain päistään jotta saa siistimmän näköisen. Suojaa kuumuudelta muun osan peittämällä. Tein noin jatkoliittimien päälle "kotelon".

Kun kutistaa paljon, tulee jäykempi sukka, kaksi päällekkäin tulee vielä jäykempi.

Sovitin supistusholkin putkeen alumiinifoliolla. Ensin käärin ympärille ja sitten sulloin sitä tiukkaan. Noin voi täyttää suurenkin raon kun keskittää osat yhteen. Kestää hyvin lämpöä.

Ei pitänyt noinntehtynä. Seuraavan hakkasin folion kanssa ja on pysenyt.

https://youtu.be/PY8oQ3XNreY

Sota-aikaan ropelitehtaalla. Eri käsittelyt näkyy hyvin ja hillitön tarkkuus.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.08.16 - klo:13:08
https://youtu.be/PY8oQ3XNreY

Sota-aikaan ropelitehtaalla. Eri käsittelyt näkyy hyvin ja hillitön tarkkuus.

Tuostapa tulikin mieleen tähtimoottori. Olen yhden modernisoidun motin koekäynnistyksessä ollu mukana ja oli se melkoinen mylly  ;D

Tuollasen kun skootteriin asentaisi niin riittäisi katu-uskottavuus  ;D
https://youtu.be/NNdchIsnM_w

Johdon jatkoliitos ilman juotosta kehittyi hieman eteenpäin. Kiinasta tuli kovaa liimasukkaa joista 6 mm kutistuu hyvin skoden johtoihin. Aiemmin tein johtojen liittämisen sukan sisälle sokkona mutta sen voi tehdä ensin ja siirtää sukka päälle. Suorat säikeet lomittuvat helposti ja on paljon helpompaa kuin juottaminen. 1 cm lomitus ja 2 cm sukka kestää kovaa vetoa ja on vesitiivis. Jäykkä sukka tukisi juotosliitoksenkin mutta se on turha. Juotoksen heikkous on säikeiden katkeaminen juotoksen saumasta.  Jos juottaa niin säikeet lomittaen noin tulee siistimpi juotos. Ohuet säikeet tahtoo taipuilla kolvin kärjen mukaan. Pienellä osajuotoksella voi varmistaa vetolujuuden.

Lainaus käyttäjältä: Käppyrä - 21.08.16 - klo:18:19

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.08.16 - klo:13:08
https://youtu.be/PY8oQ3XNreY

Sota-aikaan ropelitehtaalla. Eri käsittelyt näkyy hyvin ja hillitön tarkkuus.

Tuostapa tulikin mieleen tähtimoottori. Olen yhden modernisoidun motin koekäynnistyksessä ollu mukana ja oli se melkoinen mylly  ;D

Tuollasen kun skootteriin asentaisi niin riittäisi katu-uskottavuus  ;D
https://youtu.be/NNdchIsnM_w

on lennokkimoottoreita jotka mahtuisi satulan alle mutta pitäisihän sen näkyä  8)

http://www.ebay.com/itm/New-ASP-FS400AR-Four-Stroke-5-Cylinder-Glow-Engine/122003193639?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37437%26meid%3D2eea9c3d175c4c7483aa6adfedad756c%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D161632387010

65cc 5 sylinterinen. Kun muuntaa 50cc on se laillinenkin.

Köyteen saa silmukan nippusiteillä. Viiden millin köyteen tein kolmella kolmen millin nippareilla silmukan enkä vetänyt auki. Kutistesukkaa voi päälle laittaa tasoittamaan. Paljon siistimpi kuin solmu.

http://www.itsemurha.com/kuinka-tehdaan-hirttosilmukka/

Ookonä testannu?

Silmälasinkehys otti osumaa ja linssi-kehysyhdistelmää kiinnipitävä pienenpieni ruuvi katkesi. Tiaanikehykset vielä kyseessä niin millähän tuon saisi väliaikaisesti kiinni, kun kestää parisen viikkoa sovittamaan uusia pokia.

Olisiko metalliepoksi tai pelkkä epoksiliima tuossa mitään, nyt se on väliaikaisesti kiinni ohuella sidontarautalangalla. Olisi vaan esteettisemmän näköinen jollakin liimalla taikka epoksilla. kehyksessä on pieni jännitys niin hentoinen liima ei käy.

optikko ei osannut auttaa, koska heillä ei ollut asianmukaisia työstökoneita joilla olisi poraillut ruuvin jämät pois ja laittanut uuden tilalle.
Tarjosi kyllä juotosta tilalle, mutta kieltäydyin kuitenkin.

