Tämä ketju on kooste muutamasta moottorin mekaniikkaa koskevasta ketjusta. Vastausten otsikot ovat alkuperäisiä, paitsi tämän ja uusien.
Puristukset katosivat (Zoner)
Zoner (4T). Kylmästartissa hörähti käyntiin ja sammui. Uusi yritys ja puristukset oliva kadonneet. Startti vain pyöritti kuin tyhjää.
Venttiilien toiminnan ja tulpan tarkistuksen jälkeen puristuksia löytyi jotta läksi käyntiin, muttei käy tyhjäkäyntiä ja polkiessa varista kuuluu hankaava ääni.
Kilsoja sillä on ajettu 3360.
Mitään edeltävää en havainnut viimme ajossa. Venttiilikoneisto oli öljyinen ja öljyt juuri vaihdettu.
Ventiili vai mäntä?
Hankaavan äänen johdosta ääni männälle. Pidähän ajantasalla purkamisprojektin aikana. Ei hieman yli 3000 kilometriä ajetun koneen kuuluisi noin laueta, ellei voitelu ole jostakin syystä pettänyt noiden magneettikokeilujen yhteydessä, joista oli tuolla toisessa osiossa puhetta. ???
Jos kerran venavälykset on tarkastettu, niin ei tuossa liikaa vaihtoehtoja ole. Jos polkiessa kuuluu hankaavaa ääntä, nimenomaan moottorista, niin eiköhän sielä männänrengas ole palasina/vastaavaa. Joskin tuo ääni on varmasti kuulunut myös jo venttiilivälyksiä katsoessa, eikö niin? Ettei ainoastaan polkustarttia koittamalla..
En vielä ole päässyt sisuskaluja näkemään kun pelkkä kotelointien purku on haaste. Pakoputken takapultissa lohkesi kiintoavain ja räikkä alkoi luistaa. Toholla lämmittäen se aukesi, mutta lähellä ollut ryypyn johto suli.
Jos joku tietää edullista sylinteri ja kansiroinaa, niin kertoo. Tarvitsen ainakin tiivisteet.
Otan kuvia osista, jotka linkitän palstalle kun ehdin.
Muki on auki ja kunto hieman outo. Sylinteri virheettömän sileä, samoin venakoneisto. Männänrenkaat ehjät. Männän helmassa puolivälissä laahausjälkeä sormenpään kokoinen laikku. Kierokangessa ei välystä ja liikkuu hyvin.
Mutta. Mäntä öljyisenkarstainen. Karsta irtoaa koskettaessa murusina. Päätelmäni että puristuksien meno ja tulo oli karstan meno venttiilin väliin. Pakokanava on öljyisen musta, josta päättelen öljyn päätyvän jotenkin sylinteriin, joko venan tai männän kautta. Se ei savuta, joten olen ihmeissäni?
Laahausäänen seli voi olla taas menossa oleva hihna, koska koelossa on kumipurua.
Etenen nyt luottaen karsta-hypoteesiini ja puhdistelun jälkeen kasaan moottorin. Venttiilit ovat vielä tarkistamatta. Puristusten mittauskin edellyttää kasaamista.
Muuten, onko täällä ollut kokemuksia Naraku Sport virinokasta? Aion kokeilla sitä tuossa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.06.08 - klo:15:15
Mäntä öljyisenkarstainen. Karsta irtoaa koskettaessa murusina.
Taitaa olla melkeinpä ominaisuus näissä kiinalaisissa. Mulla oli kans mäntä todella paksussa karstassa jo 2000km ajon jälkeen. Ei savuttanut ja kulki ihan normaalisti. Mahtaisikohan johtua tuo karstaisuus siitä että näihin kinuskeihin on melkoisen hankala saada säätöjä kohilleen, minäkin kaiken mahdollisen säätämisen olen tehnyt mitä nyt yleensä voi tehdä, kaasarista ilmanputsareihin. Ilmeisesti se karstoittaa männän noin pahasti.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.06.08 - klo:18:30
Muuten, onko täällä ollut kokemuksia Naraku Sport virinokasta? Aion kokeilla sitä tuossa.
Ei ole tuosta kokemuksia mutta 80 kuutioiseen tarkoitettu NCY Sport nokka on parastaikaa koneessa ja kyllä eron huomaa. Kiertää paremmin yläkierroksilla.
--> http://www.revolution70.nl/catalog/product_info.php?cPath=24_22&products_id=46
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.06.08 - klo:14:16
Tarvitsen ainakin tiivisteet.
Mulla ois muutama ylimääräinen tiiviste. Ovat Tyscon XL 50 tiivisteitä mutta käynevät myöskin Zoneriin, näyttävätkö tutuilta? Kustantaa kympin posteineen. Jos ei kiinnosta niin ilmoitelkoon kuka tarvitsee.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00229%2F2296072.t.jpg&hash=91901763cf0c03c97b96b50d17208438ac00fe1c) (http://www.aijaa.com/v.php?i=2296072.jpg)
Jos mäntä noin kovasti karstottuu, ja vaikuttaa käyntiin, niin aina voi toki koittaa tuota vanhaa kikkaa, eli kone käyntiin, kaasarin kurkku näkyviin ja suihkepullolla ruiskasee kevyttä vesisumua kurkkuun samalla kun kierrättää konetta, pari ruiskasua (todella vähän vettä), niin karstat on kadonneet männästä... toimii varsin hyvin, ja vanhassa Ladassani harrastin moista puhdistusmenetelmää muutaman kerran, vaikuttaa käyntiin paljon. Varovainen saa veden kanssa olla, sitä ei saa liikaa sinne sohottaa, sillä hydraulinen paine männän yläpäässä täräyttää kyllä kiertokanget lohkosta läpi, kun mäntä ei pääsekään YKK:hon, niinkuin tarkoitus oli..
Venttiilien kunnon tarkastelu ilman erikoistyökalua ei sujukkaan helposti. Auton vastaava taitaa olla liian iso. Sain avattua ne pulttaamalla nokan pukin kiinni kanteen ja nokka-akselilla vivuten sekä säätöruuveja kiertäen ne auki.
Kannattaa avata vain toinen ettei ne ole näköesteenä.
Toinen keino oli kaataa vettä imu- ja pakoaukkoon ja katsoa vuotaako. Sama öljyllä.
Tiivitä olivat. Sylinterikin ja männänrenkaat ovat hyvät. Vain jokin venttiilin väliin jäänyt voi selittää puristuksien täydellisen katoamisen hetkeksi. Se kävi vielä sen jälkeen joten asia korjautui itsestään ainakin osittain.
Kuulostaa kyllä kauttaaltaan mielenkiintoiselta, jos ei mitään näennäistä vikaa löydy purkamisesta ja perusteellisesta tutkimisestakaan huolimatta, mutta silti ei puristuksiakaan ole. Noh, kohta saat laitoksen kasaan ja katsotaan mitä sitten tapahtuu.
Minä en ole vastaavaa oikkua nähnyt, vaikka jokunen kone on tullut nähtyä. En usko siihenkään medotiin että katson ja kokoan ja toivon parasta. Nyt se on kuitenkin pelkkä pura, putsaa ja kokoa. Uusi nokka voi muuttaa jotenkin toimintaa, mutten tiedä miten.
Koomisena piirteenä pakoputken tiiviste juoksutti tuloksetta useassa paikassa, josta tuli mieleen että Nasa voisi käydä vilkaisemassa vielä Kuustakin. Yhdessä oli muttei yksityisasiakkaalle. ;D
Käy taas. Osa koteloinnista vielä asentamatta, joten en pääse testaamaan kunnolla. Alustava koe osoitti sen olevan ainakin yhtä pirteä kuin aiemmin.
Karstahypoteesiinko siis päädyimme. Kylläpäs tuntuu herkältä... :(
Nyt koejolla moottorin toiminta on palautunut edellistä pirteämpään kuntoon, vaikka vain puhdistin karstat ja asensin virinokan ja tiivisteet. Polkimessa tuntuu hyvin tiukka puristus.
Suurimmillaan karsta oli 2 mm paksuisina klöntteinä ja irtosi hipaisten.
Eipä tuo 2mm nyt niin järisyttävän dramaattiselta kuulosta. Eihän siellä voi männänrenkaat jumittaa mäntäuriinsa. Näin on minulla joskus tapahtunut alkavan lämpöleikkauksen yhteydessä. Kun purin sylinterin jäähtyneenä, se oli kuitenkin virheetön (+ mäntä). Männänrengas oli kuitenkin painuneena kokonaan uraansa ja pienellä ruuvarin tökkäisyllä sekin ponnahti taas oikeaan asentoonsa.
Sitä minä ihmettelen, mikä alkoi irroittaa karstaa? Olin juuri vaihtanut synteettiset öljyt ja ajanut vain muutaman kymmentä kilsaa niillä. Muistelen joskus mainitun että joissakin öljyissä olisi peseviä aineita niin paljon, jotka saavat karstan liikkeelle. Tuo oli Teboil gold S.
Renkaat liikkuivat hyvin nyt kun mäntää irroittamatta sitä tutkin ja asettelin ne keskenään oikeaan asemaan. Lisäksi oikku sattui aivan kymässä koneessa, sen käytyä sekuntteja. Paineet todella katosivat täysin, kuin olisi irroittanmut tulpan.
Hankin puristuspainemittarin ja mittailen paineita, josko niissä olisi vaihtelua.
Parisataa ajettuani toiminta on varsin hyvää ja luottannmus asian korjaantumiseen vahvistuu.
Karstan poistoa aion harrastaa useammin kuin toimintahäiriöt pakottavat.
Tein kiihdytyskokeilua ja ajat (0 - 40 kmh: 11 s ) vastaavat normaalitasoa, hieman pirteämminkin, joten vika oli tosiaan karstan aiheuttama.
Seurataan nyt mielenkiinnolla toistuuko vika. Katsoppa aika-ajoin nyt tulpan kuntoa (ja jos viitsit niin pura vaikka vähän enemmän) ja katso kertyykö karstaa.
Tajusin mikä voi olla karstoittumisen pääsyy: Se on se pakosarjan ja imusarjan välinen putki, josta noki päätyy takaisin sylkkään.
Huohotinletkukin voi kierrättää öljysumua sylinteriin, mutta normaalisti se päätyy ilmanputsarin vaahtomuoviin. Nyt vedin sen suoraan kaasarin taakse yhdysputkeen kun se ensimmäinen putki hapertui rikki.
Kuvia remontin melskeistä. Jotkin väärin tarkentuneita.
http://www.aijaa.com/v.php?i=2436846.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=2436846.jpg)
Mäntä avattuani. Karsta irtosi kynnellä raapien. Ventiilin upotuksia ei karstalta erota.
http://www.aijaa.com/v.php?i=2436865.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=2436865.jpg)
Palotila. Laikukas karstan lohkeilu erottuu.
http://www.aijaa.com/v.php?i=2436875.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=2436875.jpg)
Männän laahausjälki, joka ei näkynyt sylkässä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=2436882.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=2436882.jpg)
Sylinteri kunto virheetön
http://www.aijaa.com/v.php?i=2436887.jpg (http://www.aijaa.com/v.php?i=2436887.jpg)
Nokan kunto hyvä.
Hioitko tuon männän laajausjäljen pois ennen kasaamista? Onnistuu hyvin esim. 800 paperilla. Kyllähän tuo jälkikin on jostakin syntynyt, näyttää kyllä pitkälle lämpöleikkaamisen jäljeltä. Olisiko se voitelu kuitenkin ollut riittämätöntä? Jos öljynvaihdot on hoidettu kuitenkin niin usein, ettei tuota silppua tuolla pääse paljon kiertämään. Mittasitko männänrenkaat? Entäs rengasurat, oliko niissä pystyklappia tai kulmien kulumista? Mitäs materiaalia tuo Kinkin sylinteri on?
Tuota karstaa on todella paljon. Outoa miten 3000 km ajettu vehje kerää tuota noin paljon. Omassa 2-tahdissanikaan ei ole karstaa ollut noin paljon, koskaan..
Onkohan tuo bensahöyryjen palo ihan optimaalista. Pitäisiköhän kokeilla eri lämpöarvoisella tulpalla?
Lainaus käyttäjältä: Coastside
Nokan kunto hyvä.
Mielestäni tuossa on selvät laahausjäljet. Mulla ei ole 6000km ajetussa nokassa tuollaisia jälkiä. Vähän samoilla linjoilla Sampan kanssa että jossain vaiheessa on ollut puutteellinen voitelu koneessa.
Olen nähnyt useinkin autojen nokissa karheaa jälkeä, jossa selvästi voitelu on pettänyt. Ladoissa ja Talboteissa se oli tyyppivika kun niiden öljysuuttimet karstoittuu tukkoon.
Kun tuo nokkapinta kiiltää, pidän sitä hyväkuntoisena.
Eihän tuossa mitään vahinkoa ole vielä tapahtunut mutta pisti silmään vain nuo jäljet. Mulla ei tosiaan tullut moisia kiillotusjälkiä edes 6000km ajon jälkeen. Olen tosin vaihtanut säännöllisesti öljyt 800km välein.
Kiinanihmeeni näytti yhtä karstaiselta ~2000km ajon jälkeen. Tarkkaa syytä en keksinyt.
Vari oli poskelleen säädettu uutena =>matkanopeudella kävi todella alhaisilla kierroksilla. Oisko männän renkaat tiivistänyt huonosti alhaisilla kieroksilla. Tulppa oli hyvässä kunossa ,ei merkkiäkään väärästä lämpöarvosta/ rikkaasta seoksesta. Mutta ,kun ei edes savuta ja silti karstoittaa pirusti.
2t-pelillä tie on jo sininen savusta jos sylinterin meinaa saada tohon kuntoon 2000 ajon jälkeen.
Eikös nämä 4t koneetkin jätä tulppaan selvät jäljet jos lämpöarvot poskellaan?
2t koneessahan sen näkee jo lyhyenkin rykäisyn jälkeen.
Yleensä lämpöleikkauksessa naarmut männässä on koko männän pituudelta. tossahan on vaan läiskä keskellä. Kylmällä koneella jos ajaa heti täys kaasulla niin sekin saattaa aiheuttaa ko. jälkiä männän kylkeen.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 31.07.08 - klo:12:54
Yleensä lämpöleikkauksessa naarmut männässä on koko männän pituudelta. tossahan on vaan läiskä keskellä. Kylmällä koneella jos ajaa heti täys kaasulla niin sekin saattaa aiheuttaa ko. jälkiä männän kylkeen.
Yleensä, mutta ei aina. Riippuu voitelusta ja siitä kuinka pahasti on alkant "ahdistamaan".
Noista nokan jäljistä. Eivät minun silmiini näytä hirveän pahoilta. Toisaalta jos samanlaisissa Kiinalaisissa ei muilla vastaavia jälkiä ole noilla kilometreillä esiintynyt, niin jotain se voi kertoakkin.
Voisiko se olla liian roiskevoitelun syytä? Polttoaine pisarat kondessoituvat männän pintaan ja hiiltyvät siihen. Öljyä tuokaan moottori ei polta. Öljymäärän pitäminen pienenä voisi ehkä auttaa.
Se paluukierto pakosta imuun voi hiilestää mäntää myös. Tulppa on aina vaalean paahtunut.
Tuo puristusten katoaminen on tapahtunut pari, kolme kertaa vielä tuon jälkeenkin ja pitkä sahaus startilla on palauttanut puristukset. Vesihoitoakin kerran annoin. Siis vettä käyvään moottoriin.
Vesihoidon menetelmästä (http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=d639b67cae2e41395f2733d19ce7dd31&topic=787.msg13054#msg13054)
Se on tuo kulmajuttu siksi että se tiivistyy hyvin muttei kiilaannu. Sama siis kuin kiilahihnan kulma joka löytyi tutkimuksen tuloksena. Venassa se myös vaikuttaa virtauksiin sekä venan muodon säilymiseenkin.
Olin jo kirkua kun näin tuon imuvenan. Pakovenan varresta kannattaa karsta poistaa, muttei metallia poistaen.
Kyllä toi ihan totta oli, ei mitään provoa. Huomasin jo ensimmäisen kerran kun käytin venoja irti kuinka leveä on imuvenan tartunta-alue verrattuna pakovenaan. Ja kuinka syvälle imuvena on työstetty.Tuollainen se on ollut ihan uudesta lähtien. Kolmisen kertaa on imuvena alkanut kantamaan, 3v aikana. Mutta ei ole kuitenkaan karstoittunut eikä vuotanut, kuten pakovena.
Päädyin loppujen lopuksi vaihtamaan molemmat venat uusiin, varmuuden vuoksi.
Mites itsellänne, onko molemmat venat samalla tasolla kannessa?
Sain niin epäterävän kuvan kannesta viimmeksi kun se oli auki, mutta aika hyvin se taisi olla. Pian pata on taas auki ja pitää tutkailla asiaa.
Tuon venakoon työstö syvemmälle olisi paikallaan mutta onkohan koneistamoilla sopivaa jyrsintä? Taitaa olla uuden (käytetyn) kannen osto edullisempaa.
Kerroin jo aiemmin että venan saa auki irroittamatta, pulttaamalla pukin kanteen ja säätöruuvilla voi työntää venan auki.
Kyllähän tuommosen venttiilipesän avarruksen tekee kuka tahansa osaava kaveri jyrsimellä, ei se vaadi kuin tappi/pallopääterän, jolla otetaan sitten lastua kartiokulmalla nousten. Eri asia on sitten se, onko nykypäivän konepajojen sälleillä riittävästi ammattitaitoa, kun tuntuu ettei meidänkään firmassa nuoret sällit osaa tehdä mitään käsin, kun kaikki pitää olla NC:tä (lue: vihreä: start, punainen: stop)
Nykyajan koneistus on aateekoota,, ;D ;D Jos jostain saa ostettua vanhan miran jolla aikanaa itsekkin kansia sorvailin niin heti ostaisin. Sillä saa vedettyä haluamansa seetit kanteen ja venoihin.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.03.09 - klo:14:38
Pian pata on taas auki ja pitää tutkailla asiaa.
Otappa samalla pari terävää kuvaa kannesta/venttiileistä jotta voi vertailla omaan mopooni. Vieläkö sulla on alkuperäiset venat koneessa?
LainaaMites itsellänne, onko molemmat venat samalla tasolla kannessa?
Ei ole. imu on aavistuksen alempana...
kuvat otettu ~2000km kohdalla ,karstan putsauksen jälkeen...
http://www.aijaa.com/v.php?i=3869129.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3869146.jpg
Kunnolista kuvaa ,kun venttiilit on kiinnii ei ole
tuolta poimittua http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=354.30
http://www.munkuvat.org/kuvat/127664.jpeg
Karstanpoistokikka:
Aja kone lämpimäksi, poista ilmanputsari. Kone käyntiin, kierroksia reilusti ja sitte sumupullolla varovasti vettä kaasarista sisälle. Meinaa sammua välillä, mutta koetetaan pitää käynnissä. Liikaa ei saa sumuttaa, koska varmasti sammuu ja tekee pian nestelukon -> kone p*skax...
Valkosta savua ja utua on sitte ilmassa riittävästi, eli tehdään pihalla...
Ja uusitaan sitte tulppa kaiken varalta.
Ja nämä kokeilut tehdään sitte omalla vastuulla, en ota vastuuta, jos poltat venttiilit tai räjäytät koneen.
Itse putsasin tuolla konstilla kiinanihmeestä karstat...
Useampiin autoihinkin tehnyt tämän konstin, eikä ykskään ole hajonnu...
Klassikko, josta jo kerroin. Koneen rikkominen vedellä on miltei mahdotonta, koska se tukehtuu jo kauan ennen kuin vettä on liikaa. Kannattaa toistaa usein. Tempun jälkeen ajaa heti lenkki ettei vettä jää koneeseen
-Sorry, en ehtiny lukee koko ketjua läpitte... Tässä tallissa puuhastelun ohessa selailen... :-\
Joo, tosiaan, kannattaa ajaa lenkki, ja myös vaihtaa öljyt, kaiken varalta... Ei ole iso kustannus, eikä tee pahaa koneelle...
Myös 50% seos isopropanolia bensan seassa auttaa tohon karstoittumiseen... Siis hetkittäin käytettynä.
Jos tekee karstaa ihan ongelmaksi asti, ja koneessa on havaittavissa öljynkulutusta samalla, niin karstoittumisen vähentämiseksi voi kokeilla myös hieman "kuumempaa" tulppaa.
Samoiten jatkuva pätkäajo karstoittaa konetta... Eli mahdollisuuksien mukaan ajaa pitempi, yhtäjaksoinen lenkki, 40-60km...
Nyt tämänkertaisen avaamisen näkymä oli erillaista karstaa kuin viimmeksi, jolloin se irtoili muruina pois. Nyt se oli 2/3 männän peittämää pikeä laikkuna ja loppuosa männästä oli kiiltävän puhdas, ilman mitään puhdistusta. Sitä pikeä ei mikään kikka olisi puhdistanut.
Ajan kympin väliä kuumalla tulpalla NGK C6HSA:lla. 7 on vakio noissa 139QM koneissa.
http://www.associatedcontent.com/article/351852/power_efficiency_for_your_cars_engine.html?cat=27
Tuolla on vesiruikutuksen puhdistavasta vaikutuksesta, vaikka pääsyy sen käyttöön on tehonnosto.
Ööh, hukkaako se öljyä?
Ihmetyttää tollanen karstottuminen...
Tuota, pakokaasujen takaisinkierrätys on varmaan disabloitu jo aikoja sitte...?
Hmm... Ei vissin oo mitattu millaset sen skootterin päästöarvot on? Sillä saattas selvitä ongelma... Juu, tässä kun saan aikaseksi, nakkaan skootterin kärryyn ja käyn mutkan kaverin korjaamolla... Nelitahtikone, kyllä tästä voi päästöt mitata...
Jos kuitenkin innostuisi vielä tarkistamaan tuon viallisen skootterin pyttypuolta, niin mitä pitää ottaa huomioon kun rupeaa pyttyä irrottelemaan?
Polkimesta kun varovasti polkee, niin puristukset eivät ole tällä hetkellä lähelläkään sitä mitä parissa muussa kinkki skootterissa. Joten siitä veikkaisin että käynnistysvika (ja käynnissä pysymisen vaikeus) voisi johtua siitä että siellä on kulumaa tai väljyyttä tai jotain :) (ihan hatusta heitettynä). Vai voiko sellainen paljon vaikuttaa käynnistyvyyteen?
Rikki se jokatapauksessa on, niin ihan sama vaikka aukoisinkin pyttyä ja kurkkaisin sinne.
Mutta jos jotain vinkkiä tähän saisi miten kannatta aukooda?
Mitä pitää ottaa huomioon ettei pilaa jotain?
Ja minkälaisia välyksiä tai klappeja saa tai ei saa esiintyä?
Lisäys, Valvoja:
"Iso pytty vai ei?" ketjussa on kannen mitoituksesta, mittaamisesta ja työstöstä lisää. Myös siinä suorituskyvyn metsästyksessä on jotain.
Alustavasti;
Katteet pois tieltä, kansi irti, nokka-akseli irti, jätä ketju paikoilleen (pidä ylhäällä se), pultit auki, sylinterikansi taputellaan irti ja mäntä näkyykin jo.
Klappia ei saisi olla paljoa (jos sitäkään ;D). Josko tämä (http://www.youtube.com/watch?v=pu2GMcstNHk&feature=PlayList&p=2F4C77C543B62FE1&playnext=1&playnext_from=PL&index=23) antaisi vähän kuvaa.
Kiitos Karkulainen. Täytyy katsella tuo ensin. Entäs se ketjun kiristin? Pitääkö löysäillä? Kiristellä? Näppituntumaa? Ei hajuakaan :D
Taitaa lähteä irti?
Mites muuten männänrenkaat? Kun kannen vetää irti männästä, niin miten sen saa sitten näppärästi takaisin paikoilleen?
1. Tarkistaa että kaikki työkalut on
2. Huoltomanuaalin luentaa
3. Rauhallinen paikka tehdä työtä, mieluiten skode nostettuna ylös.
4. Hyvä valaistus
5. Talouspaperia ja pesuaineita ja muuta pikkusälää putsata ja suojata
6. Pestä kaikki skoden lähipinnat huolella ettei likaa pääse koneen sisälle. Pytty ja kansi ennen avaamista, erityisesti saumoistaan. Astioita osille.
7. Kuvaamalla varmistaa epävarma osien sijoittelu ja ajoitusmerkit
8. Aikaa runsaasti ja vähän päälle
venttiilit näyttää melko kärvähtäneiltä. Mites ne saa irti, kun ne ei ole millään mutterilla?
Täytä palotila tiukasti "hakatulla" foliomytyllä jotta venat ei väänny pöytää vasten. Paina hylsyllä jousesta alas jotta lukituspalat irtoavat, mutta niin että löydät ne.
Venojen tiiviyden testaa vedelläkin. Tarkistus käy myös pulttaamalla nokkapukin kanteen ja säätöruuvilla työntää venan auki.
hyvä vinkki. Vedellä testasin ja imuventtiili vuotaa. Tuo voinee aiheuttaa häiriötä käynnistymiseen?
Karstaa näyttäisi olevan venttiilin välissä. Millä kannattaa puhdistaa? Liottamalla vai jollain puunpalasella vai millä?
Samalla pientä avarrusta... ;)
eipäs heitetä vitsiksi. Nyt on tosi kyseessä. Miten putsataan? Eihän tossa venttiiliien ja palotilan välissä mitään tiivisteitä pitäisi olla? tai venttiilin varressa siinä missä se sulkee palotilan?
Ei ollut vitsi.
Kaavi puukapulalla karstaa pois mahdollisimman paljon.
Messinkiharja on hyvä väline karstan poistoon. Niitä löytää vain satunnaisesti tolkkuun hintaan. Löysin itse sellaisen pahvisesta halppisroinahyllystä.
Putsasin kaikki karstat pois venttiileistä. Yksi venttiili vuoti vaikka kuinka putsasin. No varaosalaarista löytyi joku jämäkansi vieläkin karstaisemmilla venttiileillä. Mutta ne ei vuotanut. Putsasin ja korvasin toisen venttiilin sillä. Männänrenkaatkin oli miten sattuu. Tai siis ne renkaiden kolot. Pistin ne jm-racingin sivuilta löytyvän huolto-oppaan avulla kuvan mukaisesti.
Tiivisteiden putsaus. Varmuudeksi pieni varovainen levitys kuumakestosilikoonia tiivisteiden kylkeen ja nippu kasaan. Oli ensimmäinen kerta kun avasin pytyn ja jännitti niin pirkaleesti että mitähän tapahtuu kun koitan startata.
Peukalo startille. Ekalla tulille! Ei oo todellista :o
Että nauratti :D Mietin vielä tänään päivällä, että mihin oon ryhtymässä. Asenne oli sellainen että ei se ainakaan enempää rikki voi mennä. Kannatti olla utelias ja tutustua tuohon asiaan.
Se käynnistyi tosiaan ekalla ilman että tarvi vääntää kaasua edes yhtään. Kaasarin säädötkin oli mitä sattuu. Tuo laite ei ole ikinä startannut noin nätisti. Taitaa lähteä pois myynnistä sittenkin :)
Suur kiitos kaikille neuvoista!!! Tänään sai kokea taas tuon ihanan onnistumisen tunteen.
Tuosta itseasiassa jonkun (useammin tuon tehneen) kannattaisi tehdä tuonne etusivulle huolto-ohje.
Hyvä juttu, joskus kannattaa ottaa riskejä. ;)
Älä ihmeessä myy pois. ;D
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 07.05.09 - klo:21:53
Hyvä juttu, joskus kannattaa ottaa riskejä. ;)
Älä ihmeessä myy pois. ;D
No juu todellakin :D Vaikka vähän pelotti ryhtyä koko hommaan, kun ei tiennyt asiasta mitään. Pitää varmuuden vuoksi vaihtaa öljyt lähiaikoina, kun ei tiedä vaikka jotain sontaa sinne olisi mennyt tossa räpellyksessä.
Lainaus käyttäjältä: jalat - 07.05.09 - klo:21:49
Peukalo startille. Ekalla tulille! Ei oo todellista :o
Että nauratti :D Mietin vielä tänään päivällä, että mihin oon ryhtymässä. Asenne oli sellainen että ei se ainakaan enempää rikki voi mennä. Kannatti olla utelias ja tutustua tuohon asiaan.
Se käynnistyi tosiaan ekalla ilman että tarvi vääntää kaasua edes yhtään. Kaasarin säädötkin oli mitä sattuu. Tuo laite ei ole ikinä startannut noin nätisti. Taitaa lähteä pois myynnistä sittenkin :)
Hienoa että sait skootterin toimimaan :) Voin vain kuvitella miltä sinusta on tuntunut kun starttasit skootteria :D
Jalat:
Tuoppas se vanha kansi mulle...
Mää vilasen niitä venttiilin tiivistyspintoja... Jos on pelastettavissa, sitte hiotaan ne...
Ompahan sulla sitten varakansi jos siitä saa vielä...
Ja varaudu henkisesti sitten kannentiivisteen palamiseen. On kertakäyttönen, että ei kestä enää kauaa...
Ja hyvä että et luovuttanu.
Tekemällä oppii, ei se enää ole mikään mystinen laite...
Voisin vilauttaa sitä vara-kantta sulle jokupäivä. Siitä ei tosin ole mitään tietoa onko kuinka kiero jne... Voi olla ihan toimivakin.
Stormilla näytti olevan nuo tiivisteet ylä ja alatiiviste sylinterille yhteensä 6.90e. Ei paha. Pitäiskö suosilla käydä hakemassa sellaiset ja vaihtaa?
Mitä jos ei vaihda ja se tiiviste palaa? Meneekö sitten koko sylinteri vaihtoon? Vai alkaa vaan kaiken maailman ongelmat taas?
Ei mee pytty vaihtoon, ainuastaan veto hävijää... Samaten saattaa sammuakki...
Käy ny jo varalta hakeen se kannentiiviste, eihän sitä sylinteriä oteta sieltä pois, pelkkä kansi.
Kattoo ton irtokannen ja jos sen saa hyväksi, sitte vaihaa sen tonne, jollon samalla vaihtuu se tiivistekkin. Sitä moneenkertaan aleta nyppimään...
Jos sul ei oo huomenillalla isompaa tekemistä, vois vilkasta sen kannen...
Hmm...
Missähän mulla on niitä pyöreitä raspeja dreemeliin... ::)
Kannentiiviste kestää ihmeessä(mopoissa ylensäkin) useamman aukaisun, sen kestosta tuskin tarvitsee murehtia. Alatiiviste saattaa revetä sylinterin irroittamisen yhteydessä; sen kanssa saa olla varovaisempi.
Olikos muuten paljon karstaa koneessa?
voin huomenna illalla pistää pari kuvaa miltä näytti. Kannen palotila oli aika musta ja venttiilien päät karstassa. Männässä oli jotain outoja hiomajälkiä, mutta sylinterissä ei oikeastaan.
Janite Huomenna illalla ei ole mitään. Katsellaan iltasella.
Lainaus käyttäjältä: jalat - 07.05.09 - klo:21:49
Tuosta itseasiassa jonkun (useammin tuon tehneen) kannattaisi tehdä tuonne etusivulle huolto-ohje.
Tällä hetkellä ei ole avattavassa kunnossa kuin yksi 2-tahtinen. Tarttis saada joku 4-tahtinen projektiaste, jota voisi käyttää artikkelimopona. Piikkinen on 4-tahti, mutta enpä sitä nyt viitsi ihan turhaan avata.
Tällainen artikkeli löytyi netistä (http://www.ecobikeusa.com/_Motofino_139QMB_engine_80cc_Up/Motofino%2080cc%20Conversion%20for%2050cc%20Scooters.pdf)
Vaikutti hyvältä, näin jälkikäteen luettuna.
Tässä muutama kuva miltä venttiilikoneisto ja mäntä näyttivät:
Venttiilit
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi44.tinypic.com%2Fhvor42.jpg&hash=993e24393cc8f977f14c600631a8da1181a09163)
Mäntä
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi42.tinypic.com%2Fjzv4mu.jpg&hash=87e2b3684c0886b0179735f1d3bd43c475573afb)
Kuuluuko männänrenkaiden olla näin "isot/löysät"?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi43.tinypic.com%2F108eb7a.jpg&hash=16cb1441f3e8694c671bf154ff8e7340b80af046)
Männän varressakin oli jotain pientä hiertymää, mutta sylinterissä ei näkynyt mitään jälkeä.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2Fo86i5v.jpg&hash=4eb8d89bf4a3fd373c25408c8439fa8b2df88ff3)
Aika karstassa ja mustalta kaikki näytti. Molemmat venttiilit vuotivat, kun testasin annetulla vinkillä käyttää vettä. Putsasin puupalikoilla karstat pois about kaikkialta. Venttiilit pitivät vettä ja homma pakettiin ja rupesi skootteri toimimaan.
Eikä tullut lopulta turhaan tilattua se virijavaran kaasari. Vanha kaasari tulvi bensaa ilmanputsarillepäin sekä tulppa oli herkästi märkänä. Olisiko neulaventtiili finaalissa. Sen vuoksi ilmeisesti on karstoittanutkin koneen ja skootteri ei toiminut kunnolla ja lopulta ollenkaan. Tulvinut ilmeisesti siitä lähtien kun tuo tuli käytettynä ostettua, koska starttaus ei koskaan ollut täysin "nätisti" toimiva. Tulvimiseen olisi voinut viitata myös se, että skootterin kulutus oli keskimääräin 3.1l/100km. Mikä on kinkkiruoskille käsittääkseni aika paljon.
Uuden kaasarin kun laittoi, loppui käynnin vaeltelut ja käy tasaisesti. Hienosti tuntuu toimivan tuo uusi kaasari. Vaikka ns. virikaasari onkin, niin saattaa tässä tapauksessa kulutuskin pudota :) Ja ei tuolla kaasarilla huippunopeudet kasvanut pätkän vertaa verrattuna alkuperäiseen (tulvivaan). Tai no kaasaria en ole nyt säädellyt sen kummemmin vielä, mitä nyt neulaa laskin heti yhden pykälän. Yhden kilsan pätkän vasta ajoin ja suoralla näytti menevän mittarin mukaan sen 60kmh. Juurikin sopivasti, ettei ihan jalkoihin jää, mutta ei myöskään ole mikään viritetty laitos. (edit: ainiin tässä skootterissa on 4g rullat. Nyt kun on paremmin toimiva kokonaisuus, voisi koittaa joskus 5g rullia)
Ihan kivat raapalejäljet tuossa männässä. Onko toisella puolella samanlaiset? Eihän tuo ole lämpöleikannut jossain vaiheessa. Niin hioikko naarmut pois?
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 09.05.09 - klo:14:32
Ihan kivat raapalejäljet tuossa männässä. Onko toisella puolella samanlaiset? Eihän tuo ole lämpöleikannut jossain vaiheessa. Niin hioikko naarmut pois?
Männän toisella puolella ei ollut samallaisia jälkiä. Lämpöleikkautumisista ei mitään tietoa, ellei edellisellä omistajalla joskus. Naarmut oli ihan täysin kosmeettiset vain näkyvänä. Sormella kun koitti, niin aivan sileä oli. Mikä hämmästytti itseäkin. Ei siis mitään uraa tai naarmua mitenkään tuntunut kun vertasi tuohon ehjään kohtaan. Silmät kiinni jos tuota olisi hypistellyt, niin tuollaista kohtaa ei olisi kukaan huomannut. Joten en tehnyt sille sen kummempaa, vaan pistin kasaan.