Koettaisin porata jämän pois kun ensi etsisin uuden ruuvin eli halpatelineestä metallikehyksisen aurinko tai lukulasin.  Mittaisin sen ja reikä tiukka sille ja rasvaisin muut kuin sen reijän ja pikaliimalla se ruuvi kiinni. Ensin koeruuvaus. Minulla on tuntuma että pikaliima on hyvin lujaa.

Lainaus käyttäjältä: A_sentajakiinnipitävä pienenpieni ruuvi katkesi.

Mulla on noita mikroruuveja valtava lajitelma. Jos saisit halkaisijaa ja pituutta mitattua niin voisin pistää pari postissa jos vaikka kävisi. Voi olla kyllä hankala ottaa katkennut pois.

http://www.ebay.co.uk/itm/Sun-Glasses-Eyeglasses-Repair-Tool-Screws-Screwdriver-Nut-Nose-Pad-Assorted-Set-/231964865004

Pitää tilata, on sen verran usein tarvetta. UK sta tulee nopeammin kuin kiinasta.

http://www.ebay.co.uk/itm/18-Specifications-1000pcs-Glasses-Sunglass-Tiny-Screw-Nut-Repair-Kit-Alloy-Steel-/151987479690

Tuhat ruuvia ja mutteria.

Mulla on joku tällanen sarja:

http://www.ebay.co.uk/itm/152027247350

On korjattu jo monet lasit noilla  8)

Joskus 2011 ostettu takaboxi sai nyt kesällä uuden kiillon pintaansa. Nyt ostin muovisen oven kahvan jonka lämpömuovasin kaarevaan pintaan. Aluksi taivutin laipat pinnan suuntaiseksi ja  sitten laipan istumaan kuumentamalla sen pinnan  sulaksi ja painamalla pintaan muovilla erottaen. Tarkoitus olisi saada siitä kuormaa kestävä kannettava. Boxissa on pikairroitus. Alle tuli lattarautaa johon muotoon taivutus ja kierteet pulteille. Kolmen reijän, kahva koppa ja rauta, hyvä kohdistus oli tarkkaa työtä ja onnistui. Kahvan tilavuus sallii rukkaskäden. Tärkeä piirre talvikäyttöön. Painoa se kestää kymmenen kiloa mitä sen suurimmat kuormat ovat. Kahva myös varmistaa hyvän otteen pallomaisesta boxista. Siinä on yksi huono piirre että boxin kiinnitys on samalla lukolla  kuin suljenta. Irroitaakseen pitää avata lukko, siirtää boxia ja lukita taas.

Kahden metallipalan yhteen kiinnitys sujuu kuten puunkin liimatapeilla. Ne ovat vain terästä. Minulle tuli ongelma liittää mutteriin lattarauta. Tein kolon ja koetin juottaa josta ne vain karstoittuivat kaasuliekissä. Sitten tuli mieleen porata reijät tapeille jotka lukitsevat latan koloon. Kuorman suunta  ei niitä kuormita, ne vain pitävät ne yhdessä. Sopivan tiukan reijän teko ei ole taattua, siksi liimaa jos on pakko.

Myöhemmässä viestissä on toteutunut työtapa taltaten.

Sulateliimoja saa kiinasta välillisnä. Tilasin  ja hyvän liimapyssyn, jossa teho riittää reilusti. Tarttui myös hd pe pussiin kuin tauti. Sulatti ilmeisesti senkin.

Sulateliima yllätti. Tilasin kiinasta mustia puikkoja ja kokeilin puuhun. Kuusirima repesi selvästi puun puolelta. Sen lujemmin mikään liima ei tartu. Tarttui jopa PE pussiin johon ei muita liimoja saa tarttumaan. Vaahtomuoviinkin josta rakentelen, se tarttuu hyvin. Hyvä liima katteiden halkeamiin joissa voi käyttää lujitettakin. Kipsilevyn saumanauhaa kiinni pienillä pisaroilla. Sen päälle kerros sulateliimaa joka painetaan vahatun muovikalvon läpi sileäksi. Enemmän lujuutta saa lisäämällä köyttä siihen.