Samanlaista karstaa ja männän naarmua oli minunkin koneen sisus kun viimmeksi avasin. Karstaa oli enemmän.
Nyt odottaa se taas kasaamista kun vihdoin sain osia. Ehjän kannenkin, jossa on hentoisesti karstaa ja tiiviit venat.
Lainaus käyttäjältä: jalat - 09.05.09 - klo:14:27
Kuuluuko männänrenkaiden olla näin "isot/löysät"?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi43.tinypic.com%2F108eb7a.jpg&hash=16cb1441f3e8694c671bf154ff8e7340b80af046)
Kuuluu.
Miten muuten ne tiivistäs männän sinne sylinteriin...?
Mnäkin Innostuin purkamaan omaa menopeliä. Tuntuisi nyt käyvän paremmin, kun raavin nuo karstat pois ja hioin venttiilit.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00596%2F4192412.t.jpg&hash=3fa0f0baeddced2add6e08f63ed333968429a4ea) (http://www.aijaa.com/v.php?i=4192412.jpg)
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 13.05.09 - klo:19:46
Mnäkin Innostuin purkamaan omaa menopeliä. Tuntuisi nyt käyvän paremmin, kun raavin nuo karstat pois ja hioin venttiilit.
No ompa karstaset paikat olleet, ettet vaan olis 2-tahti bensalla ajellu :)
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 13.05.09 - klo:19:46
Mnäkin Innostuin purkamaan omaa menopeliä. Tuntuisi nyt käyvän paremmin, kun raavin nuo karstat pois ja hioin venttiilit.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.aijaa.com%2Fimg%2Ft%2F00596%2F4192412.t.jpg&hash=3fa0f0baeddced2add6e08f63ed333968429a4ea) (http://www.aijaa.com/v.php?i=4192412.jpg)
Paljonko kilometrejä vaaditaan tuon malliseen karstoittumiseen? ::)
Vastaampa tuohon, että alle 6000km riitti karstoittamaan skootterin siihen kuntoon ettei se enää startannut. Syynä kaasarin tulviminen.
Mulla on 10900km mittarissa. Kone on ilmeisesti huohottimen kautta saanu hieman öljyä
Kolmisen tonnia riitti minun skodelle.
Taas viisaampien neuvoja tarvitaan!!
Nytten rupee oikeasti vi***taan toi skootteri. En keksi syytä miksi toi narakun 63cc sylinteristä katoaa aina 200-400 kilometrin välein puristukset. Venojen välykset on kunnossa. Nyt viisaammat kertoo mulle missä voisi olla vikoja. 1100km tullu ajettua tolla sylkällä, kansi vaihdettu kahteen kertaan. APUA!!
Täytyy ihan kysyä kuis tuo puristusten puuttuminen ilmenee... tai miten sen päättelet ???
Jos se katoaa kuumana, venat voineet leikata kiinni, mutta kylmäkäynnistyksessä karstaa venen välissä. Tuollainen jaksotus ?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.06.09 - klo:21:39
Jos se katoaa kuumana, venat voineet leikata kiinni, mutta kylmäkäynnistyksessä karstaa venen välissä. Tuollainen jaksotus ?
Kyllä noi puristukset on ihan yhta huono koko ajan, oli sitten kone kylmä taikka kuuma. Puristusten katoaminen ilmenee esimerkiksi sillä että skoden käynnistämiseen polkemalla ei tarvita nykyään paljoakaan voimaa. Silloin kun viimeksi oti sylinterin irti ja tarkistin kaiken ja sylkässä oli kaikki kunnossa ja löin kaiken kasaan. silloin puristuksia oli sillälailla niin kuin pitääkin (paljon enemmän kuin nyt). Jonkin aikaa puristukset pysyy ja ajaminen menettelee, sitten pikku hiljaa (n. 200-400 km ajan) puristukset vähenee ja skodesta loppuu sillai "voima", mitä aikaisemmin oli kuitenkin ihan hyvin.
Muutaman koneen olen näitä avannut joka on ollut sylinteriltään väljiä, tuohon kilomertri lukemaan ei tosin pitäisi. Kulunut moottori savuttaa ja näin ollen syö moottoriöljyä kulumisasteesta riippuen eri määriä. Monesti yhteys nopeaan kulumiseen löytyy suoraan ilmansuodattimesta tai oikeastaan sen puuttumisesta. Jos sylinteri ei ole kulunut kovin, voisi uudet männänrenkaat korjata vetosia vielä jonkin aikaa... edellyttäen että siellä kannessa en kaikki kunnossa. ::)
Väljä sylkkä savuttaa ja huohottaa. Ne huonon vedon kanssa kertovat heti mikä rassaa. Ne eivät tule koskaan äkkiä vaan hiipumalla.
Kun avaa pytyn, on hyvä kokeilla onko sylkän reunassa kynnys. Pikeentyneet renkaanurat on eräs ehdokas jumittamaan renkaat.
Kyllä tuo ilman muuta viittaa siihen että venttiilit karstoittuvat ja alkavat täten vuotamaan. Kuten kertoja itsekin totesi niin kannen vaihtamalla puristukset tulevat aina takaisin. Tai vaihtoehtoisesti venttiilit hiomalla pääsee samaan tulokseen. Ei kyse ole silloin mistään pytyn väljenemisestä. Pikemminkin kyse on väärästä seoksesta joka karstoittaa venat. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista kun puhutaan kinkeistä. Puristukset saattavat todellakin hävitä jo muutaman sadan kilometrin jälkeen.
Oletko tsekannut minkä värinen tulppa on?
Pelkkä bensan palaminen ei karstoita juuri mitään... paitsi sitten kun siinä mukana moottoriöljyä 8)
Yllättävän äkkiä nuo näyttävät karstoittavan pyttyä, uudetkin mopot. Olen itsekin avannut kinkin pytyn jolla oli ajettu ~1000km ja paksussa karstassa oli männänpää ja venat. Tuon ikäisen mopon ei vielä odottaisi syövän öljyä joten ajattelin että oli käynyt liian rikkaalla seoksella.
Veikkaan ilman muuta että jos kysyjä viitsii avata, taas kerran, koneen ja hioa venat niin puristukset palaavat jälleen takaisin. Mutta aika työlästähän se on tehdä tämä aina muutaman sadan kilsan jälkeen. Pitäisi löytää syy koneen karstoittumiseen. Jos ei savuta/kuluta öljyä niin seokset pitäisi saada kohdalleen. Kyllä se nokikin saa venat vuotamaan.
Miltähän nää mun venttiilit mahtaa vaikuttaa? Ei mitää hajua miltä niiden pitäis näyttää.. :P
Sain tän vehkeen itelleni kun alla oli pari tonnia.. ja alusta saakka ollu ongelmia käymisen kanssa.
Siis onkos noi venttiilit vaihtanu paikkaa keskenään vai mitä? kuva ei ihan kerro kaikkea.
alempi pako ylempi imu.. tietääkseni
e:
Ongelmana tässä on, kun ei tunnu käyvän millään, ajattelin kurkistaa miltä täällä näyttää. Ja kun säädän venttiilit niin säädön jälkeen pyörittää startilla konetta niin imuventtiilin välys muuttuu siitä 0.08 --> 0.3 ja pako pysyy siinä missä pitääkin..
Onko niiden halkaisija sama? Ei kuulu olla.
pako näyttäs olevan millin pari pienempi
Tuo imuventtiili on kyllä rikki tai liian pieni. Eihän sen noin syvään pitäisi upota. ??? ???
ei kyllä mitään havaintoa.. mikähän sen noin mahtas tehdä? tai mikä siellä kusee kun se tuonne uppoo.. ?
e:
Voiskohan se olla sellanen että tuo venttiilin "kuppi" tai mikä onkaan.. olis reunoista hajonnu tai murentunu jotenkin et se ois päässy valahtaa tuonne sisäpuolelle. Siinähän ihan selvästi on pienet urat missä se kuuluis olla? eikö? :D
Oisko jotain rautalankaväännösta kuinka kattoo vuotaako nuo venat?
Ota venat irti. Ota sellainen neliönmuotoionen arkki alufoliota Tee siitä pallo ja taputtele se palotilaan kannen tasaan. Paa kansi pöydälle, se mytty palotilassa ja paina hylsyllä ja varrella se jousi alas jotta ne lukkopalat irtoaa ja jousi vapautuu.
Pakopuolen vena liikkuu kyllä aivan normaalisti, mutta kuuluuko se olla noin sikapaljon tiukempi mitä imupuolen.. tuntu että imu lähti helposti pois mutta pakoa ei pysty edes painaa alaspäin..
Se olikin vain jotenkin jumissa, aukes kun vähän kopautteli.
Testailin tuossa sitä mitenkä sen veden kanssa onnistuis ja ainakin imupuoli näyttäs aivan hitusen vuotavan..
Imu puoli näyttää aika oudolta...
vertaukseksi kansi ihmeestäni: http://www.aijaa.com/v.php?i=3869146.jpg
Netistä löysin mittoja noille ventiileille
imu: Valve Size: 18.6mm
Shaft Diameter: 5mm
Overall Length: 64.2mm
pako:Valve Size: 16.2mm
Shaft Diameter: 5mm
Overall length: 64.2mm
Ja omien mittausten perusteella pako on juuri sitä mitä onkin.. ja imu tuosta yläpuolelta kun pitäs olla 18,6 niin mun mittauksissa saan siitä n. 17.5mm eli siitä puuttuu milli!!
voiko olla että edellinen omistaja laittanut väärän vai voiko se olla jostakin ihme syystä noin kulunut?
On varmaan ollut tehdas viallinen. Väärän kokoisia venttiileitä tuskin saa mistään.
Itsellä muuten venttiilien mitat: imu 18.5 ja pako 16.0 mm. Millin heitto on paljon. Uuden venttiilin siihen joutuu laittamaan; toivottavasti ei tarvitse kantta uusia...
kansi ainakin silmämääräsesti näyttäs samalta mitä tuossa muita nyt olen katellut. ainut vain tuossa tuo miten hölmöltä se näyttää tuolla pikkusella venalla.. hyvin se on sen päälle 4k toiminu ;D
On kyllä venttiilillä hintaa... 15e kappale..
Näyttävät hieman omituisilta...
Ja onko siellä seeti ehjä vai hakkautunu kanteen???
Vois olla järkevää ainaki käyttää venttiilit irti ja läpätä ne...
Mite olis uus, täydellinen kansi??? Jos kerta venttiilit takertelee ohjureissa, niin se ei ole hyvä...
Siis kaikki tuolla näyttää tosi ehjältä ja siistiltä.. karstaa tosi vähän siihen mitä kuvitteli ja odotin. ainut vika tuossa tuo normii pienempi vena.. muut vaikuttais olevan aivan ku pakasta vedettyjä.. purin koko paketin ja nyt viel putsailen ja kokeilen vuotaako.
Katso onko siinä seetirenkaan ja kannen liitoksessa kynnystä sen verran että sen sormella tuntee. Kun omassa se oli aivan tolkuttoman suuri ja korjattuani sen hiomalla, koneen tehot nousivat selvästi.
Lainaus käyttäjältä: Toniyes - 28.07.09 - klo:20:55
Siis kaikki tuolla näyttää tosi ehjältä ja siistiltä.. karstaa tosi vähän siihen mitä kuvitteli ja odotin. ainut vika tuossa tuo normii pienempi vena.. muut vaikuttais olevan aivan ku pakasta vedettyjä.. purin koko paketin ja nyt viel putsailen ja kokeilen vuotaako.
Ei kyllä ollenkaan normaalilta näytä, ja en usko että normiventtiili enää istuu tuohon seettiin noin vain, enkä kyllä käyttäisi tuotavanhaa venaakaan tuossa, venttiilin vaan ei kuulu olla siellä tuollalailla! Vaikka tuo olisikin tiivis niin tuon venttiilin ja istukan virtaus ominaisuudet on kyllä olemattomat, jää tehoa uupumaan varmasti. Joskus muinoin noita istukan hupenemisia kai oli kun siirryttiin lyijyttömään bensaan ja istukat oli ei-niin-karkaistuja...
Vaikuttaa siltä että se olis aina tuollanen ollut, mutta kyllä tää ainakin tuntu normaalisti kulkevan.. suoralla pääsi mittarin mukaan sen 75 parhaimmillaan.
Ilmeisesti nyt pienten tutkintojen jälkeen tultu tulokseen, että se vaan on venttiili palanut ja oisko sieltä sillon murentunu se uloin reuna? ainakin pakoventtiili antaa juurikin sellasen kuvan että näin ois voinu käydä..
Tänään oli kymcosta hetken puristukset hukassa kun yritin käynnistellä. Startti pyöritti ilosesti, mutta kone ei startannut. Kokeilin sitten polkimestakin ja kovin veltolta tuntui. Sain kuitenkin houkuteltua koneen käyntiin sähköstartilla pyörittämällä ja pitäen samalla pikkasen kaasua päällä. Sammutin koneen melkein heti ja puristukset oli taas normaalit. Mielenkiintoinen ilmiö. ???
Mikä on toden näköisin vika kun huohottimesta tulee sinistä, venttiili vuoto vai männän renkaat?
Jos venan varsi vuotaa öljyä se tulee putkesta. Saastesysteemit sotkee asiaa hieman. Huohottimesta tuleva juoruaa mäntäviasta.
ok,varmaan siitä syystä tuo kulkine lähtee huonosti käymäänkin,eikä jaksa käydä pienillä kierroksilla käynnissä,korjautunee mäntä sarjalla.
Männänrenkaat palaneet kiinni mäntään todennäköisesti. Mulla on kerran tehnyt moisen tempun. Toiseksi ylin rengas oli jumittunut ja jättänyt samalla pienen jäljen pyttyyn. Samoin öljyrengas oli kuumaleikannut kiinni. Savutti melkoisesti eikä jaksanut kunnolla käydä edes tyhjäkäyntiä. Käyntiinlähtö oli myöskin vaikeaa.
Mielenkiintoista tuossa tapauksessa oli se että pytyllä (82cc) oli ajettu vaivaiset 250km. Sisäänajo siis meneillään ja ihan maltillisesti ajelin mutta niin vain oli käynyt niin kuumana pytty että renkaat paloivat kiinni mäntään. Vähän aikaa kun olisi vielä ajellut niin olisi leikannut kunnolla kiinni.
Saa nähdä kuinka kauan tämä nykyinen pytty kestää. Sama tilavuus edelleen.
Sisäänajon pääsyy on välttää liika lämmöntuotanto mitä karheat pinnat tuottavat. Lisäksi jäähdytys on suunniteltu 50 cc pytylle.
Sisäänajoon käy hyvin muutama täysteholla vedätys ja välttäen tasavauhtista menoa ekat 50 km ja sitten vaihtaa uudet mineraaliöljyt. Ajaa niillää 300 km ja vaihtaa synteettiset, joilla voi ajaa 1500 km vaihtovälit.
MORO!
Voisko joku neuvoo tyhmää. Tarttis vaihtaa kannen tiiviste, miten se tapahtuu. Kiitokset jo etukäteen.
E: Vaihhdoin otsikon ja korjasin tekstiasua. Valvoja.
Nelari vai ei? Skodu? Merkki? Malli? Kokemuksesi moottoreista yleensä. Mistä päädyit vaihtotarpeeseen?
Ilmeisesti sinulla on -06 Fude? Nelari siis.
- Ota tarvittavat välineet/työkalut esille (8mm, 9mm ja 10mm , ristipää ruuvari, hysyt ja räikkä, rättejä, rakotulkki).
- Irroita ylimääräiset katteet edestä (penkki, penkialuskate (se jalkojen takana), sylinterin edestä on myös otettava jäähdytysilmaa ohjaavat suojat pois, myös takasivukatteet voi irrottaa).
- Ota myös pakoputki ja imukaula-kaasaripaketti irti.
- Avaa neljä 8mm kannalla olevaa pulttia jotka pitävät venttiilinkoppaa paikoillaan (joka kulmassa) ja kaksi 10mm kannalla olevaa pulttia (alareunassa vasemmalla puolella edestä katsottuna).
- Nyt varmista että mäntä on yläkuolokohdassa (magneeton merkit on kohdillaan ja nokassa on reiät oikeilla paikoillaa (iso reikä osoittaa ylös ja kaksi pienempää on kannen tasoa vasten)).
- Irroita neljä 10mm kannalla olevaa pulttia jotka pitävät nokkapukkia kiinni, irroita sen jälkeen nokkapukki.
- Avaa pieni luukku (edestä katsottuna oikealla yläpuolella sylinteriä), sen alta paljastuu salmiakkimuotoinen ketkunkiristäjä, ensiksi löysää iso pultti (10mm kannalla) sitten irroita kaksi 8mm kannalla olevaa pulttia ja vedä ketjunkiristin pois. Nyt irroita iso pultti, sen alta löytyy jousi joka kiristää ketjua. Siinä tapissa joka on ketjunkiristäjän pohjassa, on lukitus jota painamalla saa tapin sisään.
- Irroita nokka-akseli (vedä ketju sen päältä pois), laita nokka hyvään talteen.
- Pidä huoli ettei nokkaketku valahda alas, sitä on paha kaivella öljytilasta.
- Vedä sylinterinkansi pois paikoiltaan, ota vanha tiiviste pois ja puhdista tiivistejämät.
- Laita uusi tiiviste paikoilleen ja osat päinvastaisesti paikoilleen, säädä venttiilinvälykset.
Moottorin pesu ennen ventiilikopan irroitusta on välttämätöntä. Puhaltimen muovikopan irroituksen jälkeen pesu niin ettei likaa jää yhtään karisemaan moottoriin kun osia irroitetaan.
Pöytä osille on myös hyvä olla jotta ne voi asetella oikeaan asentoonsa ja järjestykseen puhtaalle alustalle ja peittää tauon ajaksi.
On myös ketju moottorin irroituksesta, joka auttaa tekemään remontin paljon helpommin kuin kyykkiä skoden vieressä.
kiitti!
hyvät on ohjeet,tulostanpa nuo ja eikun hommiin.
Ja codelle,on vuotanut mustaa mönjää sieltä välistä ja viimeksi kun annoin tyhjäkäynnillä
vähän kierroksia,niin sammui ja ei käynnistyt enään.joku viisas meinas,että tiiviste meni?
Ihan hyvät ohjeet karkulaisella mutta unohtui ne kaksi pitkää ~10cm pulttia 8mm kannalla joilla kansi kiristetään pytyn läpi lohkoon. Edestäpäin katsottuna oikealla puolella. Ne mullakin aina tuppaa unohtumaan, varsinkin kasausvaiheessa.
Jos tulee mustaa mönjää (öljyä) kannenvälistä niin eipä siinä oikein voi olla syynä muu kuin vioittunut tiiviste. Sama pätee jos vuotaa alapäästä.
Magneeton T-merkki kannattaa kiilata puisella kiilalla kiekon ja lohkon väliin jottei se liiku.
Pytyn saa auki käytännössä vain 1/4 hylsyillä ja jatkovarsilla. Pienimmät momenttiavaimet ovat 3/8 hylsyillä, johon sovitteella saa 1/2 hylsyn.
Kaikki osat on tutkittava varsinkin kun vuotoja on syynä avaamiseen. Kovia puhdistustapoja ei kannata käyttää tiivistepinnoille ja puhtaus on yllättävän hankala toteuttaa, jos ei pese aivan kaikkea työkaluista alkaen.
Ketjun kiristin on poistettava aloittaen sen jousen poistolla. Sen pulttien löysäyksen jälkeen tehty kopautus sivusuuntaan voi irroittaa tiivisteen ehjänä. Sen tappi työntyy ulos jousen voimalla ja on asennettaessa työnnettävä sisään, jousi irroitettuna, vapauttamalla se salpa.
Ketjun ohjureista toinen irtoaa koloistaan ja on mahdollista asentaa väärin, metallipuoli ketjuun päin.
Ketju irtoaa helposti kampuran rattailta ja on ronkittava takaisin ja varmistettava ennen kokoonpanoa.
Nokkapukki asentuu myös väärin päin. Sen merkinnät on huomioitava. Ohjuriholkit on upotettava ennen kiristystä ettei se lohkea, kuten myös kannen-pytyn-lohkon holkit.
Männän renkaat on asennettava 75 asteen eroilla.
Kannen vaarnojen mutterit ohjarvo kuivina 20 Nm, mutta käytännössä 15 Nm voi olla se mihin saa kaikki.
Pistämpä tänne tämän linkin, kun itse sitä joskus tarvitsin ja keväällä taas tarvitaan.
Siis aika perusteellinen ohje sylinterin vaihtamiseen kuvien kera.
http://www.49ccscoot.com/bbk.html
Sokan taiteilusta ei ollut ohjetta. Sokkaan kannattaa sitoa ompelulangalla jokin paino ettei sitä tarvitse etsiä ties mistä kun se niin helposti lipsuu pihdeistä. Langan voi vetää poikki ja sytkärillä polttaa mitä jää.
Kaljatölkistä leikkaa renkaiden puristimen ja sen kiristää nippusiteellä paikoilleen. Muodon sille saa kiertämällä sen aluksi hyvin pienelle rullalle. Kun renkaat ovat pytyssä niin side poikki ja vetää liuskan pois.
Renkaat mäntään saa niinkin että täyttää ylemmät langalla ja hivuttaa alimman niiden yli ja poistaa langan seuraavasta.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.02.10 - klo:19:16
Sokan taiteilusta ei ollut ohjetta. Sokkaan kannattaa sitoa ompelulangalla jokin paino ettei sitä tarvitse etsiä ties mistä kun se niin helposti lipsuu pihdeistä. Langan voi vetää poikki ja sytkärillä polttaa mitä jää.
Erittäin hyvä vinkki! Naapurinsetä jo naureskeli sylkkäostostani. Lupasi tulla videokuvaamaan ärräpäät kun taiteilen männän sokkia ::)
Hyvin kuvitettu linkki tosiaan. Joskaan isomman pytyn vaihtaminen ei välttämättä sujukaan ihan noin helposti vaikka siellä todettiinkin että samat ohjeet pätee isompiinkin sylintereihin. Mulla piti viilata lohkoa reilusti ennenkuin mahtui 79cc pytty. Samaten kun vaihdoin 82cc pytyn niin taas piti ottaa viila käsiin ja viilailla reikää isommaksi. Epäilen että seuraava koko (52.4mm) elikkä 89cc pytty ei mene enää viilaamallakaan kun lohkon seinämät ottaa jo vastaan. Jos sylinteriputken ulkohalkaisija on sama kuin 50mm pytyssä niin silloin menee. Epäilen ettei ole.
Eli, kysyisin ohjeita miten männänrenkaat vaihdetaan? Mopo on tuo zonerin 4-t, kiitos jo etukäteen.
Joko muuntaa pihdit niin että niillä voi levittää renkaita päistään juuri sen verran kuin vaatii tai täyttää urat alinta lukuunottamata ja ujuttaa renkaan siihen. Mäntää ei saa naarmuttaa eikä renkaita vääntää liikaa auki ja niillä on jokin järjestys jota ei ehkä kerrota siinä pakkauksessa. Öljyttyinä jo sitten se asennus. Alin eli öljyrengas päät taakse ja ylemmät 120 astetta siihen nähden eri paikkoihin ja ö-renkaiden päätkin eri paikkaan pari senttiä.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 14.02.10 - klo:11:23
...Mulla piti viilata lohkoa reilusti ennenkuin mahtui 79cc pytty...
Mulla kiinalainen koneistus- ja asennustarkkuus esti jo 72cc:n asentamisen ilman jyrsintää.
http://img118.imageshack.us/img118/2093/image1qo.jpg
Mulla oli ihan samanlainen "pykälä" lohkossa kuin tossa sinunkin koneessa mutta siitä huolimatta meni kyllä 72cc pytty paikalleen, viilaamattakin. Ensimmäinen kerta kun kuulen että jollakulla ei mene joten tosi ahdas on sulla todellakin ollut.
Joihinkin menee jopa 82cc pytty heittämällä paikoilleen joten niissä tapauksissa lohkon täytyy olla ihan oikeasti isompi eikä voida puhua enää mistään "toleransseista" valmistusvaiheessa. Siinähän puhutaan jo useista milleistä.
Purin 63cc sarjan tieltä osia pois, sylinteri oli hyvässä kunnossa, mutta männässä oli pahanoloisia jälkiä. Peukalonpään kokoinen laikku jossa naarmuja. ::) Toisellakin puolella oli, mutta ne menivät enemmän vaakatasossa kuin normaalisti pystytasosssa.
Tuli taas kokeiltua miten 82cc pytty toimii yhdellä kannentiivisteellä ja eihän se toimi alkuunkaan. Jo muutaman minuutin ajon jälkeen alkaa kone nakuttamaan tosi pahasti ja kone hyytyy täysin. Ei jaksa edes normaalia ylämäkeä nousta. Piti kiertää tasasen kautta että pääsi kotiin.
Pitänee laittaa taas kolme tiivistettä takaisin kanteen. Tai peräti neljä, kolmellakin tuppaa nakuttamaan kesähelteillä. Tähän nakutukseen ei taida olla mitään muuta konstia? Jo nyt ajelen 98 bensalla.
Edit: Vaikuttaako venojen koko mitenkään nakutukseen, ei kait? Mietin vain jos laittaisi "isovenakannen" tämän "vakion" tilalle. Tämäkin kansi on kyllä myyty yhdessä 82cc pytyn kanssa ihan "virikantena", vaikka onkin vakiovenat. Pako & imukanavat ovat selvästi avarammat kuin vakiossa.
Venttiilien koko ei vaikuta nakutusherkkyyteen millään tavalla. Isompaa palotilaa vaati jos nakuttaa. Koroketta(tiivisteitä yms...) kannen väliin tai palotilaa pitää jyrsiä isommaksi(dremelillä yms...). Sytkä ennakkoa roplaamalla voisi saada myös jotain pientä parannusta aikaiseksi nakutuksen suhteen.
Isovenakansi auttaa nakutus ongelmaan jos sen palotila on isompi -->puristukset laskee. Omassa ihmeessäni kannen(vakio) palotilan tilavuus taisi olla ~4.8 ml (ulkomuistista). Se on sitten eriasia saako tollaisen isovenakannen palotilan tilavuutta tietää mistään ja kuinka paljon näissä kiinalaisissa on ylipäätänsä hajontaa senkin suhteen.
Voihan se teoriassa vaikuttaa, jos onnistuu jonkin hotspotin luomaan pyttyyn. Mutta en pitäisi aivan ensimmäisenä ongelmana. Sinuna selvittäisin puristukset ja sen mukaan pudottaisit tarvittavan määrän.
Joo, eipä se auta kuin laittaa niitä tiivisteitä useampi päällekäin, aivan kuten olen tehnytkin. 3-4 se vaatii toimiakseen, näemmä.
osaako joku valoittaa jakoketjun vaihtoa? ja mistähän niitä ajoitusmerkkejä löytää? ???
Vaatii koneen irroittamisen, koska se on saatava pystyasentoon jotta se menee akselille. Muuten koneen etupään täydellisen purkamisen vaativa homma, johon tarvitaan vari ja magneettotyökalut.
Eli onko kukaan vaihtanu 139qmb koneeseen kampiakselin/kiertokangen laakereita?
Itelläni vuosmallia -06 Kinroad. Otin CDI-boksilta rajoitin piuhan pois ja kulki ja kierti pari päivää tosi hyvin.
Pytyn käytin jo auki putsasin karstat, katoin venttiili välykset (ei vuotanu venttiilit, testasin vedellä ja ohuella öljyllä).
Kasasin koneen uudelleen mutta kuulostais siltä että kampiakseli ääntää.
Nyt ois tarkotus purkaa koko kone ni selvii mikä siel on.
Tuon rajoitinpiuhan irrotuksen tarkotus oli saada paikoiltaan vähä enemmän lähtöjä keveillä rullilla
mut vika onkin kuoleentuneissa kytkinjousissa.
Kotivälinein tekemätön homma ja koneistamon hinnoilla ostaa 1 - 2 uutta.
Kyl ainaki meinasin kokeilla, kai nuo petilaakerit jollai irtoo, sit laakeri liikkeestä vastaavia kysymään.
Ainiki autoihi oon aina ite vaihtanu millo mitäki laakeria.
Arveluttaa vaan et saako ton kampuran helposti epätasapainoon?
Laakerit on monesti aika halpoja alan liikkeestä ostettuna.
On vaihtamaton paikka kotikonstein.
Kampiakselissa on istutetut hammasrattaat molemmissa päissä ja laakerit näiden takana.
Hae suosiolla uusi kampiakseli kiertokankeineen, miksi, sen huomaat kun yrität irroitella vanhasta osia ehjänä.
Vilkaisepa tuota:
http://www.storm-motor.fi/osat/mopot/baotian/bt49qt/2010/kampiakseli-baotian-139qmba-moottoreihin/
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 08.06.10 - klo:22:13
On vaihtamaton paikka kotikonstein.
Kampiakselissa on istutetut hammasrattaat molemmissa päissä ja laakerit näiden takana.
Hae suosiolla uusi kampiakseli kiertokankeineen, miksi, sen huomaat kun yrität irroitella vanhasta osia ehjänä.
Vilkaisepa tuota:
http://www.storm-motor.fi/osat/mopot/baotian/bt49qt/2010/kampiakseli-baotian-139qmba-moottoreihin/
Tuolta kattelin itekki eilen tuota kampiakselia,voihan se olla että tllaamaan joutuu,kuhan nyt sären ensin tuon vanhan,jos sären.
Mut luulis niitte rattaiden irtoovan ulosvetäjällä,no se selvii huomenna.
Rattaat on luultavasti asennettu lämmittämällä eli jos irti haluaa niin ratas lämpimäksi niin voi jopa tippua pois.
Lainaus käyttäjältä: Jani-78 - 09.06.10 - klo:17:54
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 08.06.10 - klo:22:13
On vaihtamaton paikka kotikonstein.
Kampiakselissa on istutetut hammasrattaat molemmissa päissä ja laakerit näiden takana.
Hae suosiolla uusi kampiakseli kiertokankeineen, miksi, sen huomaat kun yrität irroitella vanhasta osia ehjänä.
Vilkaisepa tuota:
http://www.storm-motor.fi/osat/mopot/baotian/bt49qt/2010/kampiakseli-baotian-139qmba-moottoreihin/
Tuolta kattelin itekki eilen tuota kampiakselia,voihan se olla että tllaamaan joutuu,kuhan nyt sären ensin tuon vanhan,jos sären.
Mut luulis niitte rattaiden irtoovan ulosvetäjällä,no se selvii huomenna.
Irtoo joo, jos on iso ulosvetäjä, ei siinä mitään.
Kampiakseli ei vaan kestä tuota käsittelyä.
Yhdestä risasta kokeilin huvikseni vähän isommilla vehkeillä (35t) kans noita rattaita irrottaa.
Ratas ei liikkunut vaan taipui ja kampiakseli painui päästä kasaan, ei siis vääntynyt vaan lyheni ja paksuni kivasti, samalla annoin lämpöä paineen alla parisataa astetta isoilla pilleillä ja nopeasti.
Rattaat on istutettu lämmön kanssa ja käytännössä purkamaton paikka ehjänä, ovat liian pieniä osia.
Eli ei ehdi saada tarpeeksi lämpötilaeroa rattaan ja akselin väliin että irtoaisi, liian kauan kun lämmittää niin kuumenee liikaa ja metallit menettävät ominaisuutensa eivätkä kestä enää mitään.
Jospa sulla olisi vähän väljempää sarjaa.
Kokeile ja kirjoittele miten kävi uutta akselia odotellessa.
Sitten jos nuo rattaat saisi uudet niin vanhat voisi rälläköidä pois. Silti niiden asennus on vaikeaa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.06.10 - klo:18:25
Sitten jos nuo rattaat saisi uudet niin vanhat voisi rälläköidä pois. Silti niiden asennus on vaikeaa.
Eihän se asennus vaikeaa ole, vaan pois otto.
Asennettaessa lämmitetään laakerit ja kampiaseli pakkaseen.
Plops vaan ja on paikallaan.
Hammasrattailla pitäisi olla tarkkana asennon suhteen ja lämpöä voi olla vähän enemmän ja taas kampiakseli laakereineen pakkasesta..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 09.06.10 - klo:18:47
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.06.10 - klo:18:25
Sitten jos nuo rattaat saisi uudet niin vanhat voisi rälläköidä pois. Silti niiden asennus on vaikeaa.
Eihän se asennus vaikeaa ole, vaan pois otto.
Asennettaessa lämmitetään laakerit ja kampiaseli pakkaseen.
Plops vaan ja on paikallaan.
Hammasrattailla pitäisi olla tarkkana asennon suhteen ja lämpöä voi olla vähän enemmän ja taas kampiakseli laakereineen pakkasesta..
Nuo rattaan asennot akseliin nähen meinasinki merkata,jos vaikka sattuski irtoomaan.
Ja lämpösovitteellahan tuo helppo kasata olis.
Jäämme jännityksellä odottamaan
Ei noiden rattaiden irrottaminen vaikeeta ole, pillillä lämpöä ja prässillä painaa irti. Sama laakereille, pillillä sisä ja ulkokehä punaiseksi niin lähtee helpolla irti. Yhteen kampiakseliin vaihdoin SKF laakerit, jakopään puoleisen löytää numeroiden perusteella mut magneeton puoleista sai metsästää oikein urakalla, ei ole standardi laakeri.
No kerropa laakereiden numerot ettei tarvitse muiden arvailla... 8)
Lainaus käyttäjältä: Plom - 10.06.10 - klo:00:40
No kerropa laakereiden numerot ettei tarvitse muiden arvailla... 8)
Nehän löytyy laakereista mitkä on kampiakselissa paikoillaan, ei tarvi arvailla niitä ::)
Mulla on tässä kaksi kampuraa esillä, molemmat sököjä ja toisessa on magneeton puoleisessa laakerissa nro 6302 ja toisessa akselissa 6303? Mitähän eroa mahtaa olla noilla laakereilla? Silmämääräisesti näyttäisi kuin tuo 6302 olisi hiukan leveämpi.
Variaattorin puoleisessa laakerissa on toisessa akselissa nro. 6204 ja toisessa ei lainkaan numeroa. Variaattorin puoleinen laakeri on myöskin selvästi suurempi halkaisijaltaan kuin magneeton puoleinen.
Enpä itse kyllä uskaltaisi alkaa vaihtelemaan uusia laakereita akselille. Aina on mahdollisuus että ne vioittuvat vaikka päällepäin ei mitään huomaisikaan. Uusi akseli ei tosiaan paljoa kustanna, on paljon kivempi ajaakin kun ei takaraivossa paina jatkuvasti milloin laakerit pettää..
P.S. Kannattaa tarkistaa aina että uusi kampura on suora ennenkuin sen laitaa paikalleen. Tilasin viime syksynä uuden kampuran Storm Motorilta ja se oli jo valmiiksi soikea akseliltaan, heittoa pari milliä molemmissa päissä. Aika uskomatonta että tuollaisia ylipäätään päästetään myyntiin ???
Lainaus käyttäjältä: tommi - 10.06.10 - klo:09:12
Mulla on tässä kaksi kampuraa esillä, molemmat sököjä ja toisessa on magneeton puoleisessa laakerissa nro 6302 ja toisessa akselissa 6303? Mitähän eroa mahtaa olla noilla laakereilla? Silmämääräisesti näyttäisi kuin tuo 6302 olisi hiukan leveämpi.
Tönäri käteen ja mittaamaan, niissä on mitoissa eroja.
Lainaus käyttäjältä: RV - 10.06.10 - klo:13:04
Tönäri käteen ja mittaamaan, niissä on mitoissa eroja.
Ei oo tönäriä. Kait niissä jotain eroa täytyy olla jos numero on eri. Aika yllättävää että on laitettu eri laakeri kumpaankin kampuraan, samalle puolelle. Siitä kait johtuu se ero noissa päittäisvälyksissäkin kun se saattaa heittää jopa millejäkin. Näihinhän ei myydä mallikohtaisia kampuroita vaan sama kampura käy kaikkiin 139 QMA/B koneisiin.
Jostain luin että Minarellin kampuraan menisi toi sama 6303 laakeri.
Edit: http://www.mc-scatter.com/laakeri-runkolaakeri-p-9315.html
Lainaus käyttäjältä: tommi - 10.06.10 - klo:09:12
Mulla on tässä kaksi kampuraa esillä, molemmat sököjä ja toisessa on magneeton puoleisessa laakerissa nro 6302 ja toisessa akselissa 6303? Mitähän eroa mahtaa olla noilla laakereilla?
Luultavimmin ovat C3 tyyppiä (C3 on yleisimmin käytetty kampiakselin laakeri.)
Jos C-merkintää ei ole, on normi välyksellä. C1 pienin välys, sitten C2,jne..
Laakeritaulukko: http://www.pohjanlaakeri.fi/sivu/fi/tuotteet/laakerit/valikoima_laakerityypeittain/
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 10.06.10 - klo:14:31
Luultavimmin ovat C3 tyyppiä (C3 on yleisimmin käytetty kampiakselin laakeri.)
Näyttää olevan X3 tyyppiä, kyljessä lukee 6303 X3, mitä mahtaa sitten tarkoittaa.. :-\
Harmi kun en hoksannut tsekata mitkä merkinnät oli laakereissa noissa uusissa kampuroissa jotka laitoin kumpaankin mopoon viime syksynä. Päittäisvälykset oli molemmissa mitä sattui, toisessa aika reilusti ja toisessa vielä enemmän..
Qingqi alkuperäisessä kampurassa on merkinnät:
6204/P5 CJP (mittasin 47 mm)
TM-SC 03/39/P5 CJP (42 mm)
Toisessa, alkuperältään tuntem.
6302/P53
6204/P53
Tulin siihen tulokseen että tilaan uuden kampiakselin,vanhasta yritän joku päivä irotella noita rattaita/laakereita.
Mites paljon kilometrejä porukalla on kestäny nuo kampiakselit?Tietysti tuon kestoikään vaikuttaa öljyt ja vaihtovälit.
Omani ostin nyt huhtikuussa n.5000km ajettuna.Vaihoin heti 15w40 mineraaliöljyt ja ajelin n.500km ja vaihoin uudelleen
ku ei ollu varmaa tietoo edellisistä huolloista ja öljyistä.Nyt sitte vajaa 6000km täynnä ja meni tuo kampura.
Tietysti tuon hajoomista nopeutti vielä se rajoitinpiuhan irroitus,ei hyvä idea mut pitihän se kokeilla.
Kiinalaisissa laakereiden laatu heittelee ja asiaa varmistaa hyvin usein että tehtaan jäljiltä on metallia öljyssä. Laakerit voi kestä 500 - 50 000 km.
Eipä noista koskaan tiedä. Mulla hajosi toisesta kiertokangen alapään laakeri jo 5000km jälkeen ja toinen kesti yli 20 000km. Sitten alkoi petilaakerit kolista. Molemmissa viripytty paikallaan. Kyllä kait nuo vakiopytyllä pitäisi kestää kevyestikin sen ~30 000km.
Pytty irti pöydällä, tiivisteen leikkaaminen ja kone kasaan, aikaan kului tunti. Työtahti hätäilemätön. Muttereiden pesu öljystä ja tohotus kuiviksi oli yhtä suuri työ kuin tiivisteen teko.
EDIT:
Lainaus käyttäjältä: tommi - 15.04.10 - klo:17:44Pitänee laittaa taas kolme tiivistettä takaisin kanteen. Tai peräti neljä, kolmellakin tuppaa nakuttamaan kesähelteillä. Tähän nakutukseen ei taida olla mitään muuta konstia? Jo nyt ajelen 98 bensalla.
Miten se ketju ylsi noilla tiivisteillä? Minä yritin kolmea alatiivistettä eikä nokka asentunut.
Yksi 0,5 mm tiiviste laski painetta 1 bar.
Tuli vaihettua uus kampiakseli,oli vanhassa variaattorin puolen laakerissa aivan olematon välys.
Ja männässä oli pienet hankausjäljet imu ja pakopuoleella,pytyssä ei ollu jälkiä.
Tuon takia epäilin kampiakselia,ei ois kyllä äänen perusteella uskonu.Olemattoman vähän äänti.
Ne männän hankausjäljet ovat normaalia.
Hyvä että peli on taas ajokunnossa, hyviä kilometrejä.
Alapään tiivisteitä ei varmaan mene kuin korkeintaan kaksi, varsinkin jos on uusi ketju, kun ne ovat selvästi paksumpia kuin kannentiivisteet. Kolme metallista kannentiivistettä meni mulle, neljäs oli liikaa.
Arvatkaapa meneekö osa lukijoista pikkasen sekaisin tätä lukiessaan.
Eivät välttämättä hoksaa että vakiota isommista pytyistä puhutaan...
Joo, en tiedä Custin pytystä mutta mulla tosiaan 82cc pytty. Muistelisin tosin että Custilla tuppaa nakuttamaan vakiopyttykin?
Niitä kansiakin on eri tilavuuksisia.
Joo ja ei vakio kannetkin kuuluu sekaannuttaviin asiohin.
Täällä pitää olla tarkkana kuin yksijalkainen mies persauksillepotkimis kisoissa.
Minulla on kolme, alunperin vakiokantta, eikä yhtään samanlaista. Siitä viisastuneena tutkin tästälähin millainen kansi taas sattui eteen. Viimmeisin oli pienellä palotilalla ja suurilla kanavilla ja ilman lisähärpäkkeitä. Onneksi muokattavissa.
Vanhan kannen säädöillä oli nokissa yli 2 mm välys, eli venat on sen verran alempana. Kannen avartamisessa merkittävä asia.
Muutaman reissun kokemuksella olen tyytyväinen. Vääntöä tuli lisää niin että on erittäin helppo kaupunkimopo ja nopeutta ei tullut lisää. Mäkinopeus laskin noin 3 kmh, joka ei vielä haittaa.
Hei!
Huomasin että täällä on aktiivista ja näköjään melko asiasta tietäväistä porukkaa, joten kysynkin täällä:
Minulla on Solifer Export XTR50 skootteri, vuosimallia -07. Ajoin sillä kaveri kyydissä aivan normaalisti, kunnes yhtäkkiä kuului outo rysähdys jostain moottorista, rysähdyksen jälkeen skootteri kulku n. 15-20km/h kaasu pohjassa oudon äänen säestyksellä jostain moottorista. No, en sillä enempää ajanut kun totesin että jokin vika siellä moottorissa on.. No nyt sitten päätin aukaista koko moottorin, ja toista lohkoa avatessani huomasin siellä pienen metallinpalasen. No, kunnes lopulta pääsin kampiakselin irroittamaan ja tarkastelemaan niitä laakereita, niin variaattorin puoleisesta laakerista oli sieltä laakerin sisältä, missä on niitä kuulia, niin lähtenyt se "suojanauha" (tai miksikä sitä nyt kutsutaan sitä metallinauhaa, joka on siinä niiden kuulien ympärillä.) Tai siis tuosta nauhasta oli lähtenyt yhden kuulan kohdalta se suoja kokonaan pois, ja muualta se oli niiden kuulien väliltä katkeillut. Kun taas tämä magneeton puoleinen laakeri oli täysin ehjä, ja sellaisen näköinen kuin sen pitäiskin olla.
Ja nyt siis kysyn, että onko tuo vika, minkä viestin alussa kuvailin, johtuvainen tästä laakerista? Ja jos on, niin kannattaako minun viedä tuota kampiakselia koneistamolle ja vaihdattaa uusi, ehjä laakeri siihen tilalle. VAI kannattaako ostaa kokonaan uusi kampiakseli?
Eli siis 4t peli?
Kun kerran on kampiakseli on irti ja pöydällä, katsopa sitä hieman tarkemmin.
Vertailepa niitä laakerien kuulanpitimiä toisiinsa. Yleensä on vain yksi rako koko kehällä, jos on useampia rakoja on todennäköisesti myös laakeri poks.
Jos kampiakselin uloimpina osina on hammasrattaat joissa ei näy mitään näkyvää kiinnitystä. Osta suosiolla uusi.
Katsopa kuva, jos on tuollainen, niin uusi vaan:
http://www.storm-motor.fi/osat/mopot/baotian/bt49qt/2010/kampiakseli-baotian-139qmba-moottoreihin/
Ei välttämättä juuri tämä, kun en jaksanut kaivaa koneesi tyyppiä esille. Laiskottaa.
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 22.06.10 - klo:21:10
Eli siis 4t peli?
Kun kerran on kampiakseli on irti ja pöydällä, katsopa sitä hieman tarkemmin.
Vertailepa niitä laakerien kuulanpitimiä toisiinsa. Yleensä on vain yksi rako koko kehällä, jos on useampia rakoja on todennäköisesti myös laakeri poks.
Jos kampiakselin uloimpina osina on hammasrattaat joissa ei näy mitään näkyvää kiinnitystä. Osta suosiolla uusi.
Katsopa kuva, jos on tuollainen, niin uusi vaan:
http://www.storm-motor.fi/osat/mopot/baotian/bt49qt/2010/kampiakseli-baotian-139qmba-moottoreihin/
Ei välttämättä juuri tämä, kun en jaksanut kaivaa koneesi tyyppiä esille. Laiskottaa.
Eli on 4-tahti skootteri kyllä. Ja http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=71 tuo moottori, ainakin aivan samannäköinen moottori siinä on. Ja tietääkseni noissa baotianeissa ym. on aivan samat moottorit. Ja siis tosiaan, se kuulanpidin nauha on toisessa täysin yhtenäinen, ja tässä mahdollisesti rikkinäisessä laakerissa siitä puuttuu palakin ja on poikki monesta eri kohdasta ja muutama kohta hankaa siihen laakerin kylkeenkin. Ja on uloimpana osana nuo rattaat siinä, ja ei näy mitään kiinnitystä joten uusi kampiakseli vaan?
EDIT: Ja on samanlainen kun tuossa laittamassasi linkissä. JA haluaisin tietää edes melko varmaksi että onko vika tuossa laakerissa vai missä, ennenkuin tilaan tuon uuden kampiakselin! :D
Enemmän periaatteessa voisi kahdesta risasta rakentaa yhden. Rattaat saa varmasti irti katkaisemalla akselin niiden vierestä ja poraamalla ontoksi. Ensin pakkaseen koko osa ja sitten liekkiä rattaaseen ja vetoa. Jos rattaat irtoaa niin ne akseliin josta vanhat on työstetty pois. No, se olisi kannattamatonta mutta noin tehden mahdollista.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.06.10 - klo:21:25
Enemmän periaatteessa voisi kahdesta risasta rakentaa yhden. Rattaat saa varmasti irti katkaisemalla akselin niiden vierestä ja poraamalla ontoksi. Ensin pakkaseen koko osa ja sitten liekkiä rattaaseen ja vetoa. Jos rattaat irtoaa niin ne akseliin josta vanhat on työstetty pois. No, se olisi kannattamatonta mutta noin tehden mahdollista.
Kaikella kunnioituksella.
Jos tuon teet etkä riko mitään isosti ja peli toimii tuolla vaikka 100 km tarjoon illan...
Hammasrattaat menettävät ominaisuutensa väärällä lämmityksellä, entäs takaisin paikalleen?
Kyllä tätä 4t kampiakselia on väännetty täällä jo aika paljon, kukaan ei ole vielä toistaiseksi vaihtanut petilaakereita näihin ja ajellut lopputuloksella todistettavaksi yhtään.
Ristus, jos et oisi sinä kirjoittanut pitäisin aikamoisena kusetuksena.
Punahehkuun jos kuumentaa, muuttuu metallin kiderakenne, kuten joidenkin teräslaatujen yli -42 kylmässä. Eikä tuokaan kotona onnistuisi.
Mutta katkaista ja porata, ok, jos on utelias?
Karkaisuhan tapahtuu jopa alle ..
Eiköhän lopeteta tämä lämmitys tähän ja päästetä taas laakerit pääasiaan.
Vai mitä?
Jos haluat näistä jutella muuten vaan, tiedät mitä tehdä.
En kannata tasavarmojen menetelmien esittelyä, koska kokeilut jäävät tekemättä ja yleensä metallien työtapojen haarukointi auttaa lukijaa ratkomaan uusia ongelmia. Lämpösovitteet ovat eksoottisempia asioita maallikolle, joka onneksi itsekkin olen. Tiedän ajattelun ja oikean tekemisen kuilun leveyden.
Kampiakselin suhteen on liikkeellä joitain haitallisia neuvoja kuten magneeton kiekon irroitus lyömällä siihen tai lukita akseli magneeton päästä kun avaa variaattorin.
Jatketaan laakeriteemalla.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.06.10 - klo:22:54
En kannata tasavarmojen menetelmien esittelyä, koska kokeilut jäävät tekemättä ja yleensä metallien työtapojen haarukointi auttaa lukijaa ratkomaan uusia ongelmia. Lämpösovitteet ovat eksoottisempia asioita maallikolle, joka onneksi itsekkin olen. Tiedän ajattelun ja oikean tekemisen kuilun leveyden.
Kampiakselin suhteen on liikkeellä joitain haitallisia neuvoja kuten magneeton kiekon irroitus lyömällä siihen tai lukita akseli magneeton päästä kun avaa variaattorin.
Jatketaan laakeriteemalla.
Kiinalaisisssa 49cc 4t vehkeissä kampiakseli on korjaamaton paikka, aina vaihto uuteen.
Elkää helvetissä rupulit hakatko magneettoa, ainoa oikea tapa ottaa irti on ulosvetimellä.
En voisi olla enempää kannallasi Coastside, tarjoon munkki kaffet kun törmätään, muista pummata.. ;D
Eikös täällä eräs käyttäjä kertonut juuri vaihtaneensa petilaakerit uusiin? Jollain prässillä oli puristanut irti muistaakseni. Ei kuulemma ollut edes mikään vaikea operaatio. Vähän kyllä epäilytti juttu mutta jos mies kertoi pokkana vaihtaneensa ja jopa ajellut mopolla menestyksekkäästi niin pakko kait tuo on uskoa.. ???
Voi olla niitä muisteluita vanhoilta mopoajoilta? kyllä noi rattaat on ylihankala paikka.
Käsitin kyllä että oli vaihtanut rattaat & laakerit nimenomaan 139QMA kampuraan, tähän ketjuun kun postasi vastauksensa.. Nooh, se taisi jäädä vähän auki miten pitkään ne laakerit sitten kesti..
NYT olen tilaamassa sitä kampiakseliä, niin mikä kampiakseli käy tuohon Solifer Export XTR50 -07 skootteriin?
Ihan sama kampiakseli siihen käy kuin kaikkiin kiinalaisiin ja taiwanilaisiin nelareihin, esim. Kymcoon. Kuten mainittu niin esim. VirijaVara, Storm Motor ja Wandamotor myy.
Petilaakerit on asennettu miten sattuu noihin joten päittäisvälystä voi olla vaihtelevasti. Kannattaa tsekata akselin suoruuskin, saattaa olla soikeita jo tehtaalta lähtiessä.
Soitinpa muuten tuonne Soliferin huoltoon, ja kysyin että onko mahdollista vaihtaa kampiakselin laakereita.. Niin sanoi että toisen puolen laakerin vaihto on mahdotonta (magneeton puolen) ja sitä ei löydy edes varaosalistasta. Mutta variaattorin puolen laakerin vaihtaminen kuulemma onnistuu, ja se löytyykin varaostaluettelosta! Siinä teille skootteritietäjille :D Ellei sitten puhuta eri moottorista, minulla siis Solifer Export XTR50
Vaihtamisesta en osaa sanoa mitään mutta kyllä sille magneeton puolen laakerille on ihan oma numeronsa joten niitä kyllä löytyy ihan kaupoistakin. Mulla on esim. nro 6303, ihan normi laakeri. Katsoppa huvikseen mikä nro on siinä sun Solikan laakerissa?
"P.S. Kannattaa tarkistaa aina että uusi kampura on suora ennenkuin sen laitaa paikalleen. Tilasin viime syksynä uuden kampuran Storm Motorilta ja se oli jo valmiiksi soikea akseliltaan, heittoa pari milliä molemmissa päissä. Aika uskomatonta että tuollaisia ylipäätään päästetään myyntiin"
Se on sitä laatua. ;D
Mitakkaa ne laakerit niin ei tule yllätyksiä, ihan stanumitoilla niitä myydään, ulkohalkasija,sisähalkasija,paksuus ja onko rulla vai neulalaakeri ja suojattu vai ei, ja samalla voi tarkistella että mikä mitta saa heittää ja paljonko. Töihin tulee haettua harva se viikko jotain laakerikamaa.
Minähän ne laakerit olen vaihtanut tuohon mun kulkineeseen, hyvin ainakin vielä on pelittänyt.
Lainaus käyttäjältä: RV - 24.06.10 - klo:21:53
Minähän ne laakerit olen vaihtanut tuohon mun kulkineeseen, hyvin ainakin vielä on pelittänyt.
Miten sait sen rattaan siitä edestä pois ensin?? Kerro miten teit sen niin on kaikille iloa:D !
Lainaus käyttäjältä: RRouta - 24.06.10 - klo:21:54
Lainaus käyttäjältä: RV - 24.06.10 - klo:21:53
Minähän ne laakerit olen vaihtanut tuohon mun kulkineeseen, hyvin ainakin vielä on pelittänyt.
Miten sait sen rattaan siitä edestä pois ensin?? Kerro miten teit sen niin on kaikille iloa:D !
Kaasupillillä lämmittämällä ja prässissä painoin pois
No nyt viimeistään voidaan unohtaa se "tosiasia" ettei näihin voi mukamas vaihtaa laakereita joten keskustelu voinee loppua sen suhteen. Suositeltavin vaihtoehto on kuitenkin edelleen se että vaihtaa koko kampuran, kuten 99.99% varmaankin tekee. Eipä tullut itselleni mieleenkään alkaa uusimaan laakereita, sen verran kinkkiseltä operaatio vaikutti. Hyvä kun tuli kuitenkin selväksi että sekin on mahdollista.
Myth is busted 8) ... or maybe plausible depending worker abilities and skills.
Prässi olis helpohko mutta pilli kallis, joten harva korjaa.
En ole itsekään kenenkään asiakkaan mopoon laakereita pelkästään vaihtanut kun koko kammella vaihtuu koko alakerta uusiksi asiakkaalle edullisemmin mutta kyllähän ne laakerit saa vaihdettua jos on hyvä prässi sisältäen sopivat leuat mitkä pitää nokkarattaan ehjänä.
Tukevilla työkaluilla se ratas lähtee jopa ihan vaikka tavan kaasutohottimella mutta onko sitten järkeä vaihtaa pelkät laakerit. Sen saa jokainen päättää ja tehdä jos haluaa siihen en ota kantaa.
...Hyvää juhannusta muuten kaikille!
http://www.youtube.com/watch?v=65Vv8f_VlLg&feature=related
Jonkinmoinen 139qm "täyshoito" video-sarja kehnolla valolla ja äänellä, mutta pääpiirteet näkyy.
Taas viikolla kymcoa startatessa oli puristukset hukassa. Taitaa hana vuotaa. ::)
Ja taas.... ne puristukset kadonneet >:(
Eilen säädin venttiilin välykset sopiviksi (eivät edes kantaneet), mutta eipä auttanut. Skodee saa polkea kuin mielipuoli jonkin aikaa että lähtisi käyntiin. Käynnistyesssään toimii ihan ok, tosin pientä voimattomuutta havaittavissa. Tosin skode kiertää aivan niinkuin pitää. Mistä homma kusee?? Pari-kolme kuukautta takaperin sama juttu, mutta silloin ei skodea saanut käyntiin millään ja viaksi huomasin vain imuvenan kantaneen. sen sitten säädettyäni oli kaikki taas hyvin ja skode lähti käyntiin -15 asteen pakkasillakin tokalla polkasulla.
taitaapi olla ainut vaihtoehto ottaa sylinteri irti ja kattoo miten siellä on asiat...
Kyllä ottaa kaaliin oikein olan takaa!!!
Juu, tuttuakin tutunpaa hommaa. Jompi kumpi venoista valskaa. Viime syksynä meinasin jäädä keskelle metsää kun ei ollut puristuksia. Pari tuntia tappelin mopon kanssa ja sain kun sainkin sen käyntiin kun valutin pyttyyn öljyä. Sen verran tuli puristuksia että oikein vihaisella polkaisulla lähti käyntiin. Olin jo luovuttanut toivon mutta joskus käy mäihä.. Helvetinmoisen savun saattelemana sitten jatkettiin matkaa.
Kotona purin kannen ja kokeilin vedellä niin pakopuolelta valui vesi kuin hanasta.
On jo vuoden vanha viestiketju, mutta kaippa tätä voi täällä kysyä...
Elikkäs pojan skootteri alkoi pitämään melkoista kolkotusta ja epäilen että vika olisi kampuran laakereissa.
Tuskin on normaalia että akseli liikkuu vari/magneetto suunnassa pari milliä?
Meinasin ensin vaihtaa laakerit, mutta tämän ketjun perusteella hankin suosiolla uuden kampuran.
Onkos tuolla koneessa mitään isoja yllätyksiä avatessa? Unelma olis jos jostain löytyisi ihan ohjeet purkua varten :)
Mitäs kaikkea tuohon tarvitsee sitten kasaan laittoa varten? Tiivistettä ainakin lohkon väliin.Sylinterille myös uudet tiivisteet.
Onko muuta tavaraa joka vaihtuu? Hommaisi kerralla kaikki ettei tarvitse montaa kertaa juosta ympäri kyliä.
Kiitokset jo etukäteen.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=ef879243fec90d2a73182199d4d7ef03&topic=2832.msg41867#msg41867
Tuolla minun ohjeella pärjää. Koettu ja kokeiltu useasti.
Tuossa olis jotain kasausvideoo http://youtu.be/pZS0ENIIT0M
Kiitokset nopeista vastauksista. Ilmeisestikkin kammen kaveriksi kannattaa ostaa kannentiiviste, sylkän alatiiviste ja stefat?
Kuinkas hajoavaa sorttia esimerkiksi öljypumppu on näissä vekottimissa.Tuo ei paljoa lompakkoa rasittaisi jos sen vaihtaa samalla purkamisella,vai?
Nyt kun kerran avaat koneen niin osta samalla se öljypumppu ja nokkaketju.
Eihän siellä muuta ole kuin kampura,pumppu,nokkaketju,stefat.
Saat kasattuasi toimivan koneen taas monelle tuhannelle kilometrille,eikä tarvitse jälkeenpäin miettiä että osiko pitänyt vaihtaa se ja se :)
Kun nuo edellä mainitut osat eivät muutenkaan paljoa maksa.
Noista laakereiden ja rattaiden irrottamisesta, ei ole mikään mahdoton temppu se. Omasta kampurasta irtosi variaattorinpuoleinen ratas ja laakeri helposti niillä bilteman ulosvetotyökaluilla, joista on täällä ollut mainintaa. Eikä tarvinnut lämmittääkään yhtään.
Saa nähdä miten takaisinlaitto onnistuu, kampura pakastimeen ja laakeri kuumaksi ja koitetaan. Minkämoisella "prässillä" ne pitäisi laittaa paikalleen (en tiedä löytyykö tallista sellasta), itse ajattelin sopivalla putkella naputella laakerin sisäkehästä paikalleen..
Lainaus käyttäjältä: baukku - 15.06.11 - klo:18:06laakeri kuumaksi ja koitetaan
Älä sit lämmitä liekillä, kuumailmapuhallin tai hella on oiva väline :)
200 asteinen uuni vartin verran on sopiva. Liian kuuma pilaa öljyn.
Kuumailmapuhaltimella ajattelin lämmittää. Tosin hommahan hoituisi kätevästi kyökin puolella, kampura pakastimesta ja laakeri uunista ja voilà! :D
http://www.youtube.com/user/HasSse666#p/u/67/iKp7elwAv58
Lämmitin laakeria ja hammasratasta 175-asteisessa uunissa n. 20 minuuttia, ja laakeri meni sitten kylmään akseliin heittämällä paikalleen. Mutta ratas ei päässyt viimeisen "kynnyksen" yli. Pitää vielä laittaa kampura uudestaan pakkaseen ja ratas kuumempaan uuniin, en jaksanut kuumailmapuhaltimella ja paineilmapullokylmäsuihkulla tarpeeksi säätää :-\
Lainaus käyttäjältä: Timo - 15.06.11 - klo:21:59
http://www.youtube.com/user/HasSse666#p/u/67/iKp7elwAv58
Pari huomiota filkasta. Kylmäsuike kannattaa kohdistaa jollain pahviputkella tai kipolla ja suunnata siihen kehään jota jäähdyttää. Pakastin on hyvä väline vaikka saisi juosta tallin ja köksän väliä. Kun toista jäähdyttää niin toisen lämpöä voi pitää yllä suuntaamalla toho siihen.
Stefat ei tykkää tohotteluista.
saakos ne stefat laitettua jälkeen päin ulkopuolelta kun lohkot ovat koossa?näin säästyisi turhalta lämmöltä, vai asennetaanko stefat sisältä päin.
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 17.06.11 - klo:16:18
saakos ne stefat laitettua jälkeen päin ulkopuolelta kun lohkot ovat koossa?näin säästyisi turhalta lämmöltä, vai asennetaanko stefat sisältä päin.
Ainakin varin puolen saa ulkoa laitettua
juu meinasin ja että yleensä stefat asenneaan lohkon ulkopuolelta joten säästyy turhalta lämmöltä,laakereita paikalle asettaessa.
eipä näissä kiina nelareissa pääse stefat lämpeämään muutenkaan laakeri asennuksessa, stefat ei ole laakereiden kyljessä niinkuin 2-tahti vehkeissä
Ei ne ole ihan kyljessä kiinni missään näissä omissa 2-tahtisissakaan. On siinä sellainen kynnys ja noin 2-3 millin rako.
Noniin, nyt on kampi vaihdettu. Kaikki meni vallan hienosti, kiitos hyvien ohjeiden.
Yksi huomionarvoinen seikka on että kampia on näköjään ainakin kahdenlaisia.
Tuossa moottorissa oli öljypumpulle tuleva hammasratas erilaisella hammastuksella ja pumppu/pumpun ratas, jossa on tappi ei käynyt siihen. Uudessa kammessa oli harvempi hammastus, johon kävi ratas jossa on reikä, eli tappi on kiinni öljypumpussa.
Kanteen(siis siihen jossa on öljyntäyttöputki) piti tehdä poralla vähän lisää tilaa pumpun rattaan mutterille.
Kiitos vielä kerran vinkeistä/ohjeista.
...seuraavaksi perän väljyyden kimppuun... :)
Mystinen juttu: tehtiin kaupat -06 vehkeestä, koeajettiin, vaikutti siltä, että vaan akku oli sipissä, kun lähti polkaisemalla käyntiin. Kuskattiin pakulla kotiin ja sen koommin ei ole käyntiin lähtenyt. Hankittiin uusi akku, vaihdettiin tulppa, kone saa bensaa ja antaa kipinää, pyörittää starttia, mutta ei käynnisty. Polkemalla ei tunnu yhtään "vastusta". Oisko jotain hyviä vinkkejä ??
Joko karstaa venttiilin välissä tai jumitti männänrenkaat? Molempiin voi auttaa dieseli imukurkusta sisään, kaasutin irti ollen ja paljon polkemista kunnes alkaa vastus tuntua. Startti kuumenee liikaa sahaamisella.
Karstanpoistoon on se vanha konsti, vesisumutus.
-Skopa keskijalalle ja sidotaan oikeesti kunnolla kiinni ettei karkaa.
-Kaasarista ilmanputsarin putki irti ja sivulle että jää tilaa.
-Kierrokset puoleenväliin, eli sinne 3-4000 luokkaan.
-Kukkasumutin ja siihen lämmintä vettä pari desiä.
-Koneen pitää olla kuuma kun tää tehdään , eli anna käydä viitisen minuuttia ennen kuin aloitat.
-Motti käy ja spruittaillaan rauhallisesti ja varovasti sumuttimella se vesi kaasariin koneen käydessä.
-Jos kone sammui niin sruuttasit liikaa ja liian nopeesti.
-Käyntiäänessä ja pakokaasujen väreissä voi olla mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta karstat lähtee veke pytystä maännästä ja venttiileistä, pakoputki voi vaatia hieman rassaamista tän jälkeen.
Ja sitten ihan omalla vastuulla kokeilette, tääkin ja moni muukin homma vaatii pikkuisen kokemusta ja oppirahoja.
Miten irroitan 4 tahti moottorin sylinterin?
Pitääkö nokkaketju ja nokkapukki ottaa pois,pitääkö tehdä jotkin merkit että kun asentaa sylinterin uudelleen
että nokkaketju ja ajotukset tulevat kohdalleen?
Pakkokysyä kun ei ole koskaan irottanut sylinteriä 4 tahti moottoreista.
Tutustupa manuaaleihin vaikka tuolla:
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_catalog.php?c=27
Baotian manuaalit 1-3 sisältävät kaiken mitä tarvitsee tietää, ovat vain englanniksi
Kyllä nokkaketju ja -pukit pitää ottaa pois ja paljon muutakin.
Ajoitusmerkit löytyvät manuaaleista
Merkinnät ovat kyllä osissa valmiina, ei itse tarvitse tehdä..
Lainaus käyttäjältä: jalat - 07.05.09 - klo:21:49
Peukalo startille. Ekalla tulille! Ei oo todellista :o
Että nauratti :D Mietin vielä tänään päivällä, että mihin oon ryhtymässä. Asenne oli sellainen että ei se ainakaan enempää rikki voi mennä. Kannatti olla utelias ja tutustua tuohon asiaan.
Se käynnistyi tosiaan ekalla ilman että tarvi vääntää kaasua edes yhtään. Kaasarin säädötkin oli mitä sattuu. Tuo laite ei ole ikinä startannut noin nätisti. Taitaa lähteä pois myynnistä sittenkin :)
Suur kiitos kaikille neuvoista!!! Tänään sai kokea taas tuon ihanan onnistumisen tunteen.
Tuosta itseasiassa jonkun (useammin tuon tehneen) kannattaisi tehdä tuonne etusivulle huolto-ohje.
Itselläni oli täysin sama vika. Se oli melkein elämän parhaimpia hetkiä, kun moottori käynnisty ekalla perkele! : D
Hyvin hoidit homman!
täällä kanssa puristukset kadoksissa, skode seissy jokusen päivän ja startatessa kone käynnistyi ja sammu puristukset poissa polkimesta tunsin sen.konetta hetken starttasin ja lähti käyntiin ja nyt toimii ja puristuksia on jälleen,olen huomannut jos skode seisoo useamman päivän ajan saattaa tehä tän jälleen.karstako syynä? mutta miksi tekee sen vain jos skode on käyttämättä useaan päivään? ::)
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 02.10.11 - klo:19:38
täällä kanssa puristukset kadoksissa, skode seissy jokusen päivän ja startatessa kone käynnistyi ja sammu puristukset poissa polkimesta tunsin sen.konetta hetken starttasin ja lähti käyntiin ja nyt toimii ja puristuksia on jälleen,olen huomannut jos skode seisoo useamman päivän ajan saattaa tehä tän jälleen.karstako syynä? mutta miksi tekee sen vain jos skode on käyttämättä useaan päivään? ::)
Jospa siinä jumii muuten vaan venttiili ohjuriinsa kun pääsee olemaan paikallaan sopivan aikaa, jotain karstaa, mönjää jne.. sen voisi tarkastaa vaikka ottamalla tilanteen sattuessa venttiilinkopan auki ja pyörittämällä konetta käsin pari kierrosta ja katsomalla seuraako venttiilit keinuvipuja vai onko jumimista havaittavissa.
onko jotain muuta ainetta kuin vesi joka poistaisi tuon ongelman?vaiko pitäisikö ajo kauden päätteeksi ottaa auki ja putsata kansi?nyt ajettu runsas 5000km ja tuntuu uskomattomalta jotta karstaa olisi jo niinkin paljon 4t kone kun on ::)
Kiinannelaristani (BT49qt-12) katosi puristukset. Skootteri oli seissyt ulkona sateessa kaksi yötä ja tänään kun yritin käynnistää sitä, niin ei mennyt käyntiin ja puristukset olivat lähes olemattomat. skootteriin on vaihdettu 63cc pytty ja normaalisti siinä on niin paljon puristuksia että starttimoottorilla on vaikeuksia käynnistää kone. Joku voisi kertoa jos sattuisi tietämään mahdollisia syitä vialle.
Se voi olla karstaa venttiilin välissä. Voi korjaantua polkemalla riittävän kauan. Startti ei kestä pitkää sahausta.
Ongelma ratkesi kun pistin bensaa suoraan imuventtiilistä ja poljin. Nyt ajanut 20km ilman ongelmia.
Mulla on ollut mopo nyt viikon talviteloilla ja kun käväisin polkemassa sitä niin ei ollut puristuksia lainkaan. Normaalisti siinä on niin kovat litistykset että pitää melkein hyppiä polkimella. Mielenkiintoista tosiaan tämä puristuksien häviäminen :-\
Sain kuitenkin polkemalla käyntiin, sähköstartilla ei yrittänytkään. Kävin ajelemassa kymmenisen kilometriä ja nyt siinä on taas ihan normaalit puristukset. Mielenkiintoista.
Oletteko muuten miettineet sitä että kun nelitahdin laittaa talviteloille niin kone pitäisi pyörittää T-merkin kohdalle niin ettei venanjouset jää jännitykseen useiksi kuukausiksi? Vai onko tällä mitään merkitystä? En ainakaan löytänyt mitään mainintaa tästä kun kuuklasin ohjeita mopon talviseisontaa varten. Se kyllä mainittiin että mopo kannattaa laittaa keskiseisontatuelle jottei iskarit kuoleentuisi ???
Moottori stoppaa luonnostaan niin ettei jää puristuskohtaan tai jousi puristunena, mutta voihan sen asettaakkin sopivasti.
Useimmiten varmaan jääkin mutta mietin sitä mahdollisuutta että jos jääkin "väärään" asentoon niin voisiko esim. viikon aikana jouset kuoleentua niin paljon että venat jää vuotamaan? Tuskin sentään? Mopoahan kehoitetaan polkemaan talven aikana muutamia kertoja ja voisi kuvitella että ainakin kylmä kone voisi jäädä mihin tahansa asentoon silloin.