Kiinanpojilta voi saada hyviä ja pitäviä liimoja. Siellä tuskin viherpiipertäjien ääni vielä kuuluu eli tiettyjä "myrkkyjä" ei ole vielä kielletty, kuten meillä EU:ssa.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.01.17 - klo:12:01
Sulateliima yllätti. Tilasin kiinasta mustia puikkoja ja kokeilin puuhun. Kuusirima repesi selvästi puun puolelta. Sen lujemmin mikään liima ei tartu. Tarttui jopa PE pussiin johon ei muita liimoja saa tarttumaan. Vaahtomuoviinkin josta rakentelen, se tarttuu hyvin. Hyvä liima katteiden halkeamiin joissa voi käyttää lujitettakin. Kipsilevyn saumanauhaa kiinni pienillä pisaroilla. Sen päälle kerros sulateliimaa joka painetaan vahatun muovikalvon läpi sileäksi. Enemmän lujuutta saa lisäämällä köyttä siihen.

Pitäisiköhän tuo mössö hyvin kun olisi omissa rojekteissa liimausaihio. Pienessä pintajännityksessä olevat metallisangat olisi liimattava jotenkin,sillä juottaminen tai hitsaus ei käy ulkonäköseikkojen takia...

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.01.17 - klo:12:01
Sulateliima yllätti. Tilasin kiinasta mustia puikkoja ja kokeilin puuhun. Kuusirima repesi selvästi puun puolelta. Sen lujemmin mikään liima ei tartu. Tarttui jopa PE pussiin johon ei muita liimoja saa tarttumaan. Vaahtomuoviinkin josta rakentelen, se tarttuu hyvin. Hyvä liima katteiden halkeamiin joissa voi käyttää lujitettakin. Kipsilevyn saumanauhaa kiinni pienillä pisaroilla. Sen päälle kerros sulateliimaa joka painetaan vahatun muovikalvon läpi sileäksi. Enemmän lujuutta saa lisäämällä köyttä siihen.

Et kehtais linkkiä laittaa?

https://www.aliexpress.com/item/5pcs-set-11mm-Mini-Glue-Sticks-For-Hot-Melt-Gun-General-Purpose-Black-Adhesive/32775610063.html?spm=2114.13010608.0.0.w4EDFZ

Musta

https://www.aliexpress.com/item/New-2Pcs-Lot-High-Viscosity-11-180mm-Hot-Melt-Glue-Sticks-11mm-DIY-Yellow-Color-Glue/32711752736.html?spm=2114.13010608.0.0.w4EDFZ

Keltainen, on kovempaa kuin musta. Eri väreillä voi olla eri ominaisuuksia joka ei selviä kuin kokeillen. Onneksi se ei paljoa kustanna. Suomessa en ole värillisiä koskaan nähnyt.

Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 20.01.17 - klo:13:54

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.01.17 - klo:12:01
Sulateliima yllätti. Tilasin kiinasta mustia puikkoja ja kokeilin puuhun. Kuusirima repesi selvästi puun puolelta. Sen lujemmin mikään liima ei tartu. Tarttui jopa PE pussiin johon ei muita liimoja saa tarttumaan. Vaahtomuoviinkin josta rakentelen, se tarttuu hyvin. Hyvä liima katteiden halkeamiin joissa voi käyttää lujitettakin. Kipsilevyn saumanauhaa kiinni pienillä pisaroilla. Sen päälle kerros sulateliimaa joka painetaan vahatun muovikalvon läpi sileäksi. Enemmän lujuutta saa lisäämällä köyttä siihen.

Pitäisiköhän tuo mössö hyvin kun olisi omissa rojekteissa liimausaihio. Pienessä pintajännityksessä olevat metallisangat olisi liimattava jotenkin,sillä juottaminen tai hitsaus ei käy ulkonäköseikkojen takia...

Minä olen liitellyt katkenneita sankoja kutistesukilla. Metallin liimailu ei taida onnistua paitsi sulateliimaa kutistesukan sisälle.  Mitenkäs tinajuotos kävisi?

Oli kiperä liitosongelma. Pyöreään mutteriin lattarauta kiinni.  Juotoksiin ei riittänyt tehot ja ainepaksuudet pienet ruuveille. Tein kolon mutteriin ja lattaan. Jätin kapeatreunat mutterin koloon jonka talttasin latan viistettyä reunaa vasten. Tuli riittävän luja perustyökaluin.

Akkukotelon kansi murtui poikki. Koetin sulatella saumaa yhteen lisäten muualta vuoltua muovia muttei kestänyt. Nyt käytin sulateliimaa ja rautalangan pätkiä poikkisuuntaan halkeamaan. Tarttui hyvin ja on jäykkä. Alkujaan joku oli vääntänyt sen poikki avaamatta ruuveja.

Tämä rohkaisee muihinkin katekorjauksiin tuolla liimalla. Käytin sitä myös pyörän vivun muotoiluun kun sen teräskoukusta uuden tein.

Katselin puun sorvausta ja tuli mieleen että skoden vanteen tekisi helposti puusta. Keskiön saisi liimaten kiinni ja taka-akselin poorit syntyisi epoksistakin akselin kanssa valaen. Puupyöriä oli vuosikymmenet autoissa.

Jordan hammaslanka varrella on muuten mukava mutta lankapäät maksaa. Aloin tehdä muunnosta johon käy tavallinen hammaslanka. Oli vain kovin ohut tehdä reikää. Sulatin yhden saada muovia paksuntaa päätä. Muotoilin kuumentamalla kynttilän liekillä ja painamalla puukonterää vasten jossa se jähmettyi. Langalle tulee kolot ja lukitus siirtää uutta ehjää tilalle.

Katkenneiden ruuvinkorvakkeiden korvaamiseen käy koriruuvi ja muoviin liimattu peltinen korvake. Olen niitä.omaan tehnyt. Popparillakin sen kiinnittää.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.06.17 - klo:08:55
Jordan hammaslanka varrella on muuten mukava mutta lankapäät maksaa. Aloin tehdä muunnosta johon käy tavallinen hammaslanka. Oli vain kovin ohut tehdä reikää. Sulatin yhden saada muovia paksuntaa päätä. Muotoilin kuumentamalla kynttilän liekillä ja painamalla puukonterää vasten jossa se jähmettyi. Langalle tulee kolot ja lukitus siirtää uutta ehjää tilalle.

ite käytän halvinta hammaslankaa mitä löytyy ja oon opetellu ihan käsin vaan käyttämään..  ;D

Juju olikin se miten muokkaan välinettä ei se miten käytän.

Pankkikortista saa hammaslangan varren. Puolittaa sen pitkittäin ja tekee sopivan kolon johon lanka jännitetään leikkaamalla halkiot joihin lanka kiilautuu kiinni. Halkioiden suuntia kannatta miettä jotta lanka pysyy.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 14.07.17 - klo:16:38
Pankkikortista saa hammaslangan varren. Puolittaa sen pitkittäin ja tekee sopivan kolon johon lanka jännitetään leikkaamalla halkiot joihin lanka kiilautuu kiinni. Halkioiden suuntia kannatta miettä jotta lanka pysyy.

Mullakin monta pankkikorttia joiden paras käyttötarkoitus kait olisi "hammaslangan pidin"  8)

Kiinasta halpaa hiilikuitua 10x100 cm rullina. Niillä paikkaa tai rakentaa.

Asennusnauhasta tein putken pannan kolmenkertaisena. Reijät sain kohdilleen katkaisemalla kaksi ja kutistesukalla sidoin ne nippuun. Tuli siisti ja jäykkä. Villaputki ei kuumene joten sukka kestää.

Mallin tekoon mietin helppoa tapaa. Pahviytimellä voisi steariinista muotoilla pinnan saisi tehtyä muotoja joita ei muuten saisi muotista irti. Sulattamalla sen se tulee mistä tahansa ulos. Tärkeintä on malliksi täydellisen sileä pinta.

Korjasin varin koppaa hiilikuidulla. Tein joskus tuuletusreikiä ja nyt ne tukkoon. Pikaepoksia hiottuun ja asetonilla pestyyn pintaan ja kuitua muovin läpi painellen siihen. Pian toinen kerros ristiin edellisen kanssa ja sähkötoholla lämmitys. Noilla jo alkuperäinen lujuus palaa. Koko etupään kuiduttaminen voisi säästää lohkeamiselta. Työnä aivan samaa kuin lasikuidulla. Muotoon leikkaus on hankalaa yksisuuntaisessa matossa. Hartsin kulu on uskomattoman vähäistä.

Tuli uusi koppa. Pitää kuiduttaa se sisältä ja päältä siitä polkimen seudulta. Teen ehkä silppua ja kittaan kolot sillä ja mattoa päälle.

Tein "mahdottoman" katteen korvakkeen korjauksen. Yläsivupalan kärjen korvake oli kadonnut kokonaan. Putsasin muovin ja ruuvasin öljytyn ruuvin sopivasti koholle vastakorvakkeeseen sekä öljysin senkin. Sulateliimaa niin että tuli uusi korvake.