Edit: Tuolla on pohdittu samaa asiaa. Voisi tosiaan panna venanjouset vaikka ruuvipenkkiin viikon ajaksi jännitykseen ja katsoa painuvatko yhtään kasaan.
http://www.offroadpro.fi/keskustelu/venttiileista
Kun venttiilin jouset kuoleentuu katoaa koneesta yläkierrokset. Venttiili ei pysy enää nokassa/nostajassa kiinni. Konetta tuskin saa käyntiin, jos venttiili kuoleentuu niin paljon että jää kantamaan.
Lainaavoisiko esim. viikon aikana jouset kuoleentua niin paljon että venat jää vuotamaan
En usko, että mene pilalle vaikka jää puristuksiin, ellei ole jonkin sortin valmistusvika tms. Jousien käyttöikä voi kyllä lyhentyä jäädessään puristukseen, tosin en usko että tälläkään on merkitystä.
Voihan sitä talviteloille laittaessa kiinnittää huomiota ettei venttiilit jää auki. Enpä ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi koko hommaa..
4 ja useampipyttyisissä on aina jokin venajousista painuneena. Ovat yleensä nuokin harrastepelit selvinneet talvikuukausista kunnialla. Uskoisin kiinalaisenkin selviävän ongelmitta.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 27.10.11 - klo:16:58
mainittiin että mopo kannattaa laittaa keskiseisontatuelle jottei iskarit kuoleentuisi ???
Ei ne iskarit kuoleennu siitä vaikka jättäisi sivujallekkin mutta suurinsyy keskijalan käyttämiseen onkin renkaat joista tulee "kulmikkaat" seisoessaan kokotalven kuorma päällä ja siksi suositellaan keskitukea...
Elikkä seuraavana operaationa tiivisteen vaihto tai tiivisteliima. Pääsi viime moottorirempan yhteydessä repeämään ja piti ainoastaan 2000 km. Nyt pitäisi saada vuoto tukittua ja vaihtoehtoina ovat joko tiivisteliima (ruskea pensselillinen muistaakseni merkkiä gasket maker) tai uusi tiiviste. Kumpi kannattaa? Tiivisteliimaa saisi väliin melko helposti kun taas uudella tiivisteellä on enemmän hommaa.
Osta uusi tiiviste SEKÄ laita tiivisteliimaa. Vamasti pitää.
Ei siihen hokkuspokkuskonsteja ole eli uusi tiiviste ts. purkamaan joudut kuitenkin.
Moottori siliconia, esm RTV. Pitää jopa ilman tiivaria.
Ja Plastic Paddingin Gaskettia olen myös käyttänyt, joskus jopa ilman tiivistettä.
Loctiten 5699 harmaata moottorisilikonia laitettu. Ollut tiistai-illasta asti jähmettymässä ja tänään menee testiin. Jos vuotaa niin sitten uudet tiivisteet. Kiitos vihjeistä. 25 km testilenkin perusteella vuotoa ei ole.
Tiivistetahnoja käytettäessä suurin riski on se, että tahnaa laitetaan herkästi liikaa. Sitten se pahimmillaan tukkii öljykanavat.
Toinen ongelma, tai huomionarvoinen asia on se, että osien sovituksen keskenään muuttuvat, jos paperitiiviste korvataan tahnalla. 0.5-1.0mm paksun tiivisteen puuttuminen ei tunnu äkkiseltään paljolta, mutta voi jossain kohteessa olla liikaa. Tämän aiheen tapauksessa hyvä asia on se, että puristukset lisääntyy, ainakin aavistuksen. Toisaalta nokka-akselin ajoitus voi muuttua, tai jopa männän ja venttiilien välinen pelivara pienenee. Tämä lähinnä tämmöistä teoriaa, mutta kannattaa pitää mielessä.
Ja tiivistepintojen tulee olla puhtaat kaikesta rasvasta ja öljystä, jopa tarkemmin kuin paperitiivistettä käytettäessä.
Paperitiivisteetkin pitäisi uusia jokaisen avauksen yhteydessä. On sillä tavoin kertakäyttöinen. Tiiviste painuu asennettaessa aina vähän kasaan, mutta vain kerran.
Yksi tapa olisi arvioida ketjun kuntoa, olisi katsoa kiristimen asento, ottamalla ensin sen jousi pois ja sitten kiristin. Voi olettaa että säätövaraa on tarvittava määrä.
Yksi tapa pilata ketju on asentaa kiristin väärin niin ettei vain sen jousi kiristä ketjua, vaan runtataan kiristin käsin pohjaan.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi3.aijaa.com%2Fb%2F00294%2F10496726.jpg&hash=cdb7f1815a12faece3a6839bd34bce2d71a5344f) (http://aijaa.com/0029410496726)
Mikähän mulla on kiristimen tilanne, kun olen vain ottanut kiristimen irti ja laittanut kiinni siten, että ensin ne 8 mm ympärillä kiinni ja sen jälkeen se keskellä oleva 10 mm kiinni. En ole koskenut siihen ketjuun koskevaan osaan ollenkaan.
Kun sen irroittaa sylkästä pääsee jousi työntämään tapin täysin ulos ja se lukkiutuu siihen ja jos sen asentaa niin, menee ketju liian kireälle.
Kuinkahan pahaan kuntoon on päässyt kun oon ajellut 2000 km noin :F. Millainen se oikeaoppinen asennus on?
Kiristin pitäisi sen ollessa pois paikoiltaan ns. nollata.
Eli kiristin käteen ja sormella painamalla lukitus vapautuu
jousen poissa ollessa,
ja kiristimen voi painaa aivan pohjaan.
Sen jälkeen kiristin paikoilleen ja vasta sen jälkeen jousi
ja sen päälle tuleva kuppi.
Joku asiaa hallitseva vois kait tehdä, tai etsiä
juutuuppivideon ko. aiheesta ;)
Purkaessa, kannattaa keskiruuvi avata aina ensin.
Se ei kuitenkaan poissulje noita muita toimia.
On myös olemassa kiristimiä jotka lukitaan takaasentoon
reiässä olevaa ruuvia kiertämällä
ja pitäen kiristintä takaasennossa, ja lukitsemalla
se kiertämällä reikään, tilapäinen ruuvi.
Joka irroitetaan kiristimen paikalla ollessa.
Se taitaa olla jo toinen juttu se ;)
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 08.07.12 - klo:12:55
Ero autoihin on siinä että näillä ajetaan auton sisäänajon verran ja ketju pyörittää vain yhden pytyn venoja.
Ero ei välttämättä ole suuri, koska mopon ketju on tietenkin kevyempirakenteinen kuin auton ketju. Samat nyrkkisäännöt toimivat erittäin pitkälle koneen koosta riippumatta.
No nyt sain kiristimen asennettua oikein. Ohjuriin oli painunut jälki kiristimestä eli kireällä oli ollut. Havainnot:
1) tyhjäkäynti nousi
2) vetää paremmin korkeilla kierroksilla
3) äänet pieneni
Kuinkahan lopussa ketju on :F? Noin 2000 km on tullut ajeltua kireällä ketjulla.
Paha mitään varmaa sanoa näkemättä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että säädin ei ollut vielä kireimmässä asennossaan. Siitä päätelleen ketju ei ole lopussa, jos vielä on säätövaroja kireämpäänkin asentoon. Jos mulla olisi sama tilanne, saattaisi jatkaa ajamista, ja kuulostella tilannetta. Pelkän ketjun vaihdosta voi olla enemmän harmia kuin hyötyä. Ja rattaiden kanssa vaihdettuna työläs ja arvokas homma. Tämä nyt vaan jonkinlaisena ajatuksena, vastuuta en kanna, jos jotain paukahtaa venytetyllä ketjulla ajellessa. Harmillinen homma joka tapauksessa. :-\
Asetonilla kannattaa puhdistaa pinnat ennen silikonien laittoa. "Breik kliinerikin käy", mutta suihkepullomuodossa sitä ei kannata päästää lohkoon eli rätin kanssa.
Puoli hammasta on löysässä ketjussa väljää. Venttiilien ajoitus on muuttunut parempaan suuntaan.
Koeta tutkia koko ketju onko se tasalaatuinen niin se voi kestää normaalisti kiristettynä koneen lopun käyttömäärän, mutta pienikin poikkeama voi merkitä rikkoa.
moro oliskos jollakin viisammalla tietoa männän renkaitten järjestyksestä merkiseen kun baotian 50
Kysy ohjeita liikkeestä josta ostit männän.
Tai he voivat myös pistää renkaat valmiiksi paikoilleen.
no en tajunnut ja se on nyt vähän myöhästä kun paketti oottaa tossa
Ookei, se stoori menee näin:
*Ylin on yleensä kaksivärinen ja viistetyin kulmin
* Toinen on yl. musta ja teräväsärmäinen ja joskus viisto, jonka näkee tönärillä valoa vasten. Silloin se terävämpi alaspäin.
* Öljyrenkaassa on kolme osaa joista liuskat reunoille
* Mäntä piirretään kolmeen osaan joista yksi viiva takasuuntaan. Siihen tulee 2 cm molemmin puolin ö-liuskojen päät. Etummaisiin painerenkaiden päät
Renkaisen päällesaantia auttaa puupalikka sen päiden väliin niin että rengas juuri liukuu tarttumatta mäntään, josta se irroitetaan kohdillaan. Varovasti
Mäntä asennetaan öljyttynä. Renkaiden kanssa voi tökkiä ja siihen voi tehdä juomatölkkipellistä (leikkaa ja kierrä rullalle, niin että se jo itsestään puristuu mntää vasten, johon sen voi sitoa nippusiteellä) puristimen jolla painaa niitä uriin ja vetää liuskan pois kun ne menee sylkkään.
Tähän asti on ajeltu eikä vuotoa ole esiintynyt ::).
Hieman ot, mutta minulla hajosi ajossa kannen silikooninen tiiviste. ja korjaukseen käytin permatexin ultra copper silikoonia, jonka luvataan kestävän mekaanista rasitusta ja moottorinesteitä. Lämmönkestoa 371 joten kovaa kamaa on.. ;) Luonnollisesti laitoin uuden tiivisteen ja varmistin ko töhnällä asennuksen, olisinpa aikaisemmin löytänyt ko silikoonin, niin monelta kirosanalta olisin säästynyt.. 8)
http://www.smellofdeath.com/lloydy/piston_diag_guide.htm
Kaksitahdin mäntävaurion diagnoosia englanniksi.
Nonni. Olipa hyvä, että löytyi tämmönen keskustelu. Kävi nimittäin seuraavaa:
Moottori alkoi pitämään kummallista kolina, tai hinkkausääntä, joka tuntui kuuluvan joko variaattorista, tai kk-laakereista.
Vaihdoin kesällä etuvariaattoriin Koso-Race-variaattorin 4,5g rullilla.
Takavariin laitoin Itsejäähdyttävän Race kytkinkellon + Race-kytkimen
Moposta tuli paljon parempi kiihtymään, tosin nuo 4,5g rullat olivat liian kevyet, mopo karjui niillä ihan helvtst liikaa. Vaihdoin tilalle 6g rullat, ja kiihtyy ok niilläkin, eikä karju ihan hirjeesti.
Nyt se kiekuttaminen sitte vissiin kostautui. On tullu kyllä ajettua kaasu pohjassa melkeen kokoajan.
Kokeillessani vaihdoin vanhat variaattorin osat, jotka ovat uutta vastaavia paikalleen. Ja edelleen kolkottaa
Kampiakselin variaattorin puoleisesta päästä kokeilemella ylös ja alas, ja eteen ja taakse ei tunnu välyksia. Mutta päittäisvälysta on ainakin 2-3mm :o. Onkohan ihan normaalia?
Niin tällä Milansport vm-10 on ajettu vasta 4500km. Oljyjä olen vaihdellu 1500km välein. Ostin tosin mopon 1000km ajettuna viime kesänä, kun edellinen omistaja ei saanut mopoa pysymään käynnissä. Puhdistin kaasarin niin ok.
Onko kenelläkään kokemusta:http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_19376&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_19376&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6)
Terveisiä Lapista.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkuvaton.com%2Fk%2FYMSf.jpg&hash=689ec92242e9827f59222f35ad3cb1965903cde4) (http://kuvaton.com/k/)
Kaikki meni ihan hyvin aina 700km asti kunnes alkoi kuulua koneen vasemmalta puolelta helvetinmoinen rahina ja kolina. Kotiin oli vielä 100km matkaa joten eipä tuossa voinut kuin jatkaa ajoa ja toivoa parasta. Pääsin kuin pääsinkin perille ja kun purin variaattorin ja heilutin kampiakselin päätä niin se liikkui sivusuunnassa varmaan puolisen senttiä. Seuraavana päivänä purin koneen atomeiksi ja kampiakselin vasen laakeri oli ihan paskana, ulkokehä oli irronnut ja kuulalaakerit pitkin öljypohjaa. Uskomatonta että mopolla pystyi kuitenkin ajamaan vielä 100km :-\
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkuvaton.com%2Fk%2FYMS3.jpg&hash=6077604a6d824225276704de5fe28127bdc8ca55) (http://kuvaton.com/k/)
On nämä vaan epäluotettavia pelejä, pelkällä tuurilla pääsin nytkin kotiin. Taisipa olla viimeinen kerta kun lähden reissuun kiinalaisella mopolla. Jotakuinkin 7000km kesti tämä kampiakseli. Taidan ostaa jonkun merkkiskootterin seuraavaksi, ja vieläpä kaksitahdin..
Edelliselle kysyjälle toteaisin että kokeile sieltä magneeton puolelta tuntuuko kampiakseli väljältä sivusuunnassa. Pitkittäisvälystä näissä on aina ja tuo 2-3mm on ihan normaalia.
Itellä aikoinaan levis A mallin opel corsasta vaihelaatikosta pääakselin laakeri samalla viisiin.
Laakerin kuulat oli ympäri laatikkoa ja ääni oli saman kuin olis paukuttanut lekalla allasimeen.
Tuossakin selvisin pelkällä laakerin vaiholla ajoin vielä toista sataa tonnia samalla laatikolla.
Pikkasen alkuun kyllä epäröin et viittiikö koko laatikkoo enää eis korjata mut riski kannnatti ;D
Onko kellään tietoa siitä, että kumpi kampiakseli mopossa on, ilman että avaa konetta. Kun niitä on näköjään 16 hampaisia, ja 22 hampaisia?
Niin Mopo on vm-2010 Milansportti 729 hihnalla.
22 hampainen kampura on erittäin harvassa mopossa. Eli melkeen voin sanoa, että 16 hammasta tuosta löytyy.
Juu, 16 hampainen on se oikea. Ja tässähän puhutaan siis öljypumppua pyörittävästä rattaasta, ei nokkaketjun rattaasta. Tuo 22 hampainenhan olisi sikäli parempi vaihtoehto koska se pyörittää öljypumppua ripeämmin eli voitelu olisi parempi. Mutta mistä niihin saa sen muovirattaan? Saattaisi kampiakselin laakeritkin kestää paremmin tolla 22 hampaisella..
Edit: Ainakin tuolta saa sopivan muovirattaan 22 hampaiselle kampuralle -->
http://www.racing-planet.de/zahnrad-oelpumpe-fuer-kurbelwelle-22-zaehne-gy6-50ccm-139qmbqma-p-126373-1.html
Ilmeisesti pitää öljypumppukin vaihtaa samalla? Ainakin tarjotaan myös öljypumppuja 22 hampaiselle kampuralle samaisella sivulla.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 06.09.12 - klo:06:51
Ilmeisesti pitää öljypumppukin vaihtaa samalla? Ainakin tarjotaan myös öljypumppuja 22 hampaiselle kampuralle samaisella sivulla.
Jeps. Erilainen.
http://www.katafori.fi/kiina-skootterit_4-t_Op_ratas_16h
http://www.katafori.fi/kiina-skootterit_4-t_Op_ratas_22h
Voisi kyllä olla virittelykoneelle parempi hommata 22h osat, koska kuten sanoitkin pumpun kierrokset olisi suuremmat. Toisaalta, jostain syystähän se pumppu on vaihdettu erilaiseen. Mulla ainakin on ollut sellainen käsitys että 22h osilla olisi kaikkein vanhimmissa laitteissa.
Joo, sitä minäkin olen miettinyt että miksi noita on kahdella eri rattaalla. Luulin että toi 22 hampainen on uudempi versio mutta se onkin sitten vanhempi? Yleensä huonompi systeemi vaihdetaan parempaan joten tämä nykyinen lienee sitten parempi vaihtoehto :-\
Edit: Kylläpä on sittenkin uudempi versio toi 22 hampainen -->
http://www.racingplanetusa.com/crankshaft-with-tooth-pump-driven-sprocket-139qmbqma-p-2856-1.html?cPath=9786&sessID=0d59bfb10b7eafe6f6af701d9bdd2f58
Ovat vissiin huomanneet että öljypumppu on liian tehoton, ainakin virikoneisiin ja siksi tehneet ton "virikampuran". Totahan voisikin kokeilla josko kestäisi paremmin 82cc pytyn kanssa.
Ahaa.. Mun käsitykseni on vissiin tullut siitä, kun hain yhden puretun varaosapelin, joka oli ensimmäisiä malleja, mutta se taisikin olla että se kone ei ollut samasta kuin ne muut osat.
Jep, kenellä hajoaa kampura niin kannattaa ehdottomasti hommata tuo 22 hampainen tilalle. Eipä nuo öljypumppu + ratas paljoa näytä maksavan lisää. Kaleville vaan vinkiksi, jos et ole jo ehtinyt tilaamaan tuota vanhaa mallia.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 06.09.12 - klo:13:12
Jep, kenellä hajoaa kampura niin kannattaa ehdottomasti hommata tuo 22 hampainen tilalle. Eipä nuo öljypumppu + ratas paljoa näytä maksavan lisää. Kaleville vaan vinkiksi, jos et ole jo ehtinyt tilaamaan tuota vanhaa mallia.
Joo kiitti vinkistä. Moottori rupeaa olemaan irti rungosta kohta, kun pikkuhiljaa tuossa touhuan. Ainut vaan, kun ei ole tuota magneeton ulosvetäjää vielä.
Kyllä ajattelin tuon öljypumpun vaihtaa myös, niin sama on sitte ostaa se 22 hampainen kampura, ja siihen sopiva öljypumppu, ja se muoviratas.
Onkohan mitään järkeä laittaa tuollasta, kun on aika kalliskin? http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6)
Ei näy tuo sinun linkkisi koska pitäisi olla kirjautuneena sisään..
P.S. oletko varma että se kampiakseli on sökö? Sanoit että jostain kuuluu kolinaa, tuntuiko sieltä magneeton puolelta väljältä sivusuunnassa? Kerroit ettei ainakaan varin puolelta ole väljä. Meinaan vaan ettei kannata alkaa tilailemaan uutta kampuraa ennenkuin on varma siitä että se nykyinen on sökö.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 06.09.12 - klo:16:55
Ei näy tuo sinun linkkisi koska pitäisi olla kirjautuneena sisään..
P.S. oletko varma että se kampiakseli on sökö? Sanoit että jostain kuuluu kolinaa, tuntuiko sieltä magneeton puolelta väljältä sivusuunnassa? Kerroit ettei ainakaan varin puolelta ole väljä. Meinaan vaan ettei kannata alkaa tilailemaan uutta kampuraa ennenkuin on varma siitä että se nykyinen on sökö.
Ei tunnu väljiä magneeton puolellakaan.
Kolinaa kuuluu paljon vähempi silloin, kun etuvarissa on ainoastaan käynnistysratas, ja holkki paikallaan moottorin käydessä. Mutta kuuluu vaimeasti silloinkin.
Mutta heti kun laittaa kokovarin, ja hihnan paikalleen, niin kolina ajoittain voimistuu, kun kait siihen akseliin tulee enemmän rasitusta silloin.
Etuvari, hihna ja takavari on melkeen uudet, eikä niissä silmämääräisestikään näy mitään ihmeellistä olevan.
Saamari ku kyrsii, kun edellinen kiinanihme kesti sen 20000km ilman tämmösiä murheita, ja toimivana sen möin vielä eteenkinpäin.
Musta tuntuu, että edellinen omistaja on tuolla ajanut samoilla öljyillä vaan kokoajan, kun kampuranlaakerit on nyt jo 4500km tiensä päässä.
Joo, ei kait siinä auta muuta kuin purkaa kone atomiin ja toivoa että siinä kampurassa olisi se vika. Mulla itselläni on hajonnut kaksi kampuraa, 5000km ajon jälkeen meni eka, kiertokangen alapään laakeri sökö. Toisesta meni petilaakeri 7000km jälkeen. Öljyt vaihdettu 800km välein..
Yksi hyvin ilmeinen laakerinsyöjä näissä monissa on ne metallihileet ensiasennusöljyssä. Se on kertautuva syy kun laakereista irtoaa lisää metallia. Koneista tehdän myös väljiä väärällä totutusajolla, hiljaa hissutellen. Eikä ne toleranssit aina ole kohdillaan.
No kuuluu noita menneen muillakin pienillä kilsoilla. Mä luulen. että se ensimmäinen öljynvaihto 300km kohdalla on aika tärkeä.
Tällä munvehkeellä edellinen omistaja ajanut todnäk sen 1200km ensiöljyillä.
Tuossa uudelleen linkki tuohon kampuraan http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6). Se vaan, että taitaa olla Top Racingin valmistama, kun niillä Topracing rullilla ei ainakaan tehny yhtäänmitään.
No ei kannata kyllä yli satasta maksaa kampurasta kun ei todennäköisesti ole yhtään sen kummempi kuin tuo puolet halvempi.
http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_19080&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6&osCsid=sjk9a9j0rnoni3m4gcqg4gjsm6
Top Racing ei kyllä mullakaan herätä kummoista luottamusta.
Useat ovat päätyneet vaihtamaan uudet petilaakerit jo heti alkuunsa näihin kiinalaisiin kun alkuperäiset eivät tunnu kestävän. Jotkut laatulaakerit, vaikkapa SKF kestävät takuulla mopon eliniän vaikka öljynvaihto venähtäisi joskus vähän pitempäänkin..
Lainaus käyttäjältä: tommi - 06.09.12 - klo:19:22
Useat ovat päätyneet vaihtamaan uudet petilaakerit jo heti alkuunsa näihin kiinalaisiin kun alkuperäiset eivät tunnu kestävän. Jotkut laatulaakerit, vaikkapa SKF kestävät takuulla mopon eliniän vaikka öljynvaihto venähtäisi joskus vähän pitempäänkin..
Sehän olis kyllä paras, jos runkolaakereiksi saiki juurikin SKF laakerit. Mutta ei niitä oikein kotikonstein pysty vaihtaan.
Jos tässä jossain PK-seudulla joku ne korvausta vastaan vaihtais, niin se olis hyvä juttu.
On epävarmaa saada sopiva koko ja työkalut taytyy hankkia. Onneksi biltemalla on sellaisia edulliseen hintaan. Täällä oli yksi onnistunut Kymco hanke missä laakerit löytyi ja työ onnistui.
Eli tuossa -->
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=2173.0
Youtube video kyseisestä työkalusta -->
http://www.youtube.com/watch?v=R25zsdW8Ewo
Vinkki -->
http://www.huuto.net/kohteet/ulosvetosarja--14---os/234973567
Eikä tarvitse mitään prässiä asennukseen, kampura pakastimeen ja laakeri/ratas uuniin niin menee kätevästi paikalleen -->
http://www.youtube.com/watch?v=swAccxBopSs
Lainaus käyttäjältä: tommi - 07.09.12 - klo:07:21
Eli tuossa -->
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=2173.0
Youtube video kyseisestä työkalusta -->
http://www.youtube.com/watch?v=R25zsdW8Ewo
Vinkki -->
http://www.huuto.net/kohteet/ulosvetosarja--14---os/234973567
Eikä tarvitse mitään prässiä asennukseen, kampura pakastimeen ja laakeri/ratas uuniin niin menee kätevästi paikalleen -->
http://www.youtube.com/watch?v=swAccxBopSs
Joo. Näyttää kyllä ERITTÄINKIN kiinnostavalta.
Ainiin kyllä huomaan nyt kun moottori on tuossa pöydällä käsissä, niin tuntuu sitä välystä kampurassa vähän jokasuuntaan.
(Mamma taas ihastu ikihyviksi, kun joku moottoriprojekti on TAAS meidän keittiön pöydällä työnalla) Edellinen oli tuommonen Agrati Garelli Caprin 98cc motoori, joka toimii nyt ihan hyvin, ja on muutenkin ajokuntoinen VM-1968 Ace Capri.
Olen vähän ajetellut kuitenkin niin, että laitan tuohon Kiinankiituriin seuraavanlaista kokoonpanoa, kun se mootori kuitenkin pitää palasiksi purkaa/kasata:
- 72cc sylkkä, ja avarampi kansi http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/Tuning-Set-2-Zylinder-Zylinderkopf-72ccm-47mm-inkl-Ventile-GY6-139QMB-139QMA-4-Takt-Motor (http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/Tuning-Set-2-Zylinder-Zylinderkopf-72ccm-47mm-inkl-Ventile-GY6-139QMB-139QMA-4-Takt-Motor)
-Se parempi 22 hampainen kampura.
-22 hampaiseen kampuraan sopiva öljypumpun ratas, sekä öljypumppu.
-Uusi nokkaketju.
-Lohkojen tiivisteet tietty.
-Kampuran stefat myös.
On kai pakko noita osia Saksanmaalta tilailla, mitä noita hintoja seuraillu.
Mulla ei ole kyllä kokemusta kun kakstahti vehkeistä noin ylipäätään, mutta täytyy nyt ihan ajatuksella keskittyä tähän nelariin.
ON KYLLÄ IHAN PARAS KIINANMOPOISTA TIETÄVIEN KESKUSTELUFOORUMI TÄMÄ. Nimimerkillä. Edellinen Baotiani kesti, ja kulkikin suht hyvin, kun korjailin, ja huolsin sitä tällä foorumilla kokeneitten asentajien suositusten mukaisesti.
Tyttäreni joka nyt jo 20v vieläkin muistelee, että oli se kiva sillä Baolla ajella, kun ei kaikki jätkät edes pysyny perässä kalleine Derbeineen, ja Crossikypärineen.
Tosin se mun edellinen Baotian oli luultavasti sillä 63cc pytyllä, kun siinä oli vetoja kokoajan suhthyvin. Harmi, kun ei tullut tarkastettua sitä, kun myin äkkiä pois, kun alko olla jo 20000km mittarissa.
Jos päädyt vaihtamaan ne laakerit niin muista laittaa nokkaketjun ratas täsmälleen samaan asentoon kuin se on tehtaallakin laitettu. Täällähän oli eräs toinenkin kaveri asentanut uudet laakerit ja ihmetteli kun ei jakomerkit enää matsanneetkaan sen jälkeen. Jollain pakastetussilla vaikka merkkaat rattaan asennon akseliin nähden.
Kuulostaa ihan järkevältä tuo suunnittelemasi kokoonpanosi. Pitikin mainita että nokkaketju kannattaa tosiaan myös uusia aina kun kampurankin vaihtaa, se venyy yllättävän äkkiä. Onnea vaan projektille, toivottavasti kestää nyt vähän pitempään.
Parempi napauttaa piikillä merkit kampuraan ja rattaaseen niin ne näkyy myöhemminkin, eikä ole riskiä että pyyhkäisee merkit vahingossa pois. Nekin niin varoen ettei ne haittaa asennusta.
Nonni. Nyt on kampura tuossa käsissä, ja kyllä laakerit rahisee ihan kuuluvasti.
Se nyt vaan alko mietityttään, kun se toinen ketjunohjuri nousi sieltä sylinterin mukana poies. Ja se toinen missä on se kiristin, niin jäi kyllä paikalleen.
Sekö tule vaan niin takasin, että ne nypykät tulee siihen sylinterin koloihin, ja se alapuoli sitteen vaan sinne, missä lohkossa on sille sellainen syvennys?
Se toinen tulee ulos ja toinen on pultilla lohkossa kiini. Asentaessa muovit ketjua vasten. Se taipuu helposti ja voi siksi olla vaikea saada takaisin.
Ketjun käsittelyä helpottaa tikku jolla sen saa pysymään suorana. Sen asennus vaatii koneen pystyasentoa. Tarttuminen rattaaseen ei aina ole varmaa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.09.12 - klo:15:17
Se toinen tulee ulos ja toinen on pultilla lohkossa kiini. Asentaessa muovit ketjua vasten. Se taipuu helposti ja voi siksi olla vaikea saada takaisin.
Ketjun käsittelyä helpottaa tikku jolla sen saa pysymään suorana. Sen asennus vaatii koneen pystyasentoa. Tarttuminen rattaaseen ei aina ole varmaa.
Just just. Joo kokeilin tuossa harjotella kasausta noilla vanhoilla osilla, ja tosiaan moottori pystyasennossa onnistui kampuran asennus takasin laitto parhaiten.
Nyt on tosiaan osat tilattu gy6-motor.de. Toivottavasti loppuviikosta saapuu, niin pääsis asennustoimiin.
Niin katselin tuossa, että venttiilien painimet on vähän kukuneen näköset. Ne ei niinkuin enään (kiillä) niistä kohden, joista venanpää ottaa niihin kiinni?
Se pinta painimissa ei kuitenkaan tunnu karhealta.
Kai se täytyy tuohonkin moottoriin alkaa laittaa jotain Mobilin 5W-50 öljyjä
Tuossa joku kuvantapanen:(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi8.aijaa.com%2Ft%2F00536%2F10881314.t.jpg&hash=16cc8df52e234bd8832d7accafdb21603e0fdce6) (http://aijaa.com/ixQH2C)
Onkohan OK jos laitan tuon vaan takasin sitte kiinni?
Jos jaksat purkaa ja hioa niin 1000 vesihiomapaperilla voit hioa, niin saavat uuden alun.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 10.09.12 - klo:20:06
Jos jaksat purkaa ja hioa niin 1000 vesihiomapaperilla voit hioa, niin saavat uuden alun.
Jep jotain tuonkaltaista ajattelin myös. Kiitos vinkistä taasen sinulle, ja kaikille muillekin.
Kaikki lohkojen tiivisteiden pinnat, ja lohkot noin muutenkin on nyt tässä joutesaan puhdistettu eritt.. huolellisesti. Vaimolle justiin sanoin, että niistä voisi nyt melkein syödä/juoda. Niin puhtoista on.
Vielä kun kasausvaiheessakaan ei mitään likoja pääsisi mihinkään, niin hyvä tulee kyllä.
Joo, hiominen riittää jos ei ole keinuvivut väljät akseleihinsa. Jos ne on selvästi kuluneet, niin pistäisin itse koko nokkapukin keinuvipuineen vaihtoon. Maksaa 19.90 € ViriJaVarassa.
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 10.09.12 - klo:19:08
Kai se täytyy tuohonkin moottoriin alkaa laittaa jotain Mobilin 5W-50 öljyjä
Suosittelen kyllä ehdottomasti. En tiedä onko sattumaa vai mitä mutta kummallakin kerralla kun mulla on hajonnut kampiakseli niin koneessa oli 15w-40 öljyt. Välillä ajelin pitkäänkin 15w-50 öljyillä ja ei ainakaan silloin kone hajonnut. Ongelmana on vaan se että on aika kallista öljyä toi 15w-50 (kympin litra) ja kun sitä vaihtelee 800-1000km välein niin alkaa käydä jo kukkaron pääälle. Mutta ehkä se ajan päälle on kuitenkin kannattavampaa..
Lainaus käyttäjältä: tommi - 06.09.12 - klo:13:12
Jep, kenellä hajoaa kampura niin kannattaa ehdottomasti hommata tuo 22 hampainen tilalle. Eipä nuo öljypumppu + ratas paljoa näytä maksavan lisää. Kaleville vaan vinkiksi, jos et ole jo ehtinyt tilaamaan tuota vanhaa mallia.
No joo. Mutkia matkassa.
Tuo uudempi monirattaisempi öljypumpun ratas, sekä uusi öljypumppu alkoi mietityttämään, kun vanhan ratas oli mutterilla kiinni pumpussa, mutta tämä uudempi versio vain painetaan sisään sinne pumppuun. Mikä sitä pitää paikallaan siellä?
Kun tuossa magneeton puoleisessa pikkulohkossa ei ole mielestäni mitään, mikä pitäisi sitä ratasta kiinni siinä pumpussa. Paitsi semmonen pyöreä lovi, joka on paljon isompi, kun tuo rattaan akselin pää, joka ottaa kyllä sinne lohkoon kiinni (kokeilin alufoliolla)
On vissiin väärät osat ,tai jotain.
Ainakin tuolla linkissä ihan selvästi sanotaan että tuon 22 hampaisen kampuran voi vaihtaa kaikkiin niihin koneisiin missä on vakiona 16 hampainen, kunhan vaihtaa samalla öljypumpun ja rattaan.
http://www.racingplanetusa.com/crankshaft-with-tooth-pump-driven-sprocket-139qmbqma-p-2856-1.html?cPath=9786&sessID=0d59bfb10b7eafe6f6af701d9bdd2f58
En kyllä itsekään ymmärrä miten toi väliratas tulee sitten kiinni tuohon öljypumppuun? Jotenkinhan sen täytyy siihen lukittua.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 16.09.12 - klo:08:47
Ainakin tuolla linkissä ihan selvästi sanotaan että tuon 22 hampaisen kampuran voi vaihtaa kaikkiin niihin koneisiin missä on vakiona 16 hampainen, kunhan vaihtaa samalla öljypumpun ja rattaan.
http://www.racingplanetusa.com/crankshaft-with-tooth-pump-driven-sprocket-139qmbqma-p-2856-1.html?cPath=9786&sessID=0d59bfb10b7eafe6f6af701d9bdd2f58
En kyllä itsekään ymmärrä miten toi väliratas tulee sitten kiinni tuohon öljypumppuun? Jotenkinhan sen täytyy siihen lukittua.
Niin ei se mielestäni sinne lukitu, ja menee vain yhdessä asennossa paikalleen, mutta lähtee ihan vetämällä poiskin??? Tosin se paikalleen laittaminen on ihan millipeliä.
Ainut mikä sitä tuntuisi pitävän sitä muovista öljyratasta paikallaan on magneeton puoleinen lohko jotenkin. Voisiko joku vahvistaa tämän?
Tuossa magneeton puoleisessa lohkossa on sille kyllä ihan paikkakin (sellainen pyöreä lovi, joka on kyllä paljon isompi, kun tuo rattaan siihen osuvan akselin halkaisija) Mitäköhän halvattua????
Ei tuota ny kai vissiin kun käyntiin vaan vehke, ja sitten kattelee, ja silmäilee ainakin tuota öljyrattaan toimintaa??
Jos siellä selvä nysty on ettei ratas hankaa mihinkään se pysyy rattaalla, voisi olettaa että asia on ok. Sen välyksen siihen niiden välille saa mitattua jollain vahalla ja senkin mihin se nysty osuu.
Mitenköhän tuo ketjunkiristin olisi viisain laittaa paikalleen?
Olettaisin, että se pohjaosa ensin, ja sitte jousi ja mutteri.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=4058.0
Ohje asentaa ketjunkiristin.
Lainaus käyttäjältä: Schma - 29.06.11 - klo:07:18
Yksi huomionarvoinen seikka on että kampia on näköjään ainakin kahdenlaisia.
Tuossa moottorissa oli öljypumpulle tuleva hammasratas erilaisella hammastuksella ja pumppu/pumpun ratas, jossa on tappi ei käynyt siihen. Uudessa kammessa oli harvempi hammastus, johon kävi ratas jossa on reikä, eli tappi on kiinni öljypumpussa.
Kanteen(siis siihen jossa on öljyntäyttöputki) piti tehdä poralla vähän lisää tilaa pumpun rattaan mutterille.
Enpä ollutkaan hoksannut tätä viestiä aiemmin. Siis jos oikein ymmärsin niin tässä on vaihdettu 22 hampainen kampura 16 hampaiseen ja lohkosta on pitänyt jyrsiä pois tavaraa että on saatu öljypumppu mahtumaan? Eli olisiko sittenkin lohkoissa eroa riippuen kumpi öljypumppu on vakiona ollut. Vai ymmärsinkö ihan väärin tuon selostuksen?
LainaaA replacement oil pump gear for use on Chinese 4-stroke GY6 50ccm 139QMB/QMA scooter engines. There are 2 crankshaft versions being factory installed in GY6 scooter engines. They differ only in the drive gear for the oil pump on the right side. The old version ships in almost all GY6 scooters and has a gear with 16 teeth. The new version has 22 teeth.
http://www.mortchmotor.com/MIGY50-4013-GY6-50cc-Crankshaft-Assy-16T-22T
http://www.scooterparts4less.com/web_gas/Crank_Shaft_bearing.htm
Listannut kampilaakerit
Niin siis jos ymmärsin oikein tuon Schma:n sepustuksen niin toi öljypumpun lohko olisi hiukka erilainen, riippuen onko vakiona 16 vai 22 hampainen kampiakseli. Eli se öljypumppua vastapäätä oleva kolo olisi erikokoinen. Kalevin tapauksessa se on nyt liian iso. Toivottavasti ratas pysyy kuitenkin paikallaan..
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=102
Niin 16 hampaisen pumpussa on pultinpää, johonka ratas kiinnitetään mutterilla paikalleen http://www.racing-planet.de/oelpumpe-kurbelwelle-16-zaehne-gy6-50ccm-139qmbqma-p-101771-1.html?cPath=483_2862_2869&sessID=fe59c436573eff37947664bd037508fd (http://www.racing-planet.de/oelpumpe-kurbelwelle-16-zaehne-gy6-50ccm-139qmbqma-p-101771-1.html?cPath=483_2862_2869&sessID=fe59c436573eff37947664bd037508fd)
Uudemmassa 22 hampaisen pumpussa on kolo johon ratas menee, eikä siinä ole mitään kiinnitys systeemiä, kait se lohko vaan pitää sen paikallaan siellä. http://www.racing-planet.de/oelpumpe-kurbelwelle-22-zaehne-gy6-50ccm-139qmbqma-p-126236-1.html?cPath=483_2862_2869&sessID=fe59c436573eff37947664bd037508fd (http://www.racing-planet.de/oelpumpe-kurbelwelle-22-zaehne-gy6-50ccm-139qmbqma-p-126236-1.html?cPath=483_2862_2869&sessID=fe59c436573eff37947664bd037508fd)
Kannessa on 14 mm halk. kolo pumpun kohdalla 5 - 6 mm syvä laipan tasosta ja 16 hampaisen pumpun runko 5 mm laipasta sisäänpäin ja sen akseli tarvitsee koko tilan
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi3.aijaa.com%2Fb%2F00117%2F10963275.jpg&hash=04c13d52eaebb77ccbebfba0ef43b73373a35740) (http://aijaa.com/0siHt7)
Näyttää siltä että pumput ovat saman kokoisia ja jos 22 hampaisessa ei ole mitään mikä varaa tuon kolon pohjaan, hankaa ratas lohkoon.
Kalevi kertoilee sitten pysyykö se ratas siinä paikallaan vaiko ei. Tarkoitus olisi itsekin tilata tuollainen 22 hampainen kampura + tilpehöörit. Tuota kuvassa näkyvää koloahan piti suurentaa siitä toisesta lohkosta ennenkuin mahtui paikalleen.
Kalevi esittää paremmin minkälainen ratas on ja miten se sopii siihen.
Jos se hinkkaa lohkoon niin kyllä sen pitäisi kuulua ihan selvästi kun laittaa käyntiin. Silmämääräisesti katsottuna näyttäisi että hankaisi pakostakin. Siinä uudessa rattaassahan on vain mitätön ulkonema.
Tietysti voi usuttaa muita koekaneiksi, mutta maine voi käsiä jos tulee konerikko-uutisia.
Jos tulee konerikko uutisia niin Racing Planetille vaan kuittia että rahat takaisin kun ei osat käyneetkään. Eihän siellä puhuta mitään lohkon vaihtamisesta.
Laakerinkuula tuohon kuopan keskelle ja kuoppaan epoksiliimaa. Eikös sen pitäisi toimia stopparina rattaalle ja ollen hyvä laakerikin, kun vain pieni kohta kuulasta ottaa kiinni siihen keskelle pumpun akselia.
Helpompaa on tehdä kuula akselin päähän ja koloon muovia jota vasten se pyörii.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 23.09.12 - klo:15:17
Kalevi kertoilee sitten pysyykö se ratas siinä paikallaan vaiko ei. Tarkoitus olisi itsekin tilata tuollainen 22 hampainen kampura + tilpehöörit. Tuota kuvassa näkyvää koloahan piti suurentaa siitä toisesta lohkosta ennenkuin mahtui paikalleen.
Nonni. Nyt on mopova käytetty, ja parin minuutin käyttämisen jälkeen alkoi kuulua sellaista kitinää jostain päin moottoria, ja sitten käynti alkoi jotenkin tuntua raskaammalta.
Mittailin ja mallailin kyllä kasatessa sitä ratasta lohkoon nähden, ja mielestäni se kyllä mahtuu siellä pyörimään.
Voihan nyt olla kysymys jostain muustakin, kun tuli tosiaan vaihdettua sylinteri, mäntä ja kansi. Täytyy ehkä koittaa vielä käytellä, ja jos kitinä ei häviä, niin taas moottori levälleen tuohon :o
Saamari vähän kyllä kivestää, kun piti lähteä kokeilemaan tuota uudempaa öljypumppusydeemiä. Jos olisin vaan laittanu ihan samanmoiset osat, mitkä siellä oli ennenkin, niin niitä ei tarvitsisi epäillä nytten.
Ei se muoviratas kahnaa kauaa mutta kun hajoaa niin meno lakkaa parissa kilometrissä. Se on niin mitoitettu ettei kestä kulumista yhtään. Jos olisit tehnyt täytteen siihen koloon, se kestäisi hyvin.
Harmin paikka jos se on tuon öljypumpun syy..
Otapas venttiilikoppa pois ja käytä ilman sitä hetki.. Jos ei tule kanteen öljyä kunnolla niin sitten on oikeesti öljypumpussa vikaa..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 25.09.12 - klo:18:39
Harmin paikka jos se on tuon öljypumpun syy..
Otapas venttiilikoppa pois ja käytä ilman sitä hetki.. Jos ei tule kanteen öljyä kunnolla niin sitten on oikeesti öljypumpussa vikaa..
Joo otin venakopan irti, ja käynnistin, niin sieltä lensi öljyä kaaressa parissa sekunnissa varmaan desin lattialle. Ja kas kummaa nyt ei kuulu mitään kitinöitä enää. Ei ymmärrä.
Mielestäni kyllä reilusti öljysin kasatessa kaikki tarvittavat paikat.
Putki vaan vuotaa jonkinverran kannen, ja käyrän välistä. Minkälaista tiivistettä olette siihen laittanu?
Ei tuo venakoppatesti musta kerro vielä oikein mitään öljypumpusta, kun pelkkä nokkaketju roiskii sitä öljyä ylös melkoisen määrän.
Joo, rambahan mainitsi jossain topicissa että pitää kattoa nimeenomaan venttilien keinuvipujen kautta tulevaa öljyä..
Tuon unohdin mainita tuossa aikaisemmassa postauksessa..
Pakaoputken tiivisteitä on kahta laatua joko se rengas tai sitten se lätkä, lätkä on mun mielestä parempi.. ihan vaan asennuksen helppouden takia ja se antaa pakoputken joustaa pikkasen..
Joskus olen käyttäny suolataikinaa tiivistämään pakoputkee pakkotilanteissa..
Eli jos tekee vaikka pakariin tällä jotain niin noin 1 desi valmista taikinaa tulee kun sekottelee nää
2/3 osa desiä jauhoja
1/3 osa desiä suolaa
1/3 osa desiä vettä
noin kaheksan tippaa jotain ruokaöljyä..
sekotetaan huolella ja ja lätkitään puhdistettuun pintaan joka on kasteltu vedellä.. Hierotaan märkään pintaan kiinni ja lätkästään liitos kiinni ja täytetään sitten tarpeen mukaan..
sitten vaan varovaista käyttöö paikasta riippuen (tarttee paistamista noin 125 astetta 20 minsaa) ja on helkutan kova ja kuumaa kestävä paikka valmis..
Monta autoo aikoinaan tuolla reseptillä leimattiin pakoputken puolelta ja parhaimmat paikkaukset kestivät yli kolme vuotta,,
Vettähän tuo ei kestä pitkään jotta että on enämpi hätävara jos ei ole oikeita tarpeita heti saatavilla
Nokkaketju ei kyllä heitä alkuunkaan noin paljon öljyä kuten tossa mainittiin joten öljypumppu näyttäisi toimivan ihan ok. Mulla itselläni on kerran mennyt öljypumppu niin väljäksi että se pumppasi öljyä vasta kierroksilla. Tyhjäkäynnillä pystyi käyttelemään pitkäänkin ilman koppaa eikä ketju heittänyt öljyä kuin nimeksi. Uuden öljypumpun asennuksen jälkeen ruikki öljyä vipujen välistä tyhjäkäynnilläkin niin että koko jalkatila oli öljyssä.
Mullakin on usein jäänyt pakokäyrä vuotamaan ja yksi konsti on laittaa toinen tiiviste päälle. Eli jätä se vanha tiiviste paikalleen ja laita toinen päälle. Tärkeää on kiriä käyrää aina ajon jälkeen. Muuten se toinen tiiviste palaa puhki kun käyrä löystyy. Parin, kolmen kiristyksen jälkeen pitäisi pysyä vuotamattomana. Tälläkin hetkellä on kaksi tiivistettä kannessa ja hyvin on pitänyt.
Tuo ylimääräinen ääni kyllä huolestuttaa, vaikka se häipyikin yhtä äkkiä kuin ilmaantuikin. Kannattaa käytellä paikallaan, antaa kunnolla kierroksia ja kallistaa mopoa reilusti oikealle, josko se ratas sittenkin hankaisi lohkoon, aina välillä, jos se pääsee työntymään liikaa ulospäin.
Vaikea edelleenkään uskoa että niin moni ulkomainen firma möisi tuota uutta systeemiä todeten että se menee heittämällä kaikkiin kiinalaisiin jos se hajottaa koneen :-\
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 25.09.12 - klo:21:31
Joo, rambahan mainitsi jossain topicissa että pitää kattoa nimeenomaan venttilien keinuvipujen kautta tulevaa öljyä..
Tuon unohdin mainita tuossa aikaisemmassa postauksessa..
Joo kyllä sitä öljyä pelmahti juurikin sieltä keinuvipujen kohdilta parissa sekunnissa alakatteet ui öljyssä. Mutta mutta Moottori naputtaa jotenkin. tuntuu kuuluvan ehkä kannen kieppeiltä. Jos kokeilis sitä alkuperästä kantta. Puristuksia tuossa on ihan älyttömästi. Vaikka ei ole pattipää männällä. http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/Tuning-Set-2-Zylinder-Zylinderkopf-72ccm-47mm-inkl-Ventile-GY6-139QMB-139QMA-4-Takt-Motor_1 (http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/Tuning-Set-2-Zylinder-Zylinderkopf-72ccm-47mm-inkl-Ventile-GY6-139QMB-139QMA-4-Takt-Motor_1)
Lainaus käyttäjältä: tommi - 26.09.12 - klo:09:41
Nokkaketju ei kyllä heitä alkuunkaan noin paljon öljyä kuten tossa mainittiin joten öljypumppu näyttäisi toimivan ihan ok.
*
Vaikea edelleenkään uskoa että niin moni ulkomainen firma möisi tuota uutta systeemiä todeten että se menee heittämällä kaikkiin kiinalaisiin jos se hajottaa koneen :-\
Mulla tuli ketjun mukana aika roimasti ja lensi aika kauaskin. Tää on kanssa niitä juttuja joihin vaikuttaa öljyn määrä, viskositeetti, yms. Mulla on kohtuu suuret tyhjäkäyntikierroksetkin tossa ja kone pärähtää nykyään käyntiin kun vähän starttinappulaa näyttää. (Olen välillä oikeasti hämmästynyt (koputtaa juuri puuta)) Pakkasilla käyntiinlähtevyys onkin sitten taas jo ihan toinen asia :)
Tuohon jälkimmäiseen kommentoisin että mä en ihmettele näissä enää yhtikäs mitään. Niin paljon on hämäryyksiä tullut vastaan. (mun 82cc sarjassa oli tehtaan jäljiltä puristussuhde yli 16:1 jne..) Myös nykypäivänä on havaittavissa että monikin myy osia tietämättä tarkemmin mitä edes myy. Jos kysyt myyjältä jotain ko. osasta niin sormi menee nykyään aika usein suuhun mikäli eivät siihen vastausta löydä kataloogeistaan. Ne paikat jotka tekee remonttejakin on paremmin perillä, mutta nämä tarvikkeita ainoastaan myyvät ottavat hommansa nykyään aika usein turhankin kirjaimellisesti.
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 26.09.12 - klo:21:29
Moottori naputtaa jotenkin.
Se naputus ikäänkuin kuuluu asiaan, aina kun laittaa näitä viriosia paikalleen niin mekaaniset äänet lisääntyy. Se naputus kuuluu nokkaketjusta/kiristimestä. Mitä enemmän puristuksia sen kovemmat mekaaniset äänet. Itse olen käyttänyt kahta alapään tiivistettä 82cc:n pytyn kanssa niin kone käy hitusen nätimmin, ei naputa niin pahasti.
Jostain syystä, varsinkin nuo 82cc pytyt on matalampia kuin vakiopytyt joten nokkaketjukin jää normaalia löysemmälle ja alkaa raksuttamaan, varsinkin lämpimänä. Hiljaisia näistä ei saa millään, kaikki virikiinalaiset pitää lämpimänä melkoista naputusta ja kilinää.
Öljypumppua voi testata aluksi venttiilikoppa irti pelkästään startilla pyörittämällä ja sytytystulppa poistettuna. Konetta ei tarvitse käynnistää, ellei nyt välttämättä halua puolta mopoa öljytä.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 27.09.12 - klo:23:41
Öljypumppua voi testata aluksi venttiilikoppa irti pelkästään startilla pyörittämällä ja sytytystulppa poistettuna. Konetta ei tarvitse käynnistää, ellei nyt välttämättä halua puolta mopoa öljytä.
Tuli tässä mieleen, että onkos kellään ollu kiinni edes testimielessä öljynpainemittaria ja anturia?
Lainaus käyttäjältä: tommi - 27.09.12 - klo:07:55
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 26.09.12 - klo:21:29
Moottori naputtaa jotenkin.
Se naputus ikäänkuin kuuluu asiaan, aina kun laittaa näitä viriosia paikalleen niin mekaaniset äänet lisääntyy. Se naputus kuuluu nokkaketjusta/kiristimestä. Mitä enemmän puristuksia sen kovemmat mekaaniset äänet. Itse olen käyttänyt kahta alapään tiivistettä 82cc:n pytyn kanssa niin kone käy hitusen nätimmin, ei naputa niin pahasti.
Jostain syystä, varsinkin nuo 82cc pytyt on matalampia kuin vakiopytyt joten nokkaketjukin jää normaalia löysemmälle ja alkaa raksuttamaan, varsinkin lämpimänä. Hiljaisia näistä ei saa millään, kaikki virikiinalaiset pitää lämpimänä melkoista naputusta ja kilinää.
Taitaa olla ihan totta tuo.
Juu nyt on varovaisesti tyhjäkäyntiä vaihtelevilla pienillä kierroksilla suoritettu 30min, ja ajettu 25km testilenkki vaihtelevilla kierroksilla todettu seuraavaa:
-Kylmänä moottori käy todella nätisti ilman minkäänlaisia sivuääniä.
-Tyhjäkäynti ei vaella, niinkuin ennen, ja ei sammuile.
-Moottorin lämmettyä alkaa kuulumaan venttiilien pienehkö raplatus, ja jostainpäin kantea pienehkö naputus, joka kuuluu vain tyhjäkäynnillä?
-On vähän vaikea saada käyntiin, jos akku ei ole täysissä varauksissa.
-Polkukäynnistyksessä puristukset ovat aika kovat. Käynnistyy kyllä niinkin, mutta joskus potkasee takasin, niin tuntuu, että varinkoppa repee siihen paikkaan.
Summasummarum. Kaippa se uudempi öljypumppusysteemi siellä toimii, vaatii tosin paaaljon enemmän testausta vielä. Kerron kyllä varmasti, jos jotain ilmenee.
Koitan vielä tuota seosruuvia kääntelemällä, josko sillää vaikutusta. Tosin vanha 50cc ei naputellu, ja toimi aika hyvin satkun suuttimella, ja putsarista kuristin poistettuna.
Seurailen tilannetta, ja siirryn nyt parin olusen kanssa tuonne pikkutalliin suljettujen ovien taakse mopova kuuntelemaan, josko sillä olis jotain sanottavaa :D POKS
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 28.09.12 - klo:18:12
Lainaus käyttäjältä: tommi - 27.09.12 - klo:07:55
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 26.09.12 - klo:21:29
Moottori naputtaa jotenkin.
Se naputus ikäänkuin kuuluu asiaan, aina kun laittaa näitä viriosia paikalleen niin mekaaniset äänet lisääntyy. Se naputus kuuluu nokkaketjusta/kiristimestä. Mitä enemmän puristuksia sen kovemmat mekaaniset äänet. Itse olen käyttänyt kahta alapään tiivistettä 82cc:n pytyn kanssa niin kone käy hitusen nätimmin, ei naputa niin pahasti.
Jostain syystä, varsinkin nuo 82cc pytyt on matalampia kuin vakiopytyt joten nokkaketjukin jää normaalia löysemmälle ja alkaa raksuttamaan, varsinkin lämpimänä. Hiljaisia näistä ei saa millään, kaikki virikiinalaiset pitää lämpimänä melkoista naputusta ja kilinää.
Taitaa olla ihan totta tuo.
Juu nyt on varovaisesti tyhjäkäyntiä vaihtelevilla pienillä kierroksilla suoritettu 30min, ja ajettu 25km testilenkki vaihtelevilla kierroksilla todettu seuraavaa:
-Kylmänä moottori käy todella nätisti ilman minkäänlaisia sivuääniä.
-Tyhjäkäynti ei vaella, niinkuin ennen, ja ei sammuile.
-Moottorin lämmettyä alkaa kuulumaan venttiilien pienehkö raplatus, ja jostainpäin kantea pienehkö naputus, joka kuuluu vain tyhjäkäynnillä?
-On vähän vaikea saada käyntiin, jos akku ei ole täysissä varauksissa.
-Polkukäynnistyksessä puristukset ovat aika kovat. Käynnistyy kyllä niinkin, mutta joskus potkasee takasin, niin tuntuu, että varinkoppa repee siihen paikkaan.
Summasummarum. Kaippa se uudempi öljypumppusysteemi siellä toimii, vaatii tosin paaaljon enemmän testausta vielä. Kerron kyllä varmasti, jos jotain ilmenee.
Koitan vielä tuota seosruuvia kääntelemällä, josko sillää vaikutusta. Tosin vanha 50cc ei naputellu, ja toimi aika hyvin satkun suuttimella, ja putsarista kuristin poistettuna.
Seurailen tilannetta, ja siirryn nyt parin olusen kanssa tuonne pikkutalliin suljettujen ovien taakse mopova kuuntelemaan, josko sillä olis jotain sanottavaa :D POKS
Joo Päivää................
Otin tuossa joutessani vaan, niinku ei olis saatana muutakaan tekemistä:
Se nokkaketju ei sitten ole käypänen tuahon mun vanhaan nokka-akseliin..SWIDDU JOO ILMANKOS KOLISI KATSO KUVAT:
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.aijaa.com%2Ft%2F00232%2F10997282.t.jpg&hash=28c7673fae3d8e72def4e86b2345041402f24806)][URL=http://aijaa.com/ki01JZ](https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.aijaa.com%2Ft%2F00232%2F10997282.t.jpg&hash=28c7673fae3d8e72def4e86b2345041402f24806) (http://[url=http://aijaa.com/ki01JZ)[/url]
Nyt jos jollain hyviä ajatuksia tai vinkkejä. Tai ihan mitä vaan.
Jotenkin nuo kuvalinkit ei toimi.. ?? :-\
Jahas, kuulostaapa todella oudolta. Minun mielestäni sitä ei pitäisi saada edes käyntiin väärällä ketjulla. Noita ketjuja on kyllä eripituisia ja eri jaotuksella mutta kyllä se pitäisi heti huomata kun laitat sen paikalleen ettei hampaat osu kohdalleen. Mistä ostit ketjun, samasta paikasta kuin muutkin osat, vai?
Laske nyt aluksi montako lenkkiä siinä on, pitäisi olla 41. En kyllä hetimiten usko että olisi väärä ketju kun lähti ylipäätään käyntiin ja kävi nätisti kylmänä. Noi kuvalinkit ei toimi mutta näyttäisi että ketju makaisi hampaiden päällä? Eli olisi todellakin väärä ketju. Mutta olisihan se pitänyt huomata heti alkuunsa. Ihmettelen kyllä..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 28.09.12 - klo:22:12
Jotenkin nuo kuvalinkit ei toimi.. ?? :-\
Niin tuo ketju ei mielestäni mene tarpeeksi syvälle tuonne nokkarattaalle
http://aijaa.com/ki01JZ (http://aijaa.com/ki01JZ)
http://aijaa.com/5Sc25n (http://aijaa.com/5Sc25n)
Jotenkinhan toi ei oikein istu tuonne. Hitto kun en kasatessa tarkemmin verrannut ketjuja.
Jos tilasit Stormilta niin se on väärä ketju.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/nokkaketju-baotian-139qmba-moottoreihin/
Tilasin itsekin tuon samaisen ketjun ja huomasin heti että se on väärä kun ei istunut oikein paikalleen. Jos siinä sinun ketjussasi on 41 lenkkiä niin silloin se on oikea ketju. Noissa väärissä ketjuissa on aina eri määrä lenkkejä.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 29.09.12 - klo:08:35
Jos tilasit Stormilta niin se on väärä ketju.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/nokkaketju-baotian-139qmba-moottoreihin/
Tilasin itsekin tuon samaisen ketjun ja huomasin heti että se on väärä kun ei istunut oikein paikalleen. Jos siinä sinun ketjussasi on 41 lenkkiä niin silloin se on oikea ketju. Noissa väärissä ketjuissa on aina eri määrä lenkkejä.
Joo tilasin tuolta:gy6-motor.de
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-14-Steuerkette-GY6-50ccm-139QMA-139QMB-4-Takt-Motor-Chinaroller (http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-14-Steuerkette-GY6-50ccm-139QMA-139QMB-4-Takt-Motor-Chinaroller)
Tuossa paketissa lukee:2x3-82L
No ihan oma moka, kun en tuota ketjua tarkemmin tutkinut. En arvannu, että niitäkin on erilaisia. Toivottavasti ei ole kerinnyt rikkomaan paikkoja. Mitä arvelette?
Itse luulisin, että nokka kannattaa nyt ainakin vaihtaa.
Se että onko rikkonut paikkoja riippuu siitä onko ollut ihan liian kireällä ketju, ja sehän selviää kun joutuu koneen halkaisemaan kuitenkin uutta ketjua asentaessa
Kannattaa nokkapukki tarkastaa huolella, ettei ole murtunut mistään.. Tosi harvinaista mutta mahdollista ja itselle tullut yksi tapaus työpöydällä vastaan..
Muuta mitä tuo on voinut rikkoa ovat ketjun ohjaimet ja kiristin, eipä juuri muuta..
Nokka tuskin saanut kipeää
Tuo Kalevin linkittämä GY6:n ketju on kyllä ihan oikea ja jos pakkauksessakin lukee 2x3-82L niin siinä pitäisi nimenomaan olla 41 lenkkiä. 2x3 90L on 125cc ketju.
http://www.china-parts.co.uk/acatalog/Cam_Chains.html
Olen itsekin tilannut parikin ketjua GY6 motorista ja ihan oikeat ketjut on tullu. Minä tarkistaisin kyllä ensin että ketjussa on ne 41 lenkkiä, otat vaikka tulpan pois pytystä ja pyörität magneetosta ja lasket ne lenkit. Merkkaat ensin sen lenkin jotenkin mistä lähdet laskemaan niitä. Säästyy turhalta työltä jos ketju onkin oikea.
Jospa on vaan ketju päässyt löystymään ja nousemaan osittain akselin päälle? Onkohan kone kasattu oikein? Ohjurit oikeinpäin?
Lainaus käyttäjältä: tommi - 29.09.12 - klo:12:16
Tuo Kalevin linkittämä GY6:n ketju on kyllä ihan oikea ja jos pakkauksessakin lukee 2x3-82L niin siinä pitäisi nimenomaan olla 41 lenkkiä. 2x3 90L on 125cc ketju.
http://www.china-parts.co.uk/acatalog/Cam_Chains.html
Olen itsekin tilannut parikin ketjua GY6 motorista ja ihan oikeat ketjut on tullu. Minä tarkistaisin kyllä ensin että ketjussa on ne 41 lenkkiä, otat vaikka tulpan pois pytystä ja pyörität magneetosta ja lasket ne lenkit. Merkkaat ensin sen lenkin jotenkin mistä lähdet laskemaan niitä. Säästyy turhalta työltä jos ketju onkin oikea.
Jospa on vaan ketju päässyt löystymään ja nousemaan osittain akselin päälle? Onkohan kone kasattu oikein? Ohjurit oikeinpäin?
Nonii, otin nokkarattaan irti, ja mallasin sitä vanhaa 4500km ajettua ketjua tuohon. Ihan samanlainen välys siinäkin on, että ketju ei mene pohjaan asti.
Sama määrä 41 on tosiaan lenkkejä.
http://aijaa.com/ki01JZ (http://aijaa.com/ki01JZ)
Nokkaratas ei näyttänyt yhtään kuluneelta. Kaippa se sitte kuuluu vaan olla tuollain.
Eikai tässä muuta, kun kone takasin alle, ja kovaa ajoa vain.
Joo, piti oikein itsekin tarkistaa tuo asia ja ketjun ja rattaan väliin jää tosiaan yllättävän iso rako.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Fb%2F00726%2F11019255.jpg&hash=731f26c83db7a7fce831b82ac3c538b70b231ee6) (http://aijaa.com/nJtRg1)
Ei muuta kuin osat kasaan ja ajoksi.
Kovasti näyttää siltä että ketju on morse
kun taas ketjupyörä on normi ketjulle tarkoitetty.
En suosittele noilla kokoamaan :o
Tolla mun ketjulla/nokalla on ajettu yli 20 000km.. Mulla on useitakin noita ketjuja ja kaikki ne asettuvat samanlailla nokan päälle.
Kalevin kannattaisi laittaa kaksi alapään tiivistettä, noiden 72cc pyttyjen mukanahan tulee usein toinen, paksumpi kannentiiviste juurikin koska sylinteri voi olla aavistuksen matalampi kuin vakiopytty. Tai laita kaksi ohutta kannen peltitiivistettä niin ei tarvitse sylinteriä alkaa irrottelemaan, siinä menee yleensä aina alapään tiiviste sököksi.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 03.10.12 - klo:07:33
Kalevin kannattaisi laittaa kaksi alapään tiivistettä, noiden 72cc pyttyjen mukanahan tulee usein toinen, paksumpi kannentiiviste juurikin koska sylinteri voi olla aavistuksen matalampi kuin vakiopytty. Tai laita kaksi ohutta kannen peltitiivistettä niin ei tarvitse sylinteriä alkaa irrottelemaan, siinä menee yleensä aina alapään tiiviste sököksi.
Joo kiitti vinkistä. Tarvii alkaa metsästää noita kannen peltitiivisteitä, kun tuntuu puristuksia olevan ehkä liikaakin, kun ei uskalla oikein polkea. Tuntuu, että varin rattaat menee solmuun polkaistessa, vaikka etsinkin ensin puristuskohdan ennenkun polkasen, ja sitten kun välillä potkasee takasin niin lujaa, että jalkakin saa kipeää. Pakko on käyttää tuota sähköstarttia.
En vaan nyt viittis enää alkaa vähään aikaan humppaamaan tuon kanssa. On nii kiva ajella tuolla nyt, kun vetoja on ihan eritavalla kun ennen. Ainut vaan kun tuo kuulostaa vähä möreemmältä, ku ennen. Heti kyllä mielestäni äänistä kuulee ettei ole mopo enää.
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 03.10.12 - klo:21:52
Joo kiitti vinkistä. Tarvii alkaa metsästää noita kannen peltitiivisteitä
Viri ja varassa ainakin oli 72cc:lle yläpään tiivistesarjoja. http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=259
Mulla on 82cc männän hajottua nyt tuo 72cc tollasella tiivistesarjalla kiinni. Männän venataskuja on hivenen jyrsitty kireemmän nokka-akselin vuoksi ja sekin vähän tiputtaa puristuksia.
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 03.10.12 - klo:21:52
Heti kyllä mielestäni äänistä kuulee ettei ole mopo enää.
Mopopojilla jotka ajaa vapaavirtaussuodattimilla on vielä möreemmät äänet. Niihin ne poliisit on tottuneet. Mulla ne ei ole koskaan alkaneet syynäämään kulkupeliä kun ovat huomanneet että on jo vanhempi ukko kyseessä ja mopossa ei ole mitään räikeitä modauksia ja patetteja. Pilli suuhun ja puhallus. Kiitos ja hyvää matkaa. Ei ne aikuisten mopoja ala syynään jos ei nyt ihan kaheksaakymppiä tuuppaa vastaan.
Kokosin yhteen eri viestiketjuja moottorista. Toivottavasti selkeys ei kärsinyt.
Vertasin kahta ketjua rinnan joilla on ajettu noin 10k ja 15k. Lenkin pituuseroa on milli. Huoli on se että kiristin oli pohjassa (ulkona) kun sen avatessa tarkistin, ottamalla jousen ensin pois jottei se työnnä sitä ulos.
Ketjut taipuu sivusuuntaan samanlaiselle kaarelle joka riippuu välyyksistä. jänteestä on 22 mm
Olikos ohjuriliuskat kuluneet kuinka ohkaisiksi ?
Nekin sitä nokka ketjua säätää ja jos ovat ihan finaalissa voi varmaan mennä kiristinkin liki tappiin.
Tietty jos oot pyttyä vaihtanut ja jääny tarkistamatta sen pituus asennettuna, niin sekin selittä osin tuota huolta..
Mulla on ollut kiristin aina pohjassa kun olen tarkistanut. Siis ihan muutaman sadan kilometrin ajon jälkeenkin. Olenkin aina ihmetellyt miten jollain voi olla mukamas kiristysvaraa vielä tuhansien kilometrien jälkeenkin. Kait nämä isommat pytyt venyttää ketjut ennätysajassa. Ohessa muutama ketju joilla on ajettu erinäisiä kilometrimääriä, kaikissa oli kiristin pohjassa.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkuvaton.com%2Fk%2FY4aH.jpg&hash=c9e296a1e909a06ef824825882d3d80d312d1d70) (http://kuvaton.com/k/)
Siinä liuskassa on puolen millin ruskea pinnoite ja se on ehjä ja sileä. Myös siitä kiristimen kohdalta. Lohko, ketju ja pytty on tiettävästi tehtaan asentamia.
Voi olla että tuo on koneen mitoitusvirhe jota eivät ole korjanneet. Yleenskin koko kiristin on rattaan kiinteän mallin vuoksi että ketjun saa asennettua. Noilla käyttömäärillä noin suurta säätöä ei tarvitse. Jos ketjun välykset kasvaa 0,1 mm nivel, niin ketju pitenee 4,1 mm ja lenkkinä puolet. Lisää säätövaraa saisi työstämällä kiristimen jalustastaa alemmaksi.
ite laitan tuon kiristimen ihan tavis tiivisteliimalla kiinni..
Saa sen millin tiivisteen pois siitä välistä..
Venttiilien hiontaan on akkuporakone hyvä väline. Venttiilin varren saa siihen letkun pätkällä ja 5 mm tapilla. Suuntaa vaihdellen hiotaan tahnalla jonka voi tehdä raaputtamalla karkeasta (80 - 120) hiomapaperistä kiteitä ja sekoittamalla se vaseliiniin. Tulos on hyvä kun pinnoissa on tasaisen himmeän harmaat raidat.
Motonet venttilien hiomatahna tuote 60-2012 4.9 €
Tuo on jo vanha tuttu luotettava tuote
Jonkun vanhan korjaamon ylijäämävarastosta jos saisi venttiilien ja kannen hiontaan käytetyn miran niin tulisi kerralla hyvää. Semmoista olen minäkin eräät kerrat käyttänyt... :)
Lohkon tiivisteen korjasin kun se katkesi vahingossa. Pöydälle muovin päälle ja pikaliimaa saumaan ja puristus muovien välissä. Asettelu on tarkkaa ja teippasin sen oikeaan asentoon. Pieni hionta ja tiiviste on kunnossa.
L.O.C.:in metal kliineri sopii venttiilien ja seetien puhdistukseen.
Hyvä aines on esim. hondabond monilla valmistajilla on vastaava.
Pintaan levitettynä, ja hetken kuivuttuaan, muodostaa tiivisteen.
Ei tietenkään korvaa esim. kansitiivistettä.
Pyttyremppaan voi kokeilla moottorin irroitusta peräpäästä niin että se roikkuu löysätyistä etukiinnikkeistä pystyssä kun rungon tukee ylös. Takakatteet poistettuna on helppo käyttää pukkia alla, jossa poikkipalkki on lankkua josta veistää päät sopivaan kulmaan jaloille. Korkeus niin että moottori mahtuu pystyyn. Toisen puolen jalat voi kiinnittää saranoilla niin mahtuu pienempään tilaan. Voi myös kiinnittää jalat saranoilla yhteen ja tehdä poikkipalkin säädettäväksi pulttiliitoksilla jotka pitävät rakennelman koossa. Samassa pukissa roikottaa moottoriakin kun tekee laipan kiinnittää se kopan ruuveilla.
Virinjavaran tiivistesarjassa on myös venttiilin stefat, ei stefasarjassa kuten luulisi. Aiemmin niiden saanti oli yleensä vaikeaa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.01.13 - klo:12:26
Virinjavaran tiivistesarjassa on myös venttiilin stefat, ei stefasarjassa kuten luulisi. Aiemmin niiden saanti oli yleensä vaikeaa.
Missä tiivistesarjassa? Ei ainakaan mulle ole koskaan tullut..
Lainaus käyttäjältä: tommi - 28.01.13 - klo:16:11
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.01.13 - klo:12:26
Virinjavaran tiivistesarjassa on myös venttiilin stefat, ei stefasarjassa kuten luulisi. Aiemmin niiden saanti oli yleensä vaikeaa.
Missä tiivistesarjassa? Ei ainakaan mulle ole koskaan tullut..