Sama keino toimii väljään ruuvinreikään. Tai heikonoloiseen korvakkeeseen jo ennen katkeamista. Muovipussin läpi voi liimaa muotoilla jähmettyessä. Rautalankasilmukan tai asennusnauhaa voi liimata kiinni katteeseen ja tehdä liimalla muotoa. Joustava kuumaliima kestää iskuja hyvin

En enää muista moneenko paikkaan olen kutistesukkaa käyttänyt. Nyt liimasukalla korjasin suihkun letkun. Kahvan juuresta alkoi littaantua tukkoon. Katkaisin pätkän pois ja liimasukalla liitin kiinni. Samalla sukka tukee taitoskohtaa.

Löysin kiinasta myös kudos sukkaa jolla suojaa tai vahvistaa vaikkapa johtoja tai letkuja. Se laajenee kun työntää kasaan.

Tölkkipelti on hyvä simmilevyksi. Jouduin vanhaan fillariin sovittamaan satulatolpan joka oli 0,4 mm liian ohut. Tölkistä pelti ensin sopivaan mittaan ja pienelle rullalle jotta se asettuu tiiviisti. Paksuutta voi tönärillä tarkistaa ja lyhentää peltiä jos on tarve. Mitta on 0,1 mm tarkka. Kokeilu ja liimaus epoksilla tolppaan ja rasvaa runkoputkeen. Paikalleen asennus ja liiman kovettumisen odottelu.

Alumiinifoliostakin voisi tarkemman tehdä liiman kanssa mutten ole kokeillut. Korkanneisiin lohkon kierteisiin voi olla toimiva. Täyttö foliolla ja liimalla ja poraus ja uusi kierre.

https://m.banggood.com/6pcs-8-150mm-Telescopic-Gauge-Set-Micrometer-Measurement-Bore-Engineers-Kit-p-1051474.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=electronics-EU-English

Noilla saa tarkan sisämitan syvemmältä kuin tönärillä. Jos putken suu on runneltu.

Lainaus käyttäjältä: Coastside - 13.05.18 - klo:11:41


Alumiinifoliostakin voisi tarkemman tehdä liiman kanssa mutten ole kokeillut. Korkanneisiin lohkon kierteisiin voi olla toimiva. Täyttö foliolla ja liimalla ja poraus ja uusi kierre.

Alumiiniteipillä onnistuu ainevahvuuden kasvattaminen helpommin, paksuus 0,05 mm. Teippiä löytyy mm. putkiliikkeistä ja rautakauppojen lvi osastolta.
Alumiinifoliota on turha yrittää käyttää liiman kanssa tai ilman mihinkään kierteisiin, ainakaan jos ruuvia tarvii kiristää enemmänkin tai tehdä muitakin kuin hetken kestäviä virityksiä.

Takavuosina hyvin varustetuissa autotarvike liikkeissä myytiin, kerrosalumiiniä.
Se oli n. 2mm vahvaa, joka koostui useista eri alumiini kerroksista.
Ehkä 10-15 kerrosta 0,1mm alumiiniä, jossa välissä liima.
Tuosta materiaalista tein mm. 49vm landroveriin kannentiivisteen.
Hyvin toimi minulla, oloaikansa.
Tosin ei taitanu tuossa koneessa olla kriteeritkään kovin kireitä.
Ja kauppakin oli Rauman hauenkuonossa, siin porintullin viäres sijaitseva,
Frans Vainion Automobiili liike  ;D

Tiivisteeksi voisi käyttää epoksia ja foliota. Foliot molemmin puolin ja liima väliin. Yhteen suht.löysästi ja odottamaan. Leikkaa ylimäärät pois.

Viimeistään silloin, kun alkaa leikkelemään epoksista tehtyä tiivistettä, syntyy halkeamia, eikä se kestä lämpöä. Epoksi on aika haurasta, vaikka vetolujuus varsinkin hiilikuidun kanssa on suuri.

Kuitu antaa vetolujuuden vaikkei epoksissa huono ole. Hiilikuitusilpulla saa muovautuvaa ja lujaa massaa joka muotoutuu hyvin. Jos ei halua sen liimautuvan, voitelee tai käyttää muovikalvoa eristeenä. Esimerkiksi lämpölaajenemisen vuoksi paikka on kiinnitettävä muutoin.

Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 13.05.18 - klo:17:14
Viimeistään silloin, kun alkaa leikkelemään epoksista tehtyä tiivistettä, syntyy halkeamia, eikä se kestä lämpöä. Epoksi on aika haurasta, vaikka vetolujuus varsinkin hiilikuidun kanssa on suuri.

Tuota lämmönkestävyyttä minäkin pähkäilin kun valoin epoksia dr.pulley liukupainoihin lisäpainoksi. 2,5 grammaa tuli lisää..
Myös lämpölaajenemisen aiheuttama irtautumisriski jäi askarruttamaan.. siis messinki vs epoksi. Liiman valmistaja lupas 100 c kestoa.. Aika näyttää kuis käy ?

Tuli ajatus korjata akselin kierteitä juottamalla. Alumiiniin sisäkierteet ja se akselille. Väliin juotetta ja kuumennus. Juotosmetallia siihen ja kun jäähtyy niin kiertää alumiinin pois. Sulamislämpö ei saa ylittää alumiini sulamislämpöä. Paksu alumiini sitoo paremmin lämpöä eli se jäähtyisi terästä enemmän. Alumiini sulaa 670 ja hopeajuote 630 .

Voisi esikuumentaa akselia kokeillen sulamisen ja laittaa alumiinimuotin päälle ja juote väliin.

Lujuus voi riittää vaikkapa varin kiinnitykseen. Testaa pultilla ensin. Myös sen lujuuden. Jos pelaa varman päälle, tekee mutteriin kierteet lukitusruuville. Kahdella pysyisi jo sillään.

Hopea on aika pehmeää metallia ja variaattorin mutteri tarvii vääntää melko tiukalle, mutta jossain muualla voisi toimia, jos ei sitten hopea tartu myös alumiiniin muodostaessaan lejeeringin, ainakin sen verran, että hopeakierteet kiertyvät alumiinin mukana pois.
Alumiini ja hopea eivät muodosta seoksia, mutta diffuusion takia jotain tarttumista varmaankin tapahtuu, vaikka toinen metalleista ei olisi sula.

Tilanne riippuu siitä kumpaan se jää kiinni. Varmemmin teräkseen. Testata pitää. Olen hopeajuotteella korjannut mutterin kierteet ja hyvin kestää. Osasyy on että vanhaakin jenkaa jäi. Tilannehan on sama kuin kierteet silumiinissa joka on heikkoa mutta kestää silti.

Esimerkiksi 10 mm mutterissa on yli 30 cm kierrettä ja paine kohdistuu sille matkalle.

Paksun latan taivuttaminen on miltei mahdotonta kotioloissa. Kun siihen sahaa uria, se taipuu helpommin. Jos on hitsi, voi hitsata kohdan lujaksi. Siten tulee siistimpi kuin terävä kulma.

https://youtu.be/HC4KiulYs68

Ruostumattomasta teräksestä oleva pultti voi tuottaa ruostetta pahemman ropleeman. Jumii eikä poltramallakaan lähde.

tossa latan vääntämisessä oltava vaan varovainen ettei naksahda poikki/repeä kun ei kestäkään venytystä.

Pikaliitoksien teko on usein vaikeaa tarkan mitoituksen vuoksi. Putkia ei saa yleensä sopivasti sisäkkäin menevinä. Teen kovaa vääntöä vaativaa liitosta. Esimerkiksi 5*30 mm latasta sellaisen saa kun kolmesta palasta pultaten, teen kolon, johon yksi menee työntämällä.

Puukappaleen kiinnitys on joskus hankalaa työstöä varten. Keksin keinon ruuvata siihen kaksi puuruuvia joista sen saa ruuvipenkkiin. Kunhan ovat saman suuntaiset.

Tein vahingossa tiukkasovituksen. Tein nosturiin tappi-koukku kytkentää ja ihmettelin miksi rako kapeni liikaa? Holkki oli uponnut prikan reikään ja on tiukasti kiinni.

Historiajutusta tuli esille miten pronssikaudella tekivät valuja. Tekivät puisen mallin ja sen päälle savesta muotti. Kuivattivat sen ja sitten polttivat puumallin sisältä pois. Valu sisään. rikkoivat muotin. Toimisi nykyisinkin vaikka alumiinille.

oon youtubesta kattonu jos tollasia valuvideoita ja aika kärsivällinen saa olla koska on niin monivaiheinen että saa edes yhden esineen valettua.