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=188
Tuollainen pakkaus ja vihreät tiivisteet. Voihan se olla että sattumalta on yhteen erään pantu? Ne näkyisi noissa kuvissa. Ne stefat tuli venttiilisarjan mukana myös.
Olen kyllä tuollaisenkin tiivistesatsin joskus ostanut ja siinä ei kyllä ollut stefoja mukana. Ovat ilmeisesti päivittäneet noita satseja niin että nykyisin saa stefatkin mukaan. Hyvä juttu jos niin on.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.01.13 - klo:16:43
Tuollainen pakkaus ja vihreät tiivisteet. Voihan se olla että sattumalta on yhteen erään pantu? Ne näkyisi noissa kuvissa. Ne stefat tuli venttiilisarjan mukana myös.
Mulla ei ole tullut, ellen ole erikseen pyytänyt. Venttiilivarren kumejahan viri ja varalla on, vaikka on sivustolta jäänyt pois. Löytyy niiltä muutakin mitä sivuilta ei löydy. Kannattaa kysellä e-maililla tarvitsemaansa jos sivuilla ei näy.
Oisko tässä sellanen tiivistesarja että osassa on ja osassa ei?
Meillä on pajalla tuolta 10" koneeseen tilattu sarja jossa noi venttiilinkumit tuli mukana, lisäksi on irtokumit nekin viri ja varasta, tilattiin koska ajateltiin ettei ne kuulu kuitenkaan mihinkään valmiiseen sarjaan. ::)
Ja kun noista venttiilien kumeista se öljyvuoto yleensä alkaa..
Venan tiivisteet tuli asennettua. Vanhatkin tuntuivat melko tiukoilta. Niiden kunnosta tiukkuus kertoo jotain. Tiukkuutta voi kokeilla irrallisen venan varrella yläsuunnasta. Irroitukseen olisi hyvä olla pihti jolla saa otteen sen alapuolelta.
Venat hioin seeteihin aloittaen sormella painaen sandiksella vähentäen sillä työmäärää joka tahnalla tehden on suuri konettakin käyttäen.
Korjataan tuotakin tapaa niin ettei hiekkaa (sandiksesta edullisimmin) sekoiteta vaseliiniin vaan öljyyn, jollon lautasen päälle asetettu tahna linkoutuu hiontakohtaan ja se hionta kuuluu selvästi rahinana. Hyvä tulos on himmeä pinta.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 08.06.13 - klo:22:02
sormella painaen sandiksella vähentäen sillä työmäärää joka tahnalla tehden on suuri konettakin käyttäen.
Nämä selostukset hakkaa viihdyttävyydessä, kaikki elossa ja muistelossa olevat selostajat, päällä maan! ;D
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 08.06.13 - klo:22:02
Venan tiivisteet tuli asennettua. Vanhatkin tuntuivat melko tiukoilta. Niiden kunnosta tiukkuus kertoo jotain.
Näihin on saatavilla sekä jousella että ilman jousta olevia kumeja. Nuo kiristysjousella olevat kestävät pitempään vuotamatta. Kumpiakohan tuossa virijavaran tiivistesatsin mukana tulee?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fu.kahvipaketti.com%2Fu%2F39537230459.jpg&hash=1835e8a03b2836ef153a4c820a226e46c7cb7f8e) (http://u.kahvipaketti.com/u/39537230459.jpg)
Jouselliset taisi tulla siinä vihreäpahvisessa. Menivät hieman sekaisin mistä mikin kun niitä on nyt tuossa useita. ::)
Stefat tuntuu olevan näissä samaa laatua kuin yleensä on koska niiden valmistus on erikoisala ja pois sulkee hikipajat.
Tilasin aikanaan ulkomailta useamman parin noita kumeja kun ei suomesta saanut ja oli tietenkin kaikki jousettomia.. Tysconissa oli vakiona jouselliset. En tiedä sitten onko kaikissa kinkeissä vakiona jouselliset vai onko eksynyt jousettomiakin mukaan. Pitänee tilata se tiivistesatsi virijavarasta ja toivoa parasta..
Jousettomia noissa minun kansissa on olleet alkujaan.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 09.06.13 - klo:08:31
Kumpiakohan tuossa virijavaran tiivistesatsin mukana tulee?
Mulle ei niitä tiivistesatsin mukana tullut, mutta tajusin erikseen ne pyytää (
niillä on myös tavaraa jota sivustolla ei näy). Mulle tuli jousettomat.
Outo vika. Vaihdoin juuri käytössä olleet nokan ja pukin toiseen aiemmin käyttämääni kanteen ja se rallattaa terävällä hakkaavalla äänellä. Se ei ole naputusta. Käynnistyy helposti ja veto on hyvä.
Eikö noita nokkapukkeja ollut ainakin kahta erilaista tyyppiä, lukuisan määrän eri valmistajia lisäksi. Jos se ei sovi tuohon sinun kanteen?
Tylsää että yksi nokka-akseli mikä on kulkeutunut minulle on selvästi parempi kuin muut, ja silmälläkin näkee että aukioloa on enemmän. Tietysti juuri siitä hajosi jo toissakesänä tai sitten viime keväänä laakeri. Täytyy kattoa saisko siihen uuden laakerin ja sitten prässättyä nokkapyörän takaisin paikoilleen.
Jos joutuisin nokkapyörän irrottaan niin vakavasti samalla harkitsisin siihen säädettävän nokkapyörän tekoa. Sellaset 0-10 astetta ennakosäätöä riittäisi jo.
Mulla oli yksi venakoneisto jolla veto oli tosi hyvä, mutta ääni oli kamala eikä pakoventtiili pysyny säädöissä.
Etsinnän lopputuloksena oli nokkapukki, joka oli pakopuolelta halki. (halkeamaa ei meinannut edes huomata).
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.06.13 - klo:21:00
Outo vika. Vaihdoin juuri käytössä olleet nokan ja pukin toiseen aiemmin käyttämääni kanteen ja se rallattaa terävällä hakkaavalla äänellä. Se ei ole naputusta. Käynnistyy helposti ja veto on hyvä.
Se kansi on todennäköisesti aavistuksen matalampi ja ketju jää liian löysälle. Se hakkaava ääni tulee siis ketjunkiristimestä. Mulla oli yksi 82cc pytty niin matala että ääni oli kuin joku olisi takonut vasaralla koneen kylkeen. Oli pakko panna yksi ylimääräinen alapään tiiviste. Veikkaan että sullakin se ääni vaimenee selvästi jos laitat yhden ylimääräisen tiivisteen.
Ketjua asentaessa se oli hyvin helppo joten se voi olla syy. Äänikin on selvästi hakkaavaa räminää.
Jos ketju menee ihan vaan sormilla laittamalla paikalleen niin silloin koneesta tulee äänekäs. Ketjun pitää mennä vain osittain nokkarattaalle ja loput pitää pyörittää koneesta käsin, joko polkimesta tai magneetosta pyörittäen. Silloin ketju jää tarpeeksi kireälle ja kone käy äänettömästi. Tämän olen huomannut vuosien kokemuksella..
Tarkistin ketjun kireyden löysäämällä sen kokonaan ja kiertämällä ratasta joka ilman sitä liikkuui 3 mm rattaan kehällä. Kiristin päällä löysä katosi ja liike lyheni. Vaihdoin pukin joka muutti saundia teräväksi napukseksi. Venasetti on uusi mutta muuten osat ennen käyttämäni. Nokka on narakun v2 pyörein reijin. Imunokan huipussa tuntuu vastus jota pakovenassa ei tunnu. Ottaisiko vena mäntään vääntämättä sitä? Tulppa auki käsin pyörittäessä ei kuulu ääniä eikä startillakaan pyörittäen koppa ja tulppa auki.
Itse tekisin muovailuvaha/purukumitestin varoiksi venttiili/mäntävälykselle. (tosin näin teen aina kun kokoonpano muuttuu)
Oma käytäntö on että milli riittää välystä kun se tulee ilman kannentiivistettä. Eli siihen tulee aina vielä päälle kokoonpuristuneen kannentiivisteenkin paksuus. Noin vähän niin kuin "lisäturvavälyksenä".
Venan ja männän välys oli käytetyillä tiivisteillä yli 2 mm. Kokeilin sinitarralla.
Alkaa tuntua että syy on niissä uusissa venoissa ... Ei niissäkään mitään poikkeavaa, paitsi hieman kuhmurainen imuvenan varsi. Kannen korkeuskin on 0.2 mm verran edellistä suurempi.
Laita yksi ylimääräinen peltinen kannentiiviste niin loppuu se nakutus. En minäkään saanut sitä nakutusta muuten loppumaan. Alapään tiiviste tuppaa aina hajoamaan niin kätevämpi vaihtaa kannentiiviste. Ei se ääni voi kuulua mistään muusta kuin siitä ketjusta joka hakkaa kiristimeen.
Lainaus käyttäjältä: kani - 09.06.13 - klo:21:51
Eikö noita nokkapukkeja ollut ainakin kahta erilaista tyyppiä, lukuisan määrän eri valmistajia lisäksi. Jos se ei sovi tuohon sinun kanteen?
Tylsää että yksi nokka-akseli mikä on kulkeutunut minulle on selvästi parempi kuin muut, ja silmälläkin näkee että aukioloa on enemmän. Tietysti juuri siitä hajosi jo toissakesänä tai sitten viime keväänä laakeri. Täytyy kattoa saisko siihen uuden laakerin ja sitten prässättyä nokkapyörän takaisin paikoilleen.
Valitettavasti nokan laakerit on aika hankalasti löydettävää mallia 6002/P63 ja lisäksi toinen niistä taitaa olla ohuempi 8 mm. Kun kaupasta saa 9mm leveydellä kyseisellä numero-koodilla. Itselläni hajosi kanssa laakerit nokasta ja korvasin ne perus 6002-laakereilla. Leikkasin pellistä sopivat liuskat, jotka liimasin laakeriliimalla laakerin ympäri. Ulkokehä oli sen jälkeen sama kun P63:ssa. Pukista piti dremelöidä myös ~1mm pois -- lisää leveyttä. Ratas lähti irti aika kivuttomasti, pikkasen lämmitin ja pari iskua vasaralla. Rattaan alla oli vähän samanlainen kiila kun magneetossakin.
6002/P63 15 x 33.2 x 9
6002 15 x 32 x 9
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 09.06.13 - klo:22:00
Jos joutuisin nokkapyörän irrottaan niin vakavasti samalla harkitsisin siihen säädettävän nokkapyörän tekoa. Sellaset 0-10 astetta ennakosäätöä riittäisi jo.
Nopean muutoksen saa aikaseksi tekemällä rattaan alle uuden esim. ohuemman kiilan. Käyttömukavuudelta parasta olisi jokin pulttikiristys mekanismi. Ratas lähti sen verran helposti irti, että kieltämättä houkkuttelisi tehdä toisesta nokasta säädettävä.
Ääni katosi kun kokosin kannen vakionokalla. En saanut tolkkua mistä se johtui. Kaikki paitsi nokka tuli tsekattua hyvin tarkkaan. Sekin näyttää miltei uudelta. Venan varret ei tosin olleet hankausjäljistä päätellen aivan tasaiset. Olisiko se leikkaillut kiinni? Asensin öljyttynä.
Yksi nokkapukki ei tuohon kanteen asentunut vaan tarttui vaarnoihin. Päällisin puolin ne on samoilla mitoilla mutta eri tyylillä valettuja.
Putki asentui melko helposti kun kiinnitin sen alemmasta lohkokiinnikkeestään jossa se keinui asettuen sylkän laippaan. Pyttyremppaa varten sitä ei kannata irroittaa kokonaan. Tiiviiksi saanti vaati takatuennan löysäämisen.
Lainaus käyttäjältä: openflow - 10.06.13 - klo:18:01
Nopean muutoksen saa aikaseksi tekemällä rattaan alle uuden esim. ohuemman kiilan. Käyttömukavuudelta parasta olisi jokin pulttikiristys mekanismi. Ratas lähti sen verran helposti irti, että kieltämättä houkkuttelisi tehdä toisesta nokasta säädettävä.
Noitahan on GY6 koneisiin kyllä saatavanakin ja vaikka ne on tarkoitettu varsinaisesti 125cc ylöspäin, niin ratas sopii silti pienempäänkin. Käyttäähän jorekin niiden 125cc nokkiensa ohella myös niiden nokkien nokkarattaitakin ;) http://www.martinracingdealer.com/SPD/n-mp-09448-1a--80004890-1315333432.jsp
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 28.09.12 - klo:18:12
Lainaus käyttäjältä: tommi - 27.09.12 - klo:07:55
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 26.09.12 - klo:21:29
Moottori naputtaa jotenkin.
Se naputus ikäänkuin kuuluu asiaan, aina kun laittaa näitä viriosia paikalleen niin mekaaniset äänet lisääntyy. Se naputus kuuluu nokkaketjusta/kiristimestä. Mitä enemmän puristuksia sen kovemmat mekaaniset äänet. Itse olen käyttänyt kahta alapään tiivistettä 82cc:n pytyn kanssa niin kone käy hitusen nätimmin, ei naputa niin pahasti.
Jostain syystä, varsinkin nuo 82cc pytyt on matalampia kuin vakiopytyt joten nokkaketjukin jää normaalia löysemmälle ja alkaa raksuttamaan, varsinkin lämpimänä. Hiljaisia näistä ei saa millään, kaikki virikiinalaiset pitää lämpimänä melkoista naputusta ja kilinää.
Taitaa olla ihan totta tuo.
Juu nyt on varovaisesti tyhjäkäyntiä vaihtelevilla pienillä kierroksilla suoritettu 30min, ja ajettu 25km testilenkki vaihtelevilla kierroksilla todettu seuraavaa:
-Kylmänä moottori käy todella nätisti ilman minkäänlaisia sivuääniä.
-Tyhjäkäynti ei vaella, niinkuin ennen, ja ei sammuile.
-Moottorin lämmettyä alkaa kuulumaan venttiilien pienehkö raplatus, ja jostainpäin kantea pienehkö naputus, joka kuuluu vain tyhjäkäynnillä?
-On vähän vaikea saada käyntiin, jos akku ei ole täysissä varauksissa.
-Polkukäynnistyksessä puristukset ovat aika kovat. Käynnistyy kyllä niinkin, mutta joskus potkasee takasin, niin tuntuu, että varinkoppa repee siihen paikkaan.
Summasummarum. Kaippa se uudempi öljypumppusysteemi siellä toimii, vaatii tosin paaaljon enemmän testausta vielä. Kerron kyllä varmasti, jos jotain ilmenee.
Koitan vielä tuota seosruuvia kääntelemällä, josko sillää vaikutusta. Tosin vanha 50cc ei naputellu, ja toimi aika hyvin satkun suuttimella, ja putsarista kuristin poistettuna.
Seurailen tilannetta, ja siirryn nyt parin olusen kanssa tuonne pikkutalliin suljettujen ovien taakse mopova kuuntelemaan, josko sillä olis jotain sanottavaa :D POKS
Nonnii. Päivitystä tähän koneremppaan, jonka tein viimesyksynä.
Vaihdoin siis:
-Pytyn 72cc, männän, kannen
-Kiertokangen 22 hampainen, öljypumpun, ja pumpun rattaan
-Kaikki tiivisteet tietty.
Nyt tilanne on se, että etuvariaattorin kohdalta kuuluu ajoittain sellaista aika kovaa kahinaääntä, joka kuulostaa aika samanlaiselta, kun edellisen kiertokammen petilaakeri hajosi viimesyksynä. No 2500km tämä uudempi kesti vain.
Tuskin on kampura hajoamassa jos se ääni kuuluu vain ajoittain. Jotain häikkää todennäköisesti etuvarissa.
Mulla itselläni on myös 22 hampainen kampura + asiaan kuuluvat tilpehöörit ja ihan hyvin pelittää toistaiseksi (kop kop)..
Jos on pakokaasun ilmastusputki käyrässä ja toinen pää putsarissa, voi siinä kuulua siritystä, räpinöitä ja trööttäilyä vuotaessaan ja ainakin ne haittaa vien paikannusta.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 24.06.13 - klo:07:48
Tuskin on kampura hajoamassa jos se ääni kuuluu vain ajoittain. Jotain häikkää todennäköisesti etuvarissa.
Mulla itselläni on myös 22 hampainen kampura + asiaan kuuluvat tilpehöörit ja ihan hyvin pelittää toistaiseksi (kop kop)..
Kyllä pahalta näyttää nyt tämä homma. Käynnistin moottorin ilman etuvaria ja hihnaa, niin samanlainen hankausääni sieltä kampiakselin suunnalta kuuluu. Vähän vaimeampana kuitenkin, kun variaattori ja hihna ei ole vastuksena siinä. Tekis mieli laittaa jotain kyselyä tuonne gy6 motoriin tuon kestosta http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-01-B-CRANKSHAFT-COMP-22T-GY6-139QMA-139QMB-engine-China-Scooter (http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-01-B-CRANKSHAFT-COMP-22T-GY6-139QMA-139QMB-engine-China-Scooter)
Purkailen tuon jossainvaiheessa, kun ketutus tästä laantuu. Sitten tuo tarkemmin selvii.
Pirun huono tuuri kyllä jos on taas hajonnut, ja vasta 2500km ajettuna. Mulla kesti edellinen kampura sentään ruhtinaalliset 5000km..
Nyt on ajettu about 3000km tällä uudella, 22 hampaisella kampuralla ja ajattelin lähteä Lappiin tällä viikolla kun on luvattu aika hyviä ilmoja. Saa nähdä pitääkö tulla häntä koipien välissä takaisin, kampura sökönä, kuten viime kesänä..
P.S. Kuten jossain vaiheessa kerroin kaikki mun kampurat ovat aina hajonneet kun olen käyttänyt 15w-40 öljyä. Nyt olen ajellut ainoastaan 20w-50 öljyillä tällä uudella kampuralla. Toivottavasti kestäisi nyt vähän pitempään. Tuohon 15w-40 öljyyn en enää luota pätkääkään. En suosittele ainakaan pitkään matka-ajoon.
Oon maininnutkin pariin kertaan täällä, mutta ite vaihdoin menopeliin aikoinaan 5w-40 öljyt.
Kone kiersi paljon paremmin, mutta ei mennyt kauaakaan kun alkoi kuulumaan erikoinen sivuääni "jurskutus".
Vaihdoin takaisin paksumpiin 10w-30 öljyihin ja ääni loppui.
Jotain vahinkoahan siellä jo tuli, muttei ole ääni palannut.
Kone ei kierrä yhtä iloisesti tällä öljyllä.
Veikkailtiin porukassa, ettei öljypumppu saanut pumpattua kunnolla sitä ohuempaa öljyä.
Toisaalta näissä on osatkin niin yksilöitä, että voi olla että mulla on vaan huono tai väljä pumppu.
5w-40 öljy on kyllä paksumpaa kuumana kuin 10w-30 joten luulisi että asia olisi juuri päinvastoin? Eli öljypumpun pitäisi pumpata paremmin sitä 5w-40 öljyä. Itse en ainakaan 10w-30 öljyä panisi kiinalaiseen, sen verran kuumana nämä käyvät..
Synteettisen pitäisi toimia kuumissa olosuhteissa, sitähän käytetään kisamoottoreissakin. Matka-ajossa kannaatta löysätä kapulaa puolen tunnin välein vartiksi. Koneesta kannattaa pestä kurakerros pois.
Joo, toi 15w-40 millä olen ajellut, ja varmaan millä valtaosa kiinalaisten omistajasta ajelee, on nimenomaan mineraaliöljyä. Pitkään ajelinkin 15w-50 täyssynteettisellä öljyillä mutta 12e litrahinta houkutteli vaihtamaan halvempaan merkkiin. Jotenkin turhauttavaa vaihdella noin kalliita öljyjä 800km välein. Tosin pitkässä juoksussa tulee varmaan halvemmaksi kuin ostaa joka vuosi uusi kampura..
P.S. Milläs öljyillä Kalevi ajelee?
Mulla on sellainen perstuntuma,että puristussuhde hajottaa kampiakselin näissä.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Ai vakioissakin, vai? Näissähän hajoaa runkolaakerit usein jo vakionakin, kuten niin monille on käynyt. Sitten kun laitetaan isompaa pyttyä ja mäntää niin saattaahan se puristussuhde nousta entisestään. Kalevihan mainitsi itsekin että puristukset ovat nyt ihan julmetut sillä 72cc pytyllä ja aikoi laittaa sen paksumman tiivisteen jotta saisi puristuksia alemmas. En tiedä sitten jäikö pelkäksi aikomiseksi. Jos jäi niin saattaa olla että laakeri on sen takia hajonnut.
Itse olen aina käyttänyt kahta tiivistettä päällekäin ja on kuitenkin hajonnut jo kolme kampuraa..
Puristussuhde ei suoraan voi olla syypää, mutta epäsuorasti kylläkin detoomisen muodossa kun nakuttaminen vasaroi pyörimistä vastaan, joskin kiertokangen laakerointi siinä runkolaakereita kovemmilla on.
Itse olen paahtanut vanhimmalla koneellani alkuperäisellä kampuralla, kiertokangella ja petilaakereilla nyt yli 18000km ja se moottori on moneeseen otteeseen viritetty milloin milläkin kokoonpanolla. On ollut 72cc kiinni, on ollut 82cc josta yksi mäntäkin detonut selväksi, on ollut samat mustat öljylitkutkin koneessa pyörimässä pisimmillään yli 3 vuotta, mitä nyt välillä vähän lisätty uutta. Keväällä pistin jopa uudet sinne. Sääliä ei ole annettu tippaakaan ja mopo on talvehtinut hangessa kaikki talvet ja ainakin yhden syksyn kaikki vesisateet tuli sijoituspaikasta johtuen räystäsvuotona moottorin päälle. Liki kaikki muu on lauennut vähintään kertaalleen koneesta, mutta kampura on mulla se kestävin ollut :) Heikoin on vissiin ollut variaattori.
Mitä olen täältä muiden kokemuksia lukenut, niin luulenpa että ensimmäinen mitä minä tekisin uudelle kampuralle, on että vaihtaisin/vaihdattaisin siihen varmasti laatulaakereiksi tiedetyt.
Juu, tähän vaihtoehtoon minäkin kallistuisin että noi kiinalaisten ensiasennuslaakerit on vaan niin surkealaatuisia. Sattuu niitä vahinkoja kiinalaisillekin ja sulle on osunut mitä ilmeisemmin hyvälaatuiset laakerit. Ja jos miettii noita Piaggioita, Derbejä jne niin aika harvoin niistä hajoaa runkolaakerit vaikka kuinka niitä viritetään..
Lainaus käyttäjältä: tommi - 25.06.13 - klo:09:56
Joo, toi 15w-40 millä olen ajellut, ja varmaan millä valtaosa kiinalaisten omistajasta ajelee, on nimenomaan mineraaliöljyä. Pitkään ajelinkin 15w-50 täyssynteettisellä öljyillä mutta 12e litrahinta houkutteli vaihtamaan halvempaan merkkiin. Jotenkin turhauttavaa vaihdella noin kalliita öljyjä 800km välein. Tosin pitkässä juoksussa tulee varmaan halvemmaksi kuin ostaa joka vuosi uusi kampura..
P.S. Milläs öljyillä Kalevi ajelee?
Olen käyttänyt tuota Mobil 10w 40 öljyä. Edellinen Baotiani kesti sen 20000 km noilla öljyillä 1500km vaihtoväleillä noin suunnilleen.
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 24.06.13 - klo:21:57
Lainaus käyttäjältä: tommi - 24.06.13 - klo:07:48
Tuskin on kampura hajoamassa jos se ääni kuuluu vain ajoittain. Jotain häikkää todennäköisesti etuvarissa.
Mulla itselläni on myös 22 hampainen kampura + asiaan kuuluvat tilpehöörit ja ihan hyvin pelittää toistaiseksi (kop kop)..
Kyllä pahalta näyttää nyt tämä homma. Käynnistin moottorin ilman etuvaria ja hihnaa, niin samanlainen hankausääni sieltä kampiakselin suunnalta kuuluu. Vähän vaimeampana kuitenkin, kun variaattori ja hihna ei ole vastuksena siinä. Tekis mieli laittaa jotain kyselyä tuonne gy6 motoriin tuon kestosta http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-01-B-CRANKSHAFT-COMP-22T-GY6-139QMA-139QMB-engine-China-Scooter (http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/04-01-B-CRANKSHAFT-COMP-22T-GY6-139QMA-139QMB-engine-China-Scooter)
Purkailen tuon jossainvaiheessa, kun ketutus tästä laantuu. Sitten tuo tarkemmin selvii.
Jep jep. Potilas tutkittu. Kampiakselin varinpuoleinen laakeri rahisee kuuluvasti. Onkohan tämmönen minkään väärti? http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5)
Ei aukea linkki, kun ei ole tunnuksia.
Viri ja vara!
Lainaus käyttäjältä: kalevi - 25.06.13 - klo:22:11
Jep jep. Potilas tutkittu. Kampiakselin varinpuoleinen laakeri rahisee kuuluvasti. Onkohan tämmönen minkään väärti? http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5)
Sulla on näemmä vielä huonompi tuuri kuin mulla :-[
Enpä tiedä tuosta linkin kampurasta, siitähän on ollut puhetta jo aiemminkin, Top Racing ei ole mikään hyvä merkki, ainakaan variaattorin rullilla ei tee mitään. Liekö tuossa yhtään sen kummemmat laakerit kuin vakiossakaan. Parempi vaihtoehto voisi olla tuo Narakun kampura johon laitat vakioöljypumpun ja rattaan.
http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_19376&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5
Paljon ajavan varastoon on hyvä kuulua toinen moottori, ainakin lohkojen ja kampuran osalta joihin voi sitten siirtää edellisestä osaa. Viat näissä painottuvat kampuraan ja kanteen.
Aloin maalamaan sinkkimaalilla lohkot ja se on helpottanut paljon puhdistusta joka muutoin voi olla aika kova työ.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 25.06.13 - klo:22:44
Ei aukea linkki, kun ei ole tunnuksia.
No ei onnistu josko nythttp://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5 (http://mopshop.de/shop/product_info.php?cPath=1_1677_2171_5_20292&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5&osCsid=2ch1835p82bbt5j37o0pa7laf5) No hintakin on noussut sitten ..
Eipä auennut ei :)
Mutta kuten tuossa jo tommi sanoi..
Kyllä mulla ainakin noi linkit toimii.. Nyt on tosiaan noussut hinta tolla Top Racing kampuralla, vielä eilen sen sai 80 eurolla ja nyt on hinta 100 euroa. Mutta toi mainittu Narakun kampura on edelleen 80 euroa..
Edit: Tuolla on jollain hajonnut Narakun kampura, 5000km jälkeen akselin pää napsahtanut poikki :o
http://www.scooterinvasion.net/forum/viewtopic.php?t=3605&sid=9228bae4a0275f6fde0b27306872bd5a
Edit 2: Narakun kampurassa on vahvistetut neulalaakerit kiertokangessa mutta ilmeisesti ihan normi runkolaakerit.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Crankshafts/Sport/NK10081-Crankshaft-Naraku-16-Teeth.html
Onhan tuolla tuommonenkin. Kellään kokemuksia? https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Baotian/BT49QT-12D1-50/Crankshafts/Replacement/MF3013901-Crankshaft-Motoforce-Standard-22-Teeth.html (https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Baotian/BT49QT-12D1-50/Crankshafts/Replacement/MF3013901-Crankshaft-Motoforce-Standard-22-Teeth.html)
Lainaus käyttäjältä: tommi - 27.06.13 - klo:07:50
Edit: Tuolla on jollain hajonnut Narakun kampura, 5000km jälkeen akselin pää napsahtanut poikki :o
Onhan näitä nähty. Tyypillinen pitkään jatkuneen nakutuksen seuraus. Katkeaminen koskee eniten niitä moottoreita joissa on suhteellisen painava vauhtipyörä. Magneeton puolelta menee siksi poikkikin, kun vauhtariin varastoitunut energia luonnollisesti pyrkii kiertämään kampiakselia pyörimissuuntaansa kuten sen kuuluukin tehdä ja detoominen vasaroi pyörimistä vastaan.
Pikkuhiljaa siinä akseli antaa peräksi. Yleensä näissä tapauksissa sytytyksessä on ollut liikaa ennakkoa siellä lähempänä tai jopa yli 10Krpm jossa vastakkaisiin suuntiin vaikuttavat energiamäärät alkaa olla jo niin suuret, että kampura katkeaa. Harmittavasti tota korkeiden kierrosten nakuttamista ei aina erota, kun kone parkuu jo muutoinkin ja ajoviima humisee.
Putken asennukseen löysin keinon jolla se helpottuu paljonkin. Se keinuu alemman pultin kautta niin että sylkän laippa asettuu paikoilleen. Avuksi tarvitsee valon ja peilin jotta näkee sylkän alapuolen kun asettaa putken jollakin tapilla tukien alakiinnikkeeseen ja samalla sylkän vaarnoille ja ruuvaa yläpultin tukemaan jotta saa sylkän mutterit kiinni. Kiinnitin taskupeiliin pellin jota taivutaen sen saa sopivaan kulmaan. Sillä näkee myös ruuvata mutteri vaarnoihin.
Sylkän tiiviste kanteen liimattuna kestää putken irroituksia paljon ja kun laipan kiristää ensin ennen takakiinnitystä, se asettuu hyvin.
Mä vedin koko putken poikki ja tein laipat ennen änkkäriä. Helpottaa takapyöränkin irrotusta kun ei tarvii ottaa koko putkea pois. Tiivisteenä käytän pakoputken paikkauskittiä. Halpa purkki ja riittää pitkään. Valmiinakin saa muutes 139qm* koneisiin laippamallin alkukäyrää. Taisi maksaa 19 euroa se alkukäyrä (http://www.skootterikauppa.fi). Siihen on helpompi laittaa haluamansa änkkäkin kun toinen laippa änkkää varten on jo valmiina.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8DodeXhx2Ik
Visuaalisesti hyvä pytynvaihto. Uusi peltivanteinen skode!
Onkohan mussa jotain vikaa kun itse vedän kannenkin aina momenttiavaimella. Pitää kait uudelleen opetella käyttään rannemomentteja jotta oppii remppaamaan oikein.. :)
Filkka on Put on the kit without ferify anything. Sylkän mahtuminen lohkoon, renkaiden päättäisvälykset, kannen-venttiilien-männän välys, kiristysarvot, puristuspaine, eivät kiinnostaneet tyyppiä yhtään. Setissä tuli eri mittaiset keinut, jotka se vaihtoi.
Samaa mieltä. On näissä niin paljon eroja ja eroavaisuuksia tavattu että tutkimatta ei paranisi ruuvata mitään kiinni. Omalle kohdallekin on sattunut vaikka ja mitä outoa. Kiinalainen stantardi on käsitteenä hyvin joustava :) Aika surkeasti se paketti muutes liikkui sen siinä toisessa testivideossa. Viiskymppiselläkin saa samat mittariin. E: http://youtu.be/v6knbV8F7Yk?t=1m46s
Vakioventtiilit ja 90cc on aika kehno yhdistelmä.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.06.08 - klo:17:49
Puristukset katosivat (Zoner)
Zoner (4T). Kylmästartissa hörähti käyntiin ja sammui. Uusi yritys ja puristukset oliva kadonneet. Startti vain pyöritti kuin tyhjää.
Ihan samoin kävi mulle eilen aamulla. Starttasin käyntiin, kävi ihan nätisti, kunnes yhtäkkiä sammui kuin seinään. Aivan kuin olisi vedetty tulpanjohto irti. Ei yhtään puristuksia, ei sitten vähääkään. Tarkistin venanvälykset, ihan ok. Meinasin jo alkaa purkamaan pyttyä, mutta ajattelin kokeilla ensin vanhaa konstia, imukaulan kautta korkillinen öljyä pyttyyn. Pari vihaista polkaisua, ja hörähti käymään. Kävi ihan nätisti tyhjäkäyntiä. Sammutin koneen ja kokeilin puristuksia, ihan ok?
On kyllä ennenkin puristukset kadonneet, mutta yleensä kun mopo on seisonut pidempään. Sama öljypatentti on silloinkin auttanut. Koskaan aiemmin ei ole mopo sammunut lennosta, kuten nyt. Eipä tuossa ole oikein muuta mahdollisuutta että kuin joku karstanpalanen tai muu vieras osa on mennyt venan väliin. Jos mopon saa käyntiin niin se poistuu paineen myötä pois.
Eli jos 4- tahti mopostanne katoavat puristukset niin ei kannata koskaan alkaa purkamaan pyttyä ennenkuin kokeilee tuota öljyn valuttamista pyttyyn. Voi hyvinkin säästyä turhalta työltä.
Nokkaketjun vaihtotarpeesta on juteltu jossain ennenkin. Nytt vertasin 15000 ajettua uuteen. Pituuseroa ei ole lenkkinä kuin milli ja rattaalle asetettuna molemmat nousee yhtä paljon kun valoa vasten katsoo. Sivusuunnassa kulunut taipuu enemmän mutta sillä ei ole väliä, kuin ehkä sen ääni voi voimistua?
Ehkä valmistustarkkuuden erot merkitsee enemmän kuin käyttömäärä.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.06.14 - klo:13:40
Nokkaketjun vaihtotarpeesta on juteltu jossain ennenkin. Nytt vertasin 15000 ajettua uuteen. Pituuseroa ei ole lenkkinä kuin milli ja rattaalle asetettuna molemmat nousee yhtä paljon kun valoa vasten katsoo. Sivusuunnassa kulunut taipuu enemmän mutta sillä ei ole väliä, kuin ehkä sen ääni voi voimistua?
Ehkä valmistustarkkuuden erot merkitsee enemmän kuin käyttömäärä.
Paljonkohan tuo milli merkkaa nokkapukissa tai siis sen asennossa?
-> Omassa mökkikinkissä ei kyllä millään sattunut pukin reiät ja yläkuolonkohtaan. Vaikka mitenpäin käänteli ja väänteli, niin kaikki ei olleet kohdallaan, jotta olisi välyksen voinut laittaa. Piti etsiä kultainen keskikohta ja joku muukin täällä taisi siitä minulle vihjata. Tuntuu ainakin minusta tuo milli=15000 km aika pieneltä, koska omalla kinkillä oli ajettu sen 9000 km.
Tosin se oli lämpöleikannut, joka saattaa olla venyttänyt ketjua. Mene ja tiedä.
Sitä voisi tutkia mitä se asentoon vaikuttaa. Se tiukkasovitteinen rataskin voi kampurassa olla alkujaankin väärin tai akseli voi kiertyä jälkeenpäin varin avaamisissa.
Millin venymä ei varmaankaan juurikaan vaikuta ajoitusmerkkeihin, mutta joku 2-3mm saattaa jo hyvinkin vaikuttaa. Mulla on jotkut ketjut venyneet jopa 3-4mm, alle 10 000km ajon jälkeen. Olen tosin ajellut jo 5v ajan 82cc pytyllä, saattaa olla siinä selitys, miksi noi venyy niin nopeaan. Toisaalta, 152Qmi koneissa ei ole yhtään sen paksumpi ketju kuin 139QMB koneissa, eikä niissä ketjun venyminen ole mikään ongelma. Näillähän ajellaan jopa 175cc pytyillä.
Pitempi ketju kuluu nopeammin koska niveliä on enemmän eli sama ketju mopossa pitäisi kestää kauemmin. Muuten kuormana on vain venan jouset.
Ehkä kyse on todellakin vain laadusta, tämä nykyinen ketju ei näytä venyneen juuri lainkaan, vaikka ajettu jo tuhansia kilometrejä. Eräs ketju venyi lähes käyttökelvottomaksi jo yhdessä kesässä. Piti kauheaa säksätystä joten oli pakko vaihtaa uuteen jo seuraavana kesänä. Hyvä merkki on että jos ketjun saa paikalleen käsin, on se venynyt liikaa.
ehkäpä pölhö kysymys mutta onko kampuran laakeri(t) mennyttä kalua jos etuvarin akselissa pieni akselin suuntanen välys? klonk klonk.
muutoin ihan timmin olonen.
Kuuluu asiaan kiinan nelareissa koska pesät on väljät enemmän tai vähemmän.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 09.07.14 - klo:15:21
Kuuluu asiaan kiinan nelareissa koska pesät on väljät enemmän tai vähemmän.
Tämäpä hyvä tietää, piti vaan melkosta kolinaa kun nyki.
varin mutterin pistin tiukkaan niin siihen loppu välykset ja ylimääräset äänet.
edit. Tuikkaampa tähän muutaman kiperän kysymyksen koskien kannen temppuiluja.
Kysymykset liittynevät intiimisti toisiinsa.
1. Venttiilikannne huohotinletkusta tulee joka tahdilla puhahdus, kädellä selvästi tuntee. En ole ennen pistänny merkille, kuuluuko hönkiä noin lujaa?
2. Magneetosta kääntää mäntää ylöspäin niin kannen sisuksista kuuluu selvää hitaanlaista suhinaa, ilmeisesti paineet karkaa. Tämä selittäis koneen laiskan olemuksen.
Vesitestissä venttilit tuntui tiiviiltä, ei tullu mitään läpi. Miten edetä vai uusiks koko kansi? :P
Näyttääkö terveiltä?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCtRzAa2.jpg&hash=a18cf97b1465a6b0fe271bb5803105fe285ee5f1)
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F1WK9sk8.jpg&hash=4ca2badfe4950cb4f9256ffa695d1cc4f004cdf7)
Kymppitonni ajettu.
Ei ihan parhaalta mahdolliselta.
Sylinterissä syöpymiä, ollut, todennäköisesti ruosteessa jonkun seisonnan aikana.
:D Todella hyvin kuvattu :D
Okei.. Kiitos analyysistä.
Tuo skopo huili varastossa kolmisen vuotta ilman käyttöä, nyt muutaman vuoden ollu ajossa.
Mietin vaan että laittaisko sylinterin vaihtoon. ???
Sylinteri kannattaa ainakin kevyesti hoonauttaa,ja pistää uusi mäntä.
"Tiukat" koneet toimii paremmin reiluilla välyksillä ::)
Ja ajossa seurata öljyn kulutusta.
Männän toinenkin puoli oli samalla tavalla hankautunnu.
Laitoin pytyn ja männän tilaukseen.
Nykysenkin vois hoonata. Motonetissä näyttäis olevan hoonauslaite :D
Enemmän sääntö kuin poikkeus noi kulumat männässä.. :D
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 11.07.14 - klo:14:40
Enemmän sääntö kuin poikkeus noi kulumat männässä.. :D
Samaan lopputulokseen tullut vuosien saatossa. Mä luulen että männissä on näissä käyntivälykset vedetty vähän turhan pieniksi alapäässä. Mäntähän ei kylmänä ole sylinteri profiililtaan, vaan kartio ylöspäin ja päältä katsoenkin hiukan ovaalikin. Yläpää lämpiää alapäätä enemmän ja laajeneminen on suurempaa tapin suuntaisesti, jolloin epätasaisen lämpölaajenemisen kompensoimiseksi yläpää on pienempi jotta normilämpöisessä moottorissa männän muoto olisi mahdollisimman lähelle sama sylinterin kanssa.
Hiljaisemman kylmäkäymisen vuoksi taitaa olla mäntien käyntivälykset alapäässä hivenen turhan pienet ja mulla on veikkaus että nuo jäljet tulee uuteenkin mäntään jo sen ensimmäisen lämpimäksi käymisen aikana. Empiiristä tutkimusta ei ole tullut tehtyä kun ei ole koskaan ollut tarpeen aivan heti avata konetta uudestaan männän vaihdettuani, mutta veikkaan asian olevan näin. Hyvin nopeaan ne on kuitenkin aina siihen uuteenkin mäntään tullut.
toi hitsaaminen ei ole meikäläisen alaa eikä ole kunnon vehkeitä/paikkaa mut tällanen rumilus syntyi.. :D kai se on pääasia että ajaa asiansa.venttiilijousien puristustyökalu ois kyseessä. hiomalaikkaa jos antais sais paremman näköseksi. aijai ei linjauskaan menny nappiin kuvassa näyttää kierolta. ;D
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi9.aijaa.com%2Ft%2F00962%2F13384285.t.jpg&hash=dfb16fab21ad6e0630bbdf5ed050edab7d2867bb) (http://aijaa.com/vs5m8a)
Puustakin vastaavan tekee. Putkesta muotoiltu jousen painike ja kierretanko on tarpeen. Mutteriksi käy huonekaluissa käytetty uppoimutteri. Kierretankoon kiristää vastakkain mutterit niin saa kannan.
Lainaus käyttäjältä: joni_k(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi9.aijaa.com%2Ft%2F00962%2F13384285.t.jpg&hash=dfb16fab21ad6e0630bbdf5ed050edab7d2867bb)
Nyt ollaan asiassa :D. Venanjouset on laittannu hikoilemaan ihan tarpeeks monta kertaa että vois itekkin kehitellä vastaavan.
Mitäs oot aatellu laittaa tuohon ruuvattavan pään suojaks ettei naarmuta kantta?
ja kysymys koskien kantta:
Olen testannu venttiilien tiiviyden vedellä, fairyvedellä ja sinolilla. Sekä kanaviin ja vuorostaan venakuppiin myös. Odottelin useita tunteja ja ei tipan tippaa toiselle puolelle..
Voinko huokasta helpotuksesta eli onko tuo luotettava testi?
toi pyöritettävä pää osuu irrotettavan venttiilin lautaseen. mut joku muovinpala tms on hyvä olla alla.
Ajoitukset tarkistaa:
Tulppa pois ja tikulla koettamaan YKK Kiekon T-merkki sen paikkaan ja nokka-akselin rattaan merit tasaan kannen kanssa. Sen akselin ja rattaan kohdistusmerkit täytyisi tehdä jos niitä ei ole. Jos se on kääntynyt saa sen vääntämällä takaisin.
Kun selviää vaikka verraten oikea asento, voi nokan kiinnittää penkkiin suojaten naarmuilta ja naputellen ratasta tylpällä taltalla. Kuumentaminen löysää liitosta.
Uusi kampiakseli 4t vehkeissä ei saa liikkua sivuittaissuunnassa juurikaan enempää kuin ylösalaisin. Muuten on kyse viallisesta osasta.
Vanhoissa mopon koneissa oli levyt joilla keskittää akseli muuten ei kestänyt. Näissä 139 qm* koneissa on välys kaikissa. Eipä tuosta ilmeistä haittaa ole ollut.
Otin Kymcosta pytyn pois ja tältä näyttää 9000km jälkeen:
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.aijaa.com%2Ft%2F00665%2F13946236.t.jpg&hash=731a25c66432a8a9e7bd9a9990b44cb7ade66562) (http://aijaa.com/eRDX50)
Männässä hieman jälkeä.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi4.aijaa.com%2Ft%2F00258%2F13946237.t.jpg&hash=f7ce88c1783d1fda28be264888b0bc62c5b89f7c) (http://aijaa.com/4RZ2F9)
Venat karstassa.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.aijaa.com%2Ft%2F00817%2F13946234.t.jpg&hash=fe8050bb7ee4be1e0232e6569a57858c8de9be6e) (http://aijaa.com/lb21VU)
Pytyn tiivisteet...
Kommentteja?
Kunhan nuo venat puhdistan ja vanhat tiivisteet saan pois niin uutta pottaa paikalleen.
Eipä noissa mitään outoa minun silmiin näy...Nuo männänjäljet tullu vastaan jokaisessa avaamassani qmb139 koneessa, kilometreistä riippumatta. Taitaa olla normaalia noille
Sama täällä. Jos ei kinkin koneessa männässä ole jälkiä, siinä on jotain vikaa :D
Aika rajusti on karstaa. Kannattaisi ehkä vaihtaa venttiilinohjainten kumit kun kansi on auki, jostain se öljy on tullut joka noin karstoittaa.
Melko normilta näytti karstan määrä kinuskiin..
Värikin sopi toimivaan ja vetävään epeliin..
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 27.08.15 - klo:22:47
Melko normilta näytti karstan määrä kinuskiin..
Värikin sopi toimivaan ja vetävään epeliin..
Kyllähän tuo peli vetää hyvin ja kiihtyykin hienosti oikeilla varin osilla. Öljyn syönti ja polkukäynnistyksen huonous ajoi pytyn avaamiseen nyt kun aikaa on kesälomalla.
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 27.08.15 - klo:20:21
Eipä noissa mitään outoa minun silmiin näy...Nuo männänjäljet tullu vastaan jokaisessa avaamassani qmb139 koneessa, kilometreistä riippumatta. Taitaa olla normaalia noille
Samanlaista kuvaa näkyikin aikaisemminkin linkatun foorumilla mutta kun ei ole aivan varma niin pitihän sitä kysyä kollektiivin mielipidettä. Itse en ole aikaisemmin pyttyä gy6 koneesta ottanut pois vielä.
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 27.08.15 - klo:22:25
Aika rajusti on karstaa. Kannattaisi ehkä vaihtaa venttiilinohjainten kumit kun kansi on auki, jostain se öljy on tullut joka noin karstoittaa.
Öljyähän tuo epeli on syönytkin. Extra kumitkin löytyisi. Eri asia on se, että osaanko ne vaihtaa...
Pitää huomenna tutustua tarkemmin asiaa.
Kiitoksia kaikille kommenteista.
tarpeeksi pieni venttiilin jousien puristustyökalu helpottaa uskomattoman paljon tossa hommassa, kun noita venttiilinvarren kumeja vaitelee. kyllä ne nippa nappa saa peukaloillakin paineltua sen verran kasaan, että saa lukot irti. siis jos on matala kipukynnys ja tarpeeksi kovat peukalot. ei niitä lukkoja kyllä montaa kertaa viittii sormin yrittää laittaa paikoilleen/ottaa poies. muutenhan homma on ihan simppeli. ja ne ite kumit lähtee vaan ottamalla pois. vaikka pihdeillä kiini ja nostaa.
Lukot saa helposti irti. Rätti väliin ja sopivalla hylsyllä ja vasaralla napauttaa jousta alas, kun on tukenut venttiilin lautasen tiukalla foliomytyllä ettei se väänny alustaa vasten. Rätti estää sinkoilut.
Asentaessa lukkojen asettaminen koloon auttaa varsinkin jos peukaloillaan painaa. Hylsy jatkovarressa on sekin painikkeena toimiva kunhan täyttää sen vaahtomuovilla mikä työntää lukkoja alas. Kansi niin että venttiili on pystyasennossa. Voi vaatia monta yritystä. Öljyttömyys helpottaa asettumista.
Puristin syntyy tankopuristimesta johon liimaa epoksilla ja narulujitteella putkenpätkän jonka muotoilee niin että lukot saa asetettua. Putken päähän työstetyt sivuohjurinystyt estää lipsumiset. Puristimen säätää sopivaan mittaan teippaamalla topparit
juu, näppärästi tollasen työkalin voi tehdä vaikka vinkasta, siis sellasesta puristimesta, mitä kait puutöissä esim. käytetään. mullakin kotitekonen työkalu, pikkasen vaan järeä, kun auton kansille sen tein aikoinaan. pienemmällä päällä se kyllä sopii moponkin kansille. painaa vaan koko työkalu 2 kertaa enemmän, kun mopon kansi, niin ei kovin näppärä vekotin.
Puustakin onnistuu.. Ovensarana, lautaa yms perus kodintarvikkeita vaan samaan läjään. Tekee niistä vähän vastaavan mitä tuo mun oma venttiilivinka. http://www.mediafire.com/watch/lbot4msvai9tkbk/DSCF1183.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jqF7AHxKZAs
Ton tyylisellä metodilla sain imupuolen auki mutta en pakopuolta. Joten vaihdoin vain imupuolelle uuden ohjurikumin.
joskus ne lukot voi vähän jumittaa. vasara ja sopivan kokonen hylsy auttaa siihen irrotukseen. sitten kun sen on saanu auki, niin homma on jo paremmalla puolella, koska pakkohan se on kasatakkin. jos se mopedi sauhutteli ja kulutti öljyä, niin kyllä suosittelisin vaihtaan sen pakopuolenkin kumin. ei se nyt niin hankalaa voi olla.
Korjaus, vaihdoinkin vain pakopuolen ohjurin.
Peli vain söi öljyä, ei savuta.
Koitan vielä uudestaan tuota imupuolta mutta hankaluuksia se on antanut tähän asti.
Lainaus käyttäjältä: Kinkster - 28.08.15 - klo:16:03
Korjaus, vaihdoinkin vain pakopuolen ohjurin.
Peli vain söi öljyä, ei savuta.
Koitan vielä uudestaan tuota imupuolta mutta hankaluuksia se on antanut tähän asti.
Pakopuolen ohjuri ja sen kumi onkin yleensä tärkeämpi, moottorijarrun alipaine palotilassa kun on isompi kuin koskaan imupuolella ilmenevä.
kait se imuventtiilin varren välistä sitä öljyä sylinteriin imee, jos on sitä kautta imeäkseen. siellähän on virtaus sylinteriinpäin. pakopuolella virtaus on sylinteristä poispäin. toisaalta taas jos sen verran vähän kuluttaa öljyä, niin ei välttämättä savuttelekkaan, niin voi vuotaa kummalta puolelta tahansa. no, itse vaihtaisin kyllä molemmat kumit jokatapauksessa, oli vuotoa sitten kummassa tahansa, tai ei kummassakaan venttiilinvarrenkumissa.
Kokeilepas pera8x joskus, mihin suuntaan kulkee virtaukset, moottorijarrussa. ;-)
Pakopuoli toimii suuremmilla välyksillä kuumuuden vuoksi ja fuskaa enemmän.
Viisas päätös vaihtaa ne kumit. Kun kerran on auki, niin ei kannata jättää venttiilejä hiomatta. On suoranainen ihme, jos noin karstaisilla venttiileillä ole jotain sanomista myös lautasen sisäpinnalla tai seetissä. Yläpää ja etenkin venttiilit on mielestäni kinkkien heikoin paikka kuitenkaan runkolaakereita unohtamatta.
Pytty ja mäntä kyllä kestää (vakiona), samoin kiertokangen alapää.
Minulla alkoi syödä öljyä alle 4000 ajettuna, venttiilit oli saman näköiset, karstaa ja lievää rupisuutta seeteissä. Vaihdoin kumit ja hioin venttiilit kevyesti, hyvin on mennyt sen jälkeen noin 7000km eikä vie öljyä. Käynnistyvyys ja tyhjäkäynti paranivat kerralla kun tuli tiiviit venttiilit.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 28.08.15 - klo:17:37
Kokeilepas pera8x joskus, mihin suuntaan kulkee virtaukset, moottorijarrussa. ;-)
totta. nyt kun oikein mietin asiaa, niin kyllähän se virtaa vähän niinku pyttyyn päin kummistakin venttiileistä. se imee ja kummankin venttiilin välistä yhtä lailla, kun kaasuläppä on kiinni. nyt ei keskittymiskyky riitä sen suurempiin pohdintoihin. pitää miettiä ajan kanssa tarkemmin, nyt on vähän muuta puuhaa tässä meneillään. mutta ihan hyvä huomaitus konenikkarilta! ei sitä aina tule kaikkia hoksattua selvinpäin.
Hiiohei. Molemmat venttiliohjurit on vaihdettu ja nyt projekti on siinä vaiheessa, että nokkapukki pitäisi saada paikalleen.
Ekaa kertaa sen nyt vasta olin irroittanut enkä ole ihan varma miten se saadaan takaisin kiinni.
Siis X ja E ja on alhaalla toki jne mutta kun tuntuu, ettei se mene kuin 95% alas ja sitten tyssää. Ohjuriholkit on paikallaan kyllä.
Pitääkö se nokkapukki nakutella paikoilleen vai pistää mutterit paikoilleen ja niistä vääntämällä saada se loput 5% vai olenko nyt tehnyt jotain väärin kun se ei mene kiltisti paikoilleen?
Ennen kuin lähden väkivoimalla riuhtomaan niin kysyn viisaimmilta kun nuo pari GY6 BBK installation pdf/nettisivua ei oikein tuota nokkapukin asennusta niin tarkasti kuvaile.
Kyllä pitäisi iisisti mennä, jos ohjureita murjottu, ni ne ahdistaa..
Keinuvipuja täytyy pitää asennossa, muuten ne kanttaa venttiilinvarsien päihin.
Ketjunkiristinhän on tietennii irti?
Onko kampiakseli YKK? Ootko löysännyt venttiilinsäätöruuvit?
Keinuvipuja olen pitänyt toki sellaisessa asennossa ettei ne ota vastaan.
Ketjunkiristin on vielä irti.
Vempele on YKK:ssä. Venttiilinsäätöruuvit on kiinni.
Ohjurit tarkistan huomenna sitten ensimmäisenä ja löysään nuo venttiilinsäätöruuvit.
Tattista vinkeistä.
Nokka-akseli täytyy myös olla juuri oikeassa kohdassa kannessa. Siirtele sitä akselin suuntaisesti samalla kun laitat nokkapukkia paikalleen. Ja onhan varma ettet sekoita 64mm ja 69mm venttiiliosia ?
Siinä jumittaa iloisesti sekaisin ohjurit vivut ja nokka-akseli. Itsellä on pari kertaa teettänyt työtä. Pitkien ja lyhyiden venttiilien pukkien sekoittaminen aiheuttaa ruman käyntiäänen mutta muuten ne käy yhteen. Minulla oli yksi moottori jossa ne oli sekoitettu.
onko nokka-akseli varmuudellamerkissään ja ketjun löysät kiristimen puolella? jos nokka on pielessä, niin ei tahdo mennä, koska venttiili yrittää avautua, kun laitat nokkaa ja pukkia paikoilleen.
Kyllä se on nokka-akseli, joka hankaa vastaan. Kiristin ei ole vielä edes paikallaan ja ketju vääntää akselia vinkkeliin ja kun sitä akselia pitää käsillä oikeassa kohdassa ja laittaa pukkia niin ei vaan mene paikoilleen loppuun asti. Ilman akselia menee pukki hyvin. Ärsyttävä muuten tuo E-X puolen sisällä oleva mikälie putki joka liukuu usein eteen kun asettelee pukkia. Tuosta osasta ei muuten ole juttua missään eli mitä se tekee ja voiko sen laittaa väärään asentoon edes.
Ei kait tuota ketjua saa löysytettyä mitenkään kun ei ole edes kiristettykään.
Reiät on kohdillaan ja T-merkin vieressä olevan viivan kohdalla on magneeto eli nuo pitäisi olla ok.
Venttiilin osia ei ole muutettu (pl. kumiohjurit) eli ei pitäisi olla mitään 64/69 sekaannusta.
No takaisin yrittämään.
Edit: Tarkennetaan nyt vielä eli nokkapukin ja nokan väliin ja pienemmillään sellainen 2-5mm rako eli pinnat eivät kosketa toisiaan. Eikö tosiaan tuota väliä kurota kiinni muttereilla vai pitäisikö noiden pintojen kiltisti asettua ennen kuin mutterit lyödään paikoilleen?
Ensin on varmistettava sylinterin asettuminen lohkoon, sitten nokan asettuminen on varmistettava, sitten ohjurien jokaisen erikseen.
Eli tuntuuko siltä, että jäisi ketju ikäänkuin lyhyeksi?
Onko ketjunohjuri,se alempi varmasti oikeinpäin?
Ketju oikein alarattaalla?
ketju mennyt lenkille?
Siis mikä hemmetin putki? Saisitko laitettua kuvaa, kun ei ny ymmärrä.
Taisin löytää syyn.
Uuden setin mukana tullut kannen tiiviste on paljon paksumpi kuin alk. per.
Laitoin uuden ohukaisen tiivisteen niin nyt asettui akseli hyvin ja pukki meni heittämällä paikoilleen ja loppuun asti.
Lainaus käyttäjältä: Kinkster - 30.08.15 - klo:11:02
Taisin löytää syyn.
Uuden setin mukana tullut kannen tiiviste on paljon paksumpi kuin alk. per.
Laitoin uuden ohukaisen tiivisteen niin nyt asettui akseli hyvin ja pukki meni heittämällä paikoilleen ja loppuun asti.
Ah! niinpä niin..Miksiköhän siinä sitten se paksumpi tuli? Noissahan on yllättävän isoja eroja mitoissa, siis pyttyjen korkeudessa.
Esim. Mulla oli aikaisemmin halpispytty ja 0,5mm tiivisteellä mentiin, nyt kun laitoin Narakun setin, niin 1,5mm tiivisteen vaati, ettei kolise.
Ole tarkkana, jos et viitti sitä perinteistä purukumiatestiä tehdä (vaatii koneen aukaisun) Niinainakin pyörittele, tunnustele ja kuuntele ennenkuin lyöt koneen tulille, venttiilivälykset nollilla.
Paksulla tinalangalla (yhteenkierretyillä millisilläkin) voi tarkistaa männän ja kannen välyksen kootusta koneesta tulpanreijän kautta ja voi onnistua ventiilinkin jos sen saa siihen väliin. Konetta pyöritetään jolloin se litistää langan. 1 - 2 mm on hyvä, riippuen männän halkaisijasta. Tietysti jos millinen ei litisty, on minimit ainakin. Tuo tarkistus on perustarkistuksia aina uusien osien kanssa.
Välyksiä voi sitten rukata tiivisteillä jos ketju sallii.
aika hurjalta kuulostaa, jos kannentiivisteissä noin suuria paksuuseroja. olikos siinä sitten massatiiviste liekkirenkaalla? ei ainakaan peltisessä voi olla niin suuria eroja, että nokka ei mene paikoilleen. toisaalta onhan noi kiinalaisia. iso maa ja isot toleranssit..
Olikohan kuitenkin kyseessä sylinterin alapääntiiviste? Niin minä sen käsitin, vaikka kannentiiviste tuossa luki...?
Hmm.. Onko kellään tietoa tuosta "TNT Racing" kampiakselista ? Onkohan mitään eroa kestossa alkuperäiseen ?
Hinta ainakin ok. (mopo-osa.com)
Laakereista se on lähinnä kiinni, jos on paremmat laakerit kun "alkuperäisissä", sitten voi olla parempaa. Vaikea se on sanoa vaikka pitelisi kampuraa kädessä onko parempi vai ei. Pitäisi olla paljon kilometrejä alla tiukalla virityksellä, että voisi sanoa yhtään mitään.
Sitä juuri tarkoitankin. Kokemusta peräänkuulutin. 82cc tuntuu olevan se kriittinen raja jossa vakion laakerikestävyys putoaa jyrkästi. 72cc pytyllä saa ajella selkeästi enemmän. Ja se on se variaattorin puoleinen petilaakeri joka tuntuu useimmin ottavan itseensä. Magneeton puoleinen ei niinkään. Toinen on kiertokangen laakerointi. Eli jos jollain on heittää tuosta tnt:stä omia kokemuksia. Huonot kokemukset kun on yhtä valaisevia kuin ne hyvätkin.
onkos noissa itse kampiakseleissa heikkoutta, vaiko vain laakereissa? kunnollisia laakereitahan saa ihan kaupasta, ettei sen takia tartte koko kampuraa vaihtaa.
Kahdesta kampurasta väljistyi myös kiertokangen laakeri. Siinähän laakerin ulkokehänä toimii kiertokanki joka pitää vaihtaa. Yhdestä meni vain petilaakeri, mutta koska kahdesta poiki myös kiertokankikin, on arvelluttavaa lyödä kone nippuun vaihtamalla pelkkä petari jos kietari poikiikin taas jo viikon päästä. Ei tuo koneen auki vetäminen hommana ole oikein mitään, mutta olen niitä koneita purkanut ja kasannut jo sen verran etten viitsisi sitä ihan huvikseni kokoaikaa tehdä. Siksi on järkevintä heittää sinne samalla se uusi kietarikin akseleineen päivineen kun petilaakerit leviää. Ei tuo hinta kerran nyt niin hirveä ole koko kampuralla (tuo tnt racing = 53.40EUR), Pelkkä kiertokanki + vaihtohinta ja uudet petarit tuskin tulee halvemmaksi, liekkö reilusti enemmän jo.
Työkalut vain maksaa enemmän kuin kampura, paitsi bilteemassa. Olisi hyvä vaihtaa petilaakerit laadukkaisiin ja entiset voi vaikka myydä. Ainoa vaiva on saada oikean mittaisia.
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 01.09.15 - klo:14:29
Olikohan kuitenkin kyseessä sylinterin alapääntiiviste? Niin minä sen käsitin, vaikka kannentiiviste tuossa luki...?
2 tiivistettä tuli pyttysarjan mukana joista toinen oli mielestäni alapääntiiviste ja toinen sitten oli kait oltava se kannentiiviste mutta se olikin juuri sellainen 1,5mm paksu eikä ohut metallinen.
Tuossa oikealla (http://www.ebay.com/itm/Half-Gasket-Set-GY6-150cc-Cylinder-Gasket-head-gasket-Scooter-ATV-engine-/151788845953?hash=item235751fb81&vxp=mtr) oleva punaraitainen näyttää aika samalle kuin se omani.
Tilasin nyt sitten tuommosen tnt kampuran. Kasaan yhden koneen 82cc yläkerralla niin näkee vähän mitä tuo tuumaa noista kiekoista. Vakiot ei tunnu vaan oikein olevan kestäviä kiertävissä koneissa.
Minun skodeen voi tulla kierrosvaivaa kun se tuon villaputken kanssa intoutuu huutamaan normeja enemmän. Yläkerta on tehtaan jäljiltä pitkävena.
Mullakin on tuosssa omassa vielä vakio 10" perävälitys. Pidempiä välejä se kyllä ehdottomasti kaipaisi. Pitäisi vaan saada niitä välityksiä useampia niin saisi lyödä kerralla kaikkiin koneisiin.
TNT Racing kampiakseli saapui. Ensivaikutelma, ettei ulkoisesti poikkea vakiosta. Kiertokanki vaikuttaa silmämääräisesti katsottuna olevan ainakin yläpäästään hiukan tukevampi. Saattaa olla pelkkää vaikutelmaa. Variaattorin puoleisessa laakerissa ei näkynyt mitään tunnisteita. Magneeton puoleisessa oli merkintä C&U joka lienee valmistaja. Aika näyttää miten kestää. Heitän sen 82cc soppaan pyörimään.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 22.09.15 - klo:15:10
TNT Racing kampiakseli saapui. Ensivaikutelma, ettei ulkoisesti poikkea vakiosta. Kiertokanki vaikuttaa silmämääräisesti katsottuna olevan ainakin yläpäästään hiukan tukevampi. Saattaa olla pelkkää vaikutelmaa. Variaattorin puoleisessa laakerissa ei näkynyt mitään tunnisteita. Magneeton puoleisessa oli merkintä C&U joka lienee valmistaja. Aika näyttää miten kestää. Heitän sen 82cc soppaan pyörimään.
Eipä juurikaan taida olla eroja kampiakseleissa, nimen perusteella.
Kestävyyden taitaa ratkaista käytetyt voiteluaineet, ja kapineen muu käyttö, enemminkin.
nyt kun se on vielä irti se kampura, niin olisko paha homma käydä hakeen siihen vaikka SKF:t ja laittaa paikoilleen? jos sulla on noista kiinanlaakereista huonoja kokemuksia. tolla vois välttää ainakin ennenaikaisen laakerivaurioin.
Laakerit voi vaihtaa ihan vakiokampuraankin mutta idea oli tehdä testiä että onko tuossa mitään oleellista eroa vakiokampuraan virikoneessa. Narakun kampura olisi luultavasti kertaluokkkaa parempi hankinta virikoneeseen, mutta hintakin on siinä jo toinen. Tuo oli sitä hintaluokkaa, että ajattelin testata sen ihan tollasenaan. Jos oleellista eroa kestossa ei huomaa niin ei sitä ainakaan voi siinä tapauksessa suositella virikoneeseen ja jos taas huomaa niin käyttäjän näkökulmasta hinta/laatusuhdehan siinä vain paranee.
Näkyy raja kulkevan tuossa 82cc koossa jossa kampuran elinikä lyhenee aika merkittävästi. 72cc saa repiä kaikki tehot ja kovat puristuksetkin saa olla ja vakiokampura kestää hyvin, mutta 82cc näyttää olevan jo selkeesti kampurat kovemmilla. Käytän melko kovia puristuksia jonka johdosta ennakot täytyy olla melko pieniä. Heikoin paikka on variaattorin puoleinen laakeri. Seuraava on kiertokangen alapää.
Jos löytää molemmat laakerikoot samasta paikasta olisi hyvä kertoa. Kun etsin, se pienempi löytyi scarabeon varaisista.
Saas nähä kauan kestää tuo Growsunin stroukkikampura... 5000km takana sillä, 90cc pytyllä yms. Yhden yläkerran täystuhonkin jo kokenut.
hmm..mitenköhän käyttäytyisi jos vaikka 63 taikka 73 pannuun pistäis stroukki kampuran? paljon siinä olis sitten kuutioita?
http://49ccscoot.proboards.com/thread/2608?page=1
Eihän se ihmeitä tee, hiukan vääntöä lisää. Mutta kun piti kampura ostaa, ni se oli eräässä liikkeessä vaan kympin kalliimpi kuin tavallinen. Otin sitten extrakuutioita samalla.
tuolhan oli hyvä taulukko. joo ei näköjään kuutioita paljoa tuo enempää.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 23.09.15 - klo:16:11
hmm..mitenköhän käyttäytyisi jos vaikka 63 taikka 73 pannuun pistäis stroukki kampuran? paljon siinä olis sitten kuutioita?
Joskus ohjelmoin ajankuluksi tollasen pikkusoftan kuutiotilavuuden laskemiseen. Siinä on oletuksena pv-suzukin iskunpituus ja huom! Desimaalit tulee erottaa pisteellä, ei pilkulla. Eli kuten siinä esimerkissä onkin. - http://www.mediafire.com/download/2lm052666qqvlaa/Tiny+engine+calc.EXE
Windows ohjelma vai? Pienet ohjelmat kannattaisi tehdä jollain scripti kielellä esim python tms, näin ne toimisi kaikilla käyttöjärjestelemillä, olisi lisäksi helposti muokattavissa.
Joo, visual basicilla tuli tehtyä kun oli kyseisessä koneessa asennettuna.
Täh?
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi3.aijaa.com%2Ft%2F00408%2F14024515.t.jpg&hash=2e3105ff894786a11e25eb35520257f0d6f5d526) (http://aijaa.com/UTo1F7)
Hmm.. Kyllä noissa pitkävenaisissa ja lyhytvenaisissa taitaa olla oikeastikin eri nokka alkujaan.. Pitäisköhän tollasen pitkävenaisen nokka hommata lähempään syyniin.
E: Taitaa kyseessä olla puolipuristinkeskipakosäätäjä. Ainakin tollasekin 69mm keinuvipupukin löysin http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YBCSdivwL.jpg
Pitkävenainen kansi kannattaa hankkia. Potkii sen verran hyvin ettei isot pytyt kiinnosta. Jo kaksi vuotta ilman ongelmia.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 15.11.15 - klo:21:04
Hmm.. Kyllä noissa pitkävenaisissa ja lyhytvenaisissa taitaa olla oikeastikin eri nokka alkujaan.. Pitäisköhän tollasen pitkävenaisen nokka hommata lähempään syyniin.
E: Taitaa kyseessä olla puolipuristinkeskipakosäätäjä. Ainakin tollasekin 69mm keinuvipupukin löysin http://ecx.images-amazon.com/images/I/41YBCSdivwL.jpg
Jahas, aina oppii uutta. Tommosta pukkia on kyl esim 150cc käytetty, mut qmb139 koneissa en ole nähny
Automaattinen puolipuristinko 50cc ihmeessä? Onko varin koppia haljennut riittävästi ja tämä korjauksena vai mikä tässä on takana.
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 15.11.15 - klo:21:17
mut qmb139 koneissa en ole nähny
http://www.amazon.com/ROCKER-CAMSHAFT-HOLDER-VALVES-SCOOTER/dp/B00EGSWYAQ
Aina on siis sekin mahdollista, että kuva on väärä, mutta kun mietin syytä miksi olisi erilaista nokkaakin tehty 69mm venakoneeseen.
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 15.11.15 - klo:21:43
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 15.11.15 - klo:21:17
mut qmb139 koneissa en ole nähny
http://www.amazon.com/ROCKER-CAMSHAFT-HOLDER-VALVES-SCOOTER/dp/B00EGSWYAQ
Aina on siis sekin mahdollista, että kuva on väärä, mutta kun mietin syytä miksi olisi erilaista nokkaakin tehty 69mm venakoneeseen.
Mistäs muute hokasit, et erilaista nokkaa? Virivarasta, vai muualtakin?
Jostain foorumilta luin siitä kyllä jo aiemmin, mutta kun virivarassakin oli 2 eri nokkaa myynnissä aloin myllään kuvaa nokasta. Sitä äsken myllätessä sattui tuo nokkapukki silmiin ja mietin olisko selitys siinä. Sinänsä 69mm konehan ei tarvitse erilaista nokkaa, mutta jos siihen on erilaista alettu tekemään, puolipuristin voisi olla yksi vaihtoehto syyksi.
puolipuristin ois kyllä ihan jees noiden isompien pyttyjen kanssa. pääsis eroon siitä ainaisesta ongelmasta, ettei jaksa startilla pyörittää kunnolla, kun kylmä keli ja iso pytty kovilla rutuilla.
Kannen ja pytyn väliin levy jossa kanavat venttiilille johon liipaisukäämiltä ohjaus. Jottei puristus_suhde muutu niin sylkkää/kantta matalammaksi. Joku pulssilaskuriin perustuva kytkin sulkemaan venttiili. Tahi valmiin venttiilin modaaminen.
http://www.doctronics.co.uk/4013.htm. Flip_flop kiikkupiiri. Johon ylipäästösuodatin noin 120 kHz. Voisi saada wörkkimään.
Mikä se estää kanavan tekoa sylkän seinämään eikä kanteen. Tilaa on nelarissakin.
http://www.ebay.com/itm/ACR-Manual-to-Electric-Compression-Release-Adapter-Kit-for-Harley-Davidsons-/321918791928
Halvimpia ebayn valikoimassa. Automaattiset on hyvin kalliita.
Aloin kasaamaan varakonetta osista joita on kertynyt. Tärkeimmät eli kampura ja perä ovat hyväkuntoisia. Pyttyä ja kantta voi vaihtaa helpommin jos tarvitsee. Lohkoissa oli kampura jonka vian huomasin vasta avattuani koneen. Laakeri rahisee.
Hankasin karstat männästä ja hioin hankauslaikun ja helman reunasärmän pois. Keino tutkia sopivuutta öljyllä toimi: Kulunutkin mäntä liukui takerrellen se ja putki öljyttynä. Ilman männäntappia ja renkaita.