Ahjon saa tehtyä helposti maakuoppaan ja jos muotin saa savesta niin tuskin helpommaksi menee.

https://youtu.be/QJXqHpSh3SE

Raapimalla tehdään suoria pintoja metalliin. Olen monesti miettinyt miten tarkat työstökoneet on alunperin tehty jostain valu tai takokappaleesta. Raapimalla tietenkin. ::)

from scratch on englantilainen sanonta aloittaa alusta.

Kymcon tarakasta huomasin oudon asian. Se on selvästi valettu mutta kahva on ontto putki koska siinä on reikä. Millä ihmeellä ne on tehneet sen?

Onnistuin tekemään muovia! Retkikamppeissa oli ruokaöljypullo tihkunut alumiinisen kahvan päälle. Se on kuin silikonimassaa ja kiinni alumiinissa. Arvatkaa käytänkö ruuassa.

Pikkuosien putsaamiseen voi olla hyvä käyttää hiekkaa.  Osa ja hiekka purkkiin ja hidasta pyörittelyä muutama tunti koneella. Saa puhtaaksi kolot joihin muuhten ei pääse.

Peilinvarteen vaarna kutistesukalla. Kierreosan tyvesä katkesi. Paksulla liimasukalla tarpeeksi jäykkä liitos käyttää kunnes uuden saan.

Paremman liitoksen saa kun tremelöi urat joihin tapit estää kiertyminen ja tukea liitosta.

http://www.onlynaturalessentialoil.com/wintergreen-oil.html

Sattui video jossa pehmitti kovettuneita kumeja tuolla öljyllä sekoitettuna isopropanoliin. Tuo kauppa on halvin minkä löysin. Sekoitussuhde oli 1:3 öljy/alkoholi. Liotusaikaa pitää tarkkailla koska kumit turpoaa. Tuota öljyä käyttävät lääkkeeksi pääasiassa, joten ei riskiä. Alkuun kumi kiehuvassa vedessä auttaa. Pelkkä kuumennus auttaa hetkeksi.

https://youtu.be/dLzhBkhtsiY

https://youtu.be/EnGsllKvheQ

Myös jarrunesteellä.

"Niittimutterin" saa iskuvääntimellä kiinni kun laittaa putken väliin jota vasten se kiristyy. Siihen on työkalukin.
https://youtu.be/4O-8wF3m1Gc

Täyteholkin tekeminen nopeasti onnistuu tehdä pellistä tai alumiiniputkesta puristamalla ylimittainen kasaan jos tarvitsee pasuntta sitä. Kuumaliimallakin voi täyttää, vaseliini erottimena.

Mietin millä pyörän akselin sovitteen mitan saan ja liimasta sen koepalan voi valaa paikalleen.

Katteen kiinnikekorvakkeen korjaus. Yleensä takaisin liimaus ei toimi kapean liitos-sauman vuoksi ja siksi että se katkeaa heikoimmasta kohdasta. Sattumalta löysin keinon saada joustavamman korvakkeen. Laatikon kansimuovi oli sopivan paksua ja pehmeää. Mitat toisesta ehjästä ja ruuvilla kiinni korvakkeen jämään. Liimatakin voi kunhan hammastaa reunan ettei se luista irti.

Mitä liimaa tai täyteainetta voisi käyttää Piaggion väljistyneeseen käynnistinpolkimen holkkiin. Ei viitsisi heittää osaa romunkierrätykseen.
Koneistamossa osaavat kyllä porata se kopan reiän pyöreäksi ja sorvaavat siihen isomman holkin. Se maksaa kuitenkin enemmän kuin uusi tai ehjä käytetty kansi. Jos laittaisi holkin kemiallisella metallilla kiinni koppaan, toimisiko se?

Laakeriholkkeja saa. Saako sen holkin irti?

Eiköhön se irtoa, mutta kopan reikä on soikeaksi kulunut. Ratas haukkaa koppaan kiinni, kun polkaisee.

Se on alunperin ns. uiva holkki,
pyörii akselilla ja kopassa.   

Epoksilaminaattin tekoa valmistelen. Teleskooppiseisontatuki on ollut suunnitteilla jo aiemminkin, mutta nyt on putket tehdä se Laminaatti siksi että sen voin tehdä kotona. Kanttiputket sopii paremmin lukituksen vuoksi ja sopiva putkipari on sattumalta hankittuna.

Mekanismi on niin simppeli kuin olla voi. Kallistan skodea ja  teleskooppi liukuu ulos ja jousitappi lukitsee sen. Sopivin portain saan nostettua saman mitä nykyisellä 16 cm korkealla pukilla. On kevyempi kuin skoden oma jalka ja aina mukana.