Kannen venttiilitaskuissa on särmät jotka heikentää virtausta. Vuolin ja hioin kolot loivareunaisiksi. Kanavissa on muuten tilavuutta saada soppaa. Uuden vingun letkuvarresta on hyötyä tarkassa työssä.
Mäntä renkaineen tuntui tiukalta sylinteriin. Mittasin millä voimalla mäntä lähtee liikkeelle. Se on 2,5 kg öljytyssä sylinterissä. Mielestäni liikaa. Hoonasin sylinteriä käsin 600 paperilla. Pitnee mitata päättäisvälys ettei se tee kitkaa.
Tulitko ottaneeksi kuvia ennen kanavien tasoitusta? Olisi mukava nähdä ne.
Optimaalinen inmukanava laajenee tasaisesti venttiilinlautaselta imukurkuun mentäessä. Sillon seoksen virtausnopeus kiihtyy tasaisesti kaasuttimesta palotilaan kulkiessaan. Jos imukanavaa laajentaa liikaa jostain kohtaa, niin seurauksena on pullistuma. Siinä seoksen virtausnopeus uudelleen hidastuu ja sylinterin täyttö huononee.
Imukanavaa ei kannata kiillottaa peilinkiiltäväksi. Liian sileät seinämät vähentävät mikroturbulenssia ja polttoaineen sekoittumista ilmaan. Virtausvastus tosin vähenee. Sopiva tasapaino pitää löytää tässäkin asiassa.
Näillä periaatteilla aion kohta käydä Yamaha YBR 125:n kannen viimeistelytöihin. Jos jollain on erilainen käsitys ja oppi asiasta, niin otan muita näkemyksiä mielihyvin vastaan.
Työn alla on 64 mm venttiileillä. Siinä ei ole varaa avartaa ainakaan yläsuuntaan. Siloittelin vain ja myös palotilaa. Kanava supistuu ohjurin vuoksi kuten filkassa näkyi.
Virtauskokeisiin kannattaisi hankkia 69 mm kansi ja halkaista se ja avartaa kanava maksimiin. Sitten vahalla muotoilla kanavaa eri tavoin ja mitata virtaus. Kapenevan kanavan virtaus nopeutuu ja paine vähenee. Kineettinen massan energia työntää sitä paremmin sylinteriin. Vortexin aikaansaanti voisi parantaa täyttöä? Kanavan loppupää pitäisi muotoilla epäkeskeiseksi ventiiliin nähden.
taas kerran zonen kanssa samoilla linjoilla. ei kannata tuot lyhyt venttiilistä kantta mennä liikojan kairaileen. nimimerkillä puhkoi meni ja tässä nyt pari iltaa + tämä päivä sitä koittanut hitsailla ha saada kuntoon. tuntuu, että rahaa menee pelkkään hitsauskaasuun jo niin paljon, että annan paskan olla. uutta käytettyä kantta vaan. tapio vuorenmaa sitä jo tarjosikin ja siitä tehtiin kaupat.
voin kertoa, että on melkosen v*******nen hitsattava tollanen mopon kannen pieni kanava, joka on puhki. kolvi juuri ja juuri mahtuu kanavaan, mutta yhtään ei näe, että mitä siellä tapahtuu. sokkona joutuu hitsaan. kylläähän se nyt sitten tietää, ettei siitä kovin hyvää lopputulosta tule.
teinkin sitten niin, että hitsastin koko venttiilinohjurin reijän ja sen puhkinaisen reijänkin umpeen, jollonka itse hitsaaminen onnistui, koska pääsi yläpuolelta hitsaan. sitten vingulla varovasti kanavaan muodot kohdilleen. sen jälkeen porasin venaohjurille uuden reijän, mutta sekin meni vituiks. joku 0, jotain milliä pielessä, joten venttiili ei ole tiivis seetiin. ei voi muuta sanoa, kun että v****taa, kun pientä oravaa, vai miten se sanonta menikään. kauhee määrä työtä ja lopputulos pelkkää paskaa. ei kait tälläsestä kukaan kovin paljoa ilakoi.
no, ainakin nyt on uusi kansi tulossa ja siitä saa sitten varmuudella toimivan. ja sitä ennen koitan kyllä vielä saada jostain noista romukansista toimivan, että saisi pelti toimiin. yksi muuten ehjä kansi on, mutta siitä on tulpan kierteet korkannu. periaatteessa helppo korjata, mutta käytännössä ihan yhtä vaikea, kun kaikki muutkin kiinanmopon kannet missä pitää hitsata. mitään helikoileja tai muita vastaavia kierreholkkeja en suostu omaan mopooni tulpan kierteisiin laittaan. se pitää teyhdä kerralla kunnolla, tai sitten ei tehdä ollenkaan. piste. tulppaa joutuu kuitenkin aina välillä vaihtaan, niin ei ole kovin kiva, jos sieltä irtoilee kierreholkki ja lopulta sekin korkkaa, kun sitä aikansa runkkaa edes takas. paras olisi täyte hitsata ja porata ja tehdä vallan uudet jengat. mutta kun se on vaan tälläseen niin mahdottoman hankala tehdä. kyllähän sitä tekisi ja harjottelisi vaikka loputtomiin, mutta ennen pitkää on kaasupullo tyhjä ja se tietää taas melkein satasen lisäkulua.
tällä hetkellä v*tuttaa tuo kansi nyt sen verran, että pitää hetki miettiä, että mitä nyt sitten tekee tuon mopon kanssa. ootanko vaan, että saan toimivan kannen käsiini, vai koitanko räpeltää tuosta tulpanjengoista korkanneesta toimivan kannen. tosin tuo ehjäkään kansi ei käy tuohon mun moottoriin ihan heittämällä. joutuu sitäkin koneistaan jokatapauksessa, koska mäntä on mitä on ja sen mukaan sitten palotilaa joutuu muokkaamaan.
Näitä kansivirittely-juttuja on oikein mukava lueskella. Eihän näihin aivan yhtä oikeaa totuutta olekaan, joten eri näkemyksiä on tosi mukava tutkailla. Aina niistä jotain oppii.
Sellaisenkin teorian tuossa äsken bongasin, että imupuolella vain longside ja sivut kannattaa kiillottaa hyvin. Sensijaan shortside pitäisi jättää karheammaksi. Tämä tasaisi virtausnopeuksia ylä - ja alapuolen välillä johtaen siten parempaan flowiin. Hmmm..järkeenkäypää ajattelua.
Yleisestikin pidän imupuolen viimeistelyä huomattavasti pakopuolta tärkeämpänä.
Kiinankannessa on aika suora kanava. Seetistä näkyy 80 % laipan aukoista. Valuvikojen ja kynnysten poistolla parantaa jo paljon. Kaikki särmät on virtaukselle myrkkyä. VTC merkillä on hieman ohennettu varsi.
Kokeilin hanan poresuuttimella virtausta venttiili paikallaan. Hyvin näytti virtaavan. Se ei kerro paljoa määrästä mutta sen millaisen suihkun se tekee. Vesijohdon paine on aika vakio ainakin yöaikaan ja sen virtausta voi kannessakin käyttää ennen ja jälkeen kokeella mitaten tilavuutta.
Kannessa suurin pullonkaula on venttiilit sekä venttiilikoneisto. Näistä johtuen ei ole mahdollista laittaa sellaista virinokkaa, jolla viritysaste olisi edes nykyaikaisen vakiomoottorin tasolla(~14 bmep). Nostoa ei saa käytännössä lisää kun venttiilit pohjaa, ja kovinkaan paljon rajumpaa nousua ei koneisto kestä.
Kanavia työstämällä saa hilattua huipputehon kierroslukua hieman ylöspäin. Tehollinen keskipaine(bmep) pysyy yleensä ~10 bar hujakoilla, ja tämäkin reilusti alle huipputehon kierrosluvun. Todella huonot yksilöt on poikkeus. Näiden kanavien työstämisellä saa hyvinkin suuria muutoksia aikaan.
Kanavat kannattaa kiillotta sen vuoksi, että kiiltävästä pinnasta huomaa helpommin isommat virheet. Tehon kannalta ei mitään merkitystä.
Jännä ilmiö ilmeni: moottori sammui sen jälkeen kun kauppamatkalla kuului kilahdus ja siitä seurasi kierrosten lasku ja eteenpäin vievän kiinalaisvoiman lakkaaminen.
Kuvia:
Helpointa ottaa koko roska irti..
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.aijaa.com%2Ft%2F00566%2F14381802.t.jpg&hash=4e9ec79f798f4b0ad7e8b0dc2330c118df94d84d) (http://aijaa.com/dUMMWt)
Jännästi ketju pudonnut muttei katki:
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.aijaa.com%2Ft%2F00657%2F14381801.t.jpg&hash=e01205aa853da8e4d3fee97933d0fcd1bb25e99c) (http://aijaa.com/Mh8enO)
Mäntä ja venttiilit pussanneet toisiaan:
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.aijaa.com%2Ft%2F00617%2F14381803.t.jpg&hash=06709a08072210fcdf6eb53c5b2c7e260c5f1711) (http://aijaa.com/4JUshJ)
Tällainen palanen löytyi mikä ei ollut yläkerrasta mistään:
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.aijaa.com%2Ft%2F00824%2F14381804.t.jpg&hash=bb8ec2ab8809c9d8569fc44de5b203b5d61d457e) (http://aijaa.com/RFRrPJ)
Olisko kampuran laakerista lentänyt ketjun väliin, ketju pompannut sivuun? Kaikki kiristintä myöden ok. Pari vuotta ehti tällä pytyllä ajella, kilsoja jotain 11-12tkm moottorissa? Kuulostelinkin että jotain murinaa kuului siihen malliin että kampura enteilisi vanhuuttaan mutta ihmeen nopeasti se meni.
Täytyy varmaan kiinabaystä tilailla täydet tiivisteet, holkit, pinnapultit, kampuran ja venttiilit.
Jos vaikka pistäis kuntoon kun ei roskiinkaan tohdi laittaa, myyntiin ja hommais jonkun piaggion/aprilian 2t ruiskumallin.
Kerrankin reilunkokoisia kuvia, ei maksa paljon :o ::)
Oho, sorry. Laitoin kännykällä noita ja siinä ne näytti ihan fiksun kokoisilta mutta puhelimen selain skaalasi ne sopiviksi :D. Korjattu.
Laakerin palaselta vaikuttaa. On kai se mahdollista, että laakerin palanen mennyt ketjun väliin ja siitä ketju hypännyt pois ja poks. Laakerin kappaleita voi olla pitkin konetta, eli purkamaan joutuu.
onneks ei oo paha homma purkaa ja koota. suurin aika taitaa mennä että ennen purkua saa moottorin puhdistettua ulkopuolelta niin hyvin että kehtaa alkaa osiin laittamaan.
juu, kannattaa ottaa suosilla vaan posket auki. se on aika nopeekin homma siinä vaiheessa, kun kone on irti. multa hajos se 4 venttiili kone, niin oli laakerinkuulia öljypohjassa.
tollanen vaurio on aika nopsaa korjattu, eikä osatkaan maksa maltaita, jos ostaa sitä oikeata kiinanosaa, eli ulkomailta = halpaa. tai vaihtoehtosesti käytettyä osaa suomesta, mikä sekin kyllä on kiinalaista.
purku, tsekkaus mitä on rikki, osien hankinta ja kasaus. itse en ostanut edes tiivisteitä, vaan käytin locktiten moottorisilikoonia tiivistämiseen. se on hyvää tavaraa. ohut kerros sinne, minne normaalisti tulisi paperitiiviste. sitten vain kasaan, mutta löysälle. vartin päästä voi tiukata kiinni, niin on tiivis, eikä vuoda. ainoa haitta tuossa on se, että pitää ottaa tiivisteen verran ohuempi mitta huomioon. eli esim. lohkot tulee sen tiivisteen verran lähemmäksi toisiaan. joissain tilanteissa tuolla on vaikutusta. esim. variaattorin kopan kanssa, jos jättää tiivisteen laittamatta, niin startin akseli saattaa pohjata kopassa olevaan koloonsa, eikä jaksa pyörittää kunnolla. muuten kyllä ihan mainiota ainetta. biilteman kuumankesto silikooni toimii ihan yhtälailla. sitä olen nyt viimeremonteissa käyttänyt.
pistähän lisää tarinaa ja kuvia, jahka teet remonttia. nämä kiinnostaa aina. ja varsinkin se varsinainen vika kiinnostaa.
Joo mietinkin kans jos vetäis vaan moottorisilikonia. Sitä tuli jo bemarin venttiilikoppaankin laitettua niin eiköhän se pidä hyvin skootterissakin :). Isoin harmi on odottelu. Muistin onneksi että tallilla (60km päässä)on yksi SYMin lohko mistä voisin napata kampuran ja samalla jotain muitakin osia, se ei ole paljoa ajettu. Venttiilit täytyy kattoa saisko Stormilta kuten viimeksi. Purkuosat24:ssä Keravalla näkyi olevan tiivistesarjoja saatavana kyllä. Näin saisi laitteen nippuun nopeammin. Konetta iskupyssyllä irroittaessa paukahti iskarin alapultti poikki, muuten meni ihan kivasti, nostin skootterin pihalla vauva-ammeen varaan ja irrottelin koneen siinä samantien, onneksi nää on keveitä laitteita.
Välillä kävi kyllä mielessä jos lahjottaisin kamat jollekin nuorisotalolle missä korjataan mopoja.
jees. tuosta silikoonista vielä. yhden ilmajäähdytteisen honda xr600:sen kannen väliinkin laitoin tuota piilteman silikoonia, niin kyllä se sielläkin kesti. kestää lämpöä ihan uskomattoman hyvin ja on tiivis. puhtaus tuossa on tärkeää.
jos lohkot kasaat silikoonilla, niin muistaakseni siinä tuli jotain sellasia juttuja vastan, että sylinterin pinnapultit tuli sen tiivisteen verran lähemmäksi toisiaan. sen takia sitten sylinteri ei enää käynytkään pinnapultteihinsa niiden ohjuriholkkien kanssa. porasin ohjuriholkeille leveemmät reijät sylinterin alapäähän, niin meni paikoilleen. toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa holkit vallan pois. ihan hyvä siitä tuli noinkin ja kone toimii taas.
Kiinasta tuli kympin mäntä. Samalta näyttää kuin ne muutkin. Piti varmuuden vuoksi ostaa kun oli liian tiukan oloinen, en muista mistä tuli. Renkaiden päättäisvälys on 0,22 ja kuiva mäntä jämpi sylinteriin.
kun kerta tämän topikin otsikko on pytyn, kannen, kampuran ja nokan ym korjauksestsa, niin pistän tännekkin vähän infoa.
tollasen 139qm koneen nokka-akseli on kohtuu pehmeetä tavaraa. ei tunnu olevan mitään karkasuja, tai muitakaan juttuja. materiaali on mysteeri, mutta muistuttaa jonkun verran valutavaraa. veikkaisin, että valuterästä, koska hitsattavuus on kuitenkin aika hyvä. eli tuota voi hitsata ja tällätavoin laitella mieleisensä nostot ja asteet nokka-akseliin.
Sehän on tiukkasovitteella se ratas? Ajoituksen muuttaminen voisi onnistua ratasta kiertämällä. Nokan profiilia voisi viilaamalla muuttaa kun myös poistaa vastapuolelta saman. Tai tekee suoran akselin johon upporuuvi lukituksella irtonokat. Ajoitus ja profiili olisi vapaasti muutettavissa.
Siirsin viestini isopyttyketjuun kun se sinne paremmin sopii. Mieluummin siellä jatketaan.
Tuolla toisessa keskustelussa openflow oli päätynyt siihen että nokan ajoitusta muuttamalla ei synny lisää tehoa. Puristuksilla, nostolla ja kannen paremmalla ilmanvaihdolla saa parannuksia aikaan. Röpelöt ja pyörteitä aiheuttavat portaat pois. Ja tietysti tämän säikeen alueen ulkopuolella variaattorin hyötysuhteen parantaminen sekä vierintä/ilmanvastuksen ja painon minimointi. Taitaa olla tehokkainta laihduttaa - säästyy kauppalaskussakin 8)
Tuli tuolla soliferin käynnistysongelmaketjussa sylkän ylitiukkuus esille. Huomasin aiemmin männän tiukksi ja liikkeellelähtövoimaa tarvitsi 2,5 kg. Nyt tein uudet kokeet sekä huonelämpöiselle että sata asteiselle. Tulos kylmänä 2680 g ja kuumana 2275 g. Kitka vähenee noin 15 %.
Lainaus käyttäjältä: pera8x - 20.06.17 - klo:03:58
toi nyt on ihan hölynpölyä. ei niin tiukkaa olekkaan, että kylmänä mäntä jumittelis sylinteriin. koneen lämmetessä mäntä renkaineen laajenee enemmän, kun sylinteri.
joo, kitka vähenee, tai jotain muuta siellä tapahtuu. ihan sama. silti tuo on hölynpölyä, että olisi niin tiukka, että sen takia merkittävsäti jarruttaisi.
sylinterissä on valurautanen sylinterinputki, joka ei laajene lämmetessään niin paljoa, kun alumiininen mäntä. ja sylinteri lämpiää vain n. 100 asteeseen. mäntä voi lämmetä aika paljon enemmänkin, tuplat tai ylikin. laske siitä alumiinin ja raudan lämpölaajenemisen erot. jos on tiukka mäntä, niin se on väärän kokonen. virheellinen asennus sillon. kun sanoin, ettei sellasta olekkaan, niin tarkotin, ettei sellasta ole tullut tehtaalta, tai siinä on selvä virhe. ja sellanen narahtaa kiinni ennenku kone on kunnolla kuuma.
Taitaa olla joku uusi metodi meneillään, sylinterin välys määritelläänkin punnitsemalla ::)
Minä luotan perinteisiin menetelmiin, männän paksuimman kohdan ja sylinterin ahtaimman kohdan välille olisi hyvä jäädä,
0,04--0,06 mm välys, thats.it.
Pienemmällä välyksellä suoritellaan sisäänajoa,suuremmalla annetaan runtua hetikohta ;D
"Fittu, täähän on tiukka!" olisi tietenkin tarkempi kuin mitata lepokitkan voittamiseen tarvittavaa voimaa joka on maan vetovoima.
No, kumpi mitta on kyseessä kun kitkan voittamiseen tarvitaan noinkin paljon voimaa?
Ainoa asia jonka keksin moisen metodin puolustukseksi, on, jos männänrenkaiden katkovälys on liian pieni,
mutta senkin toteamiseksi käyttäisin ennemminkin välysmittaa kuin punnitsemista.
Koskaan siis ei milloinkaan ole tullut pieneen mieleenkään pistää mäntää renkaineen sylinteriin,
ja punnita millä painolla se kulkee sylinterissä.
Samoilla linjoilla olen pera8x. kanssa, hölynpölyä.
Tosin tällä hetkellä taitaa kulunut mäntäni renkaineen kulkea sylinterissä liiankin pienellä kitkalla,
moni on sanonut,"ennenkuin kilahti kulki kevyesti, ja reippaasti"
kop kop ;D
Männänrengas on jousi. Jousi löystyy lämmetessään, luulen että tässä on osa syy Coastsiden mittaamaan männän liikkeellelähtövoimien eroihin.
mitenkään sen enempää dissaamatta coastsidee, mutta olen kyllä vahvasti erimieltä tästä yo asiasta. annan vähän perusteellisemman perustelun asialle.
yksinkertasesti se menee niin, että mäntä joko mahtuu, tai ei mahdu sylinteriin. ihan hirveesti ei ole mitään välimuotoja, koska mäntiä tehään sen verran "isoin pykälin". renkaissa lähes sama juttu. joko ne mahtuu sinne, tai ei. ja jos vaikka mahtuukin niukin naukin, niin ei se ole hyvä. jonkun verran pitää olla välystä sekä renkaissa, että männässä, jotta ne mahtuu siellä kulkemaan myös lämmettyään. alumiinin lämpölaajeneminen on n. kaksinkertasta vs rauta, tai teräs. tosin riippuu alumiiniseoksesta. yleensä valualumiinissa on piitä, varsinkin männissä. se vähentää lämpölaajenemista. mutta on se siltikin selkeesti enemmän, kun raudalla. mäntä myös lämpiää huomattavasti enemmän, kun sylinteri, jollonka tarvitaan oikeat välykset, jotta kone toimisi kuumanakin. ja jopa ylikuumanakin.
jossain kakstahtareissa (voi olla nelareissakin ehkä) on toisen männänrenkaan alla sellanen kulmikas lisärengas, joka antaa lisää pontta renkaan jousivoimalle. sellasen kun asentaa tuoreeltaan sylinteriin ja kokeilee sen kitkaa, niin se on melkosen kova verrattuna vanhaan ja väsyneeseen mäntään. voisin äkkiä veikata, että tuplaten vs se vanha mäntä. silti se kestää siellä ihan hyvin pitkän maktaa ajella ilman mitään kiinnileipomisia. sen takia tollanen lepokitkan mittaaminen on ihan tuuripeliä, jos sillä meinaa sopivat välykset koneeseen löytää. oikeampi tapa on mitata sylinterin leveys, samaten männän leveys. jättää siihen oikea valmistajan ilmottama välys ja sillä hyvä. renkaista taasen mitataan renkaiden katkoksen välys. sillekkin on valmistaja antanut jonkun tietyn mitan, millä se on hyvä. jos rakentaa jotain race vekotinta, niin valmistajan mitoista voi poiketa ja tehdä vähän suuremmilla välyksillä sen koneen.
tällä tavalla itte oon noita koneita kasaillut. lepokitka on vain lepokitkaa, eikä se kerro mitään siitä, mitä siellä tapahtuu, kun kone on käynnissä ja öljyt voitelee ihan erilailla, kun jollain vesiämpäreden massan avulla tehdyllä voimalla. voihan tuolla tavalla tietty mitata renkaiden jousivoimia, mutta niilläkään ei niin kauheesti ole merkitystä, koska se palotapahtuman paine sen varsinaisen voiman tiivistämiseen tekee. paine painaa renkaita sylinterin seinämää vasten, jollonka kaasut ei karkaa männän ja renkaiden ohitse. mutta kukin tyylillään. itte en ainakaan laske mitään arvoa lepokitkalle. ellei se nyt sitten satu oleen jotain tyyliin kymmeniä kiloja mopon moottorissa. sillon on jo jotain muutakin pielessä..
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 09.05.17 - klo:21:34
onneks ei oo paha homma purkaa ja koota. suurin aika taitaa mennä että ennen purkua saa moottorin puhdistettua ulkopuolelta niin hyvin että kehtaa alkaa osiin laittamaan.
Kävikin mieletön pulla tän homman kanssa. Ehdin vasta nyt tallilla käymään ja hakemaan siellä lojuneen koneenraadon. Tuo symin kone mikä oli tallilla onkin saman mittainen kuin tämä titanin lohko eli keskikokoa (43cm). Aiemmat osat mitä siitä hyödynsin totesin laadukkaiksi ja tuo on niin paljon vähemmän ajettu kokonaisuus että taitaa olla fiksumpi vaihtaa levyjarrullinen perä tähän koneeseen eikä alkaa kahta moottoria purkamaan atomeiksi ja siirtää kampiakseli toiseen vaan vaihtaa pelkkä vaihteisto kun noissa on pidempi välityskin laitttu valmiiksi edellisen tunaajan toimesta.. Tallilla on soliferista yli jäänyt levyjarrullinen perä pitkillä väleillä minkä taidankin sovittaa tähän.
tiedä kumpaa kirjotan mutta laitetaan tänne. kun ootte noita kansia jyrsiny niin ootteko myös sieltä venttiili puolelta tai seeti puolelta jyrsiny myös lisää tilaa..? eihä se paljoa auta jos pakoaukkoa suurentaa mutta se venttiili osio siellä takana ihan ahdas.täytyy vaa varoa ettei riko seetiä sitten ei kansi enää pidä.
tossa kantta vaihtaessa tein semmosen huomion että mulla on yks kansi joka nakuttaa sääteli venttiileitä miten tahansa. nokkapukki,nokka-akseli ja venttiilijouset samat, oon siirrelly kannesta toiseen. mutta ei toi toinen kansi vaan nakuta kun säätää tiukat välykset. sit semmonen huomio että nakuttavassa kannessa jaksaa just nippa nappa peukaloilla painaa jousten lukitukset paikoilleen, mutta tossa toisessa kannessa ei kyl peukalot kestä pakko käyttää työkalua. en vaan kyl keksi mikä tossa sen nakutuksen tekisi..täytyy tutkia onko venttilien päät kuopalla.
Onko molemmat kannet tarkoitettu saman pituisille venttiileille. venttiileitähän on 64 mm. ja 69 mm.Olikohan tämä nyt vain teoreettinen kysymys ?
Tämä nyt vain tuli ensiksi mieleen.
On joo ja mitä katoin venttiilien päitä nokka Akseli osunu just keskelle venttiilin päätä ettei siinäkään oo vikaa.ihme homma tämäkin ;D venttiikoppa on myös sama ettei se voi vaikuttaa.
onko virinokka? yhdelle edesmenneelle kaverille laitettiin joku virinokka, niin sen jälkeen nakutti. hyvin se silti kulki niin kauan, kunnen kaveri kuoli.
Olethan tarkistanut , että molemmissa kansissa asennuksen jälkeen , venttiilijousien alusprikat ovat paikallaan ja tai ettei niitä ole useampia kuin yksi.
Jos sinulla on samanlaiset kannet , niin eihän se ole mahdollista , että venttiilijousen kireys on erilainen ,kun asennat lukituspalat paikalleen.
Kerro , jos saat ongelman ratkaistua.Nakutuksen syy ? Voiko nakuttavassa kannessa olla venttiilin ohjurit olla kuluneet väljiksi ? eipä kyllä todennäköistä.
samat jouset ja tuntuu että paljon kireempi asentaa tohon toimivaan kanteen.jaksan painaa peukaloilla lukitukset. tohon toiseen kanteen en jaksa. alusprikat oon siirtäny myös kannesta toiseen ja samalla nokalla kokeiltu. tolla a9 ja vakiolla. oisko kiina toleranssia että jotaki heittoa ja jouset menee löysemmin. kyllähä noi venat heiluu mutta ei oo toista kantta mihin verrata. tolla kannella ajettu about 3000km ja mallia muistaakseni gy6 motor de.
Perkasin tuon oman skootterin vakiokannen ja avarsin kanavia. Samalla huomasin että pakoventtiilin venttiiliohjuri on väljä ja pakoventtiili siinäkin reippaasti ehtoopuolella. Kehittelin putkenpätkästä, pultista ja mutterista ulosvetäjän jolla sain vedettyä väljät ohjurit pois. Tein M6 sisäkierteen ohjureihin johon sain kierretangon pyöritettyä sisälle. Tarpeeksi iso putkenpätkä vastinkappaleeksi (vasta kanteen, ei ohjuriin). Ohjurissa on todella leveä kaulus. Toiseen päähän prikka jota vasten saa mutteria pultissa kiristettyä. Helposti lähti. Uudet venttiilit ja ohjurit tulossa.
en osaa sanoa yhtään tosta venttiiliohjureista oisko väljiä kun ei oo kokemuksia semmosista. löytyykö Tapiolta hyviä kansi aihioita hyllystä jossa ei oo ohjurit väljänä? yks kansi vois ainaki kiinnostaa. ois aina ns valmiina hyllyssä odottamassa.. ;D voisin mittailla ku joudan pituuksia yms.
Yritin ottaa videota mitenkä noi venttiilit heiluu mutta ei sitä oikein kuvatuksi saa.täytyy kehitellä.
Olen ymmärtänyt että välyksen määrä ohjurissa on sadasosien luokkaa kun on kunnossa. Sitä ei enää kädellä tunne.
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 12.07.17 - klo:18:28
Olen ymmärtänyt että välyksen määrä ohjurissa on sadasosien luokkaa kun on kunnossa. Sitä ei enää kädellä tunne.
varmaan uutena jotan tuota luokkaa. joissain vanhoissa moottoreissa, siis auton, sekä prätkien koneissa on ollut joskus tosi väljiäkin ohjureita ja koneet kyllä käy ihan normaalisti, mutta pitää ääntä.
oikea osio ois jee..siis tässä videota. yhtälailla heiluu kumpiki ja venttiilikumit on paikoillaan.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.aijaa.com%2Ft%2F00812%2F14416024.t.jpg&hash=6db7bbcfe2f6c66e195be7211e0639c6c5611101) (http://aijaa.com/o6nZ1H)
on kyllä mun mielestä ohjurit vaihtokunnossa. aika paljon heiluu.
mun osalta taitaa olla parempi hankkia vaan uusi kansi.
kyllähän ne aikaslailla heuluu. eriasia, että haittaako se mitään? varmaan voi alkaa kuluttamaan öljyä ainakin herkemmin, jos ei muuten vielä oireile.
Ite mietin sitä, että venttiilin osuu miten sattuu seetiin kun pääsee reiässä liikkumaan sivusuunnassa. Voi aiheuttaa tiiviysongelmia kannessa.
Hitsi ku ei oo vertailu kantta. Ei toi kyl öljyä kuluttanu. Voisko olla että vena hakee paikkaansa seetistä ja ääntää sen takia.tehoissa toimivaan kanteen en huomannu eroa.
Pistä hyviä kuvia nokkakselista jonka kanssa ääntää,
nokkaakselit joissa nokan sulkeutumispuoli on lähes suora venttiilit useinkin "ääntää"
joissain jopa on ominaisuus eikä suoranainen vika.
Siellä on ääntä, missä on nopeaa liikettä, jos äänestä huolimatta toimii moitteetta,
ei ole syytä olla huolissaan,
jos äänet poistuu, kokonaan, on syytä olla huolissaan :D
Myös jakoketjun kuluneisuus tai löysyys saa venttiilit ääntämään,
löysä ketju sulkee venttilin nopeammin.
Nopea venttilin sulkeutuminen vähentää karstoittumista ja myös lisää venttiilin lautasen kulumista,
joten välyksiä on syytä tarkastella tavallista useammin.
Siis älä oitis hanki uutta kantta, vaan kokeile eri nokkaakselilla tai ketjulla ja kiristimellä ensin
mää asensin äskön tuon isoventtiilikannen, niin se piti kyllä alkuunsa ihan järjetöntä säksätystä. aattelin jo, että uskaltaako tällä lähteä edes koeajolle. mutta kun hetken käytteli, niin kyllä se säksätys siitä sitten rauhottu. en perehtynyt tuohon kanteen sen enempää. venttiilit siinä tuli mukana, niin kairasin vain pikkasen pakopulelta isommaksi, jotta sopii tuohon pakariin paremmin.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 14.07.17 - klo:17:24
Pistä hyviä kuvia nokkakselista jonka kanssa ääntää,
nokkaakselit joissa nokan sulkeutumispuoli on lähes suora venttiilit useinkin "ääntää"
joissain jopa on ominaisuus eikä suoranainen vika.
Siellä on ääntä, missä on nopeaa liikettä, jos äänestä huolimatta toimii moitteetta,
ei ole syytä olla huolissaan,
jos äänet poistuu, kokonaan, on syytä olla huolissaan :D
Myös jakoketjun kuluneisuus tai löysyys saa venttiilit ääntämään,
löysä ketju sulkee venttilin nopeammin.
Nopea venttilin sulkeutuminen vähentää karstoittumista ja myös lisää venttiilin lautasen kulumista,
joten välyksiä on syytä tarkastella tavallista useammin.
Siis älä oitis hanki uutta kantta, vaan kokeile eri nokkaakselilla tai ketjulla ja kiristimellä ensin
vika ei kyl nokkakoneistossa voi olla koska käytän samoja osia ja tossa kannessa nakuttaa ja toisessa ei.. ;D ainoat erot on venttiilit jotka kansissa on omat ja tietenkin ohjurit. nakuttaa vakio nokka akselilla ja tolla uudella. joo ei huoleta ärsyttää vaan kun skootteri ääntää ku mikäki kilikali kone ihan niinku ei ois huollettu koskaan.. ;D
Tilailin erilaisia venttiilivarren kumeja. Tarkastelin niitä lähempää mikroskoopin kanssa tarkoituksena katsella varsinkin tiivistyspinnan rakenteita. Venttiilivarren kumit ovat Naraku OEM, laatutiiviste honda (vihreä) ja Aliexpress tiiviste joka on yllättäen tehty japanissa. Mielestäni Naraku OEM vaikuttaa tiiveimmältä, koska siinä on voimakkain tuplatiivistys. Toisaalta vihreässä laatutiivisteessä näkyy todella tasainen lopputulos tiivistyspinnan osalta. Kuvia pääset katsomaan tästä (https://photos.app.goo.gl/Qla8gVGM6VKWM4iV2)
Vihreä: Naraku NK150.62 (https://www.racing-planet.de/valve-seal-valve-stem-oil-seal-for-beta-honda-kymco-sym-p-274296-1.html?backcPathco=16&cPath=483_1698)
Naraku OEM: NK101.45 (https://www.racing-planet.de/valve-seal-set-naraku-for-gy6-kymco-4-stroke-p-243336-1.html?backcPathco=16&cPath=483_1698)
Aliexpress tiiviste (https://www.aliexpress.com/item/VALVE-STEM-OIL-SEALS-For-150cc-GY6-50cc-QMB139-SCOOTER-MOPED-TAOTAO-ROKETA/32804417604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W7J26E)
200 kilsaa oli liikaa kiinalaiselle isoventtiilikannen venttiileille. tonne omaan topikkiini laittelin kuviakin.
mutta sitten aiheeseen. ensin ajattelin, että laitan vanhat venttilit korjattuna takasin, mutta jotenkin niinden heikko laatu sai empimään ja käväsin taas motorpowerissa ostamassa venttiilit. löytyi heti hyllystä. ainoa vain, että on 4mm liian pitkät..
jos tuosta lyhentää 4mm ja tekee lukoille uudet urat, niin varman ajaa asiansa. vai voiko noita ylipitkiä 64mm venttiileitä laittaa tollaseen kanteen, mihin kuuluu 60mm pitkät venttiilit? joku muuten kyseli jossain noista mun venttiilien koista, niin 20mm ja 23mm ne ovat.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 16.04.17 - klo:15:39
Mäntä renkaineen tuntui tiukalta sylinteriin. Mittasin millä voimalla mäntä lähtee liikkeelle. Se on 2,5 kg öljytyssä sylinterissä. Mielestäni liikaa. Hoonasin sylinteriä käsin 600 paperilla. Pitnee mitata päättäisvälys ettei se tee kitkaa.
Eri kone ja ajosta jäänyt. Männän kitka on olematon niin että generaattorin magneetit pyöräyttää kampea.
Neljä vuotta käytössä ollut kone vaihtuu nyt ainakin tarkistusta varten. Hämmästyttävän luotettava se on ollut. Vain yksi hihnarikko tapahtui. Nyt jotain joka estää käynnistymisen.
Tuli kiinasta teleskooppi mittasarja putkien sisämittaukseen. Työntömitalla siitä saa mitattua. Se toimii myös itsenään soikeuden mittaamiseen. Mittasin oletetusta vähiten kuluneimmasta paikasta ja lukitsin sen ja kokeilin ympäri pyttyä eikä väljää tuntunut vajaa 10000 ajetusta.
oliko eroa pytyn yläkohdassa johon männän renkaat ei yletä?eikun mietin olisiko niin tasaisesti kulunu sylinteri..
Pistä coasti linkki tuohon mittalaitteeseen.
Huomenta joni