Katselen hintoja ja päätän kelpaako lasikuitu. Malliksi on lasituinen mopivarsi joka on erittäin taivutusjäykkä vaikka on 1,3 mm seinämällä.
Lasikuitu venyy 3x  mitä hiilikuitu, ja painoa kertyy 3x enemmän. Taitaa tulla lasikuidusta. hiilikuitu on kevyempää vain jos se alipaineella puristetaan liiat hartsit. Tiheysero on 1,8/2,5.

Pahvista alkoi toimivan mallin teko. Silläkin löytyy oleelliset asiat ja rikkoutumistapaakin voin kokeilla. PVA liimasta ja paperista tuli kopisevan kova putki. 0,8 mm paksuudella kestäisi jo tehdä toimiva malli, kun päitä vahvistaisi.

Suojakartongista on joutusampaa tehdä paksuutta ja kosteudenkestävällä keeperillä tekee jo käyttöesineitäkin.

Ylläripylläri. Hartsia on vain 10 % lasi-laminaatin painosta kun mittasin. Tein D3 erikeeperillä koepalan. Sillä saa joustavia laminaatteja ja sotkut lähtee vedellä. Liukenee veteen kuivuttuaankin.

Vanne ei täsmää jarrulevyn reikään. Levyssä on liian pieni reikä. Pulttijako täsmää ja sillä saan merkittyä työstömerkit vanteeseen. Sahaa viilaa ja tremeliä.

Onneksi en löytänyt tremeliä. Hitaasti tehden tarkkuus on parempi. Ainakin kolme tuntia hinkkasin.

 Viilaamalla työstämistä tulee joskus eteen. Sillä saa suoraa ja tarkasti, mutta se vaatii opettelua ja oikeita välineitä. Ruuvipenkin ainakin jotta kappale pysyy paikallaan.  Sahalla saa enimmät pois. Viimmeistelyssä tussilla värjääminen auttaa, kun hankaa kappaleita yhteen.

Viilassa on hyvä olla yksi sivu sileä ettei viilaa väärää paikkaa. Viilan sivun voi teipata ettei se pure, jos ei halua.

19 mm ja 16 mm, 1,5 mm seinämällä putket käy sisäkkäin. Jos tekee teleskoopin, niin siihen hyvä tai muhviliitoksiin.

Putken liitos sisätapilla. Tein sen hiilikuidusta ja epoksista. Hiilikuituvapaa ytimeksi jonka päälle kuitua teipattuna ja epoksin imeytys kuituun. Pitäisi tarttua myös teräkseen.

Onnistui. :D

Tein alumiiniputkien ruuviliitoksia täyttämällä putkenpäät puulla. Myös sisemmälle putkeen voi työntää puuta vahvikkeeksi.

Pumpun liitin täytyi kiinnittää mittariin kierresovitteella. Messinkinen liitin pitkämutteriin lyijytinalla. Juoksutteella molempiin kerros tinaa ja kuumentaen yhteen.

Kumiletkuihin saa mutkia täyttämällä hiekalla ja kuumailmatoholla kuumentaen se taipuu ja jää siihen jäähtyttyään.

Tein punaiseen bensaletkuun mutkan rautalanka-spiraalilla tukien.

Letkuihin saa mutkia kuumentamalla. Sisälle täytyy saada tuki. Tein rautalanka-spiraalin (0,7 mm lanka) jonka voi vetää letkuun ja pois, joten pituus ei ole ongelma. Bensaletkut taipui ja muoto säilyy.
Seuraavaksi teen 6/12 mm päät samaan mutka-letkuun, jollaisen tarvitsen Fillyyn.

Sain 6 mm punaisen letkun 8/10 jatkoliittimeen kuumentaen ja pihdeillä levittäen.

Kymcossa on letkuja kahdella eri kokoisella päällä. Sain supistettua 8/11 mm liitoksen kuumentaen ja klemmarilla puristaen 10 mm kudos-monikerros letkun sopimaan.

Imuletkun mutkiin jätin rautalankaspiraalin tueksi, ettei imu vedä tukkoon.

Vesiohenteinen ovi-ikkunamaali tarttui hyvin vaahtomuoviin. Kokeilin ennen spraymaalia ja se hilseili irti.

Veitsenteroittimeksi katkoterän selän kantti käy hyvin, kun siihen hankaa puolin toisin. Saa yhtä teräväksi kuin katkoterä. Se on karkaistua terästä ja siksi puree hyvin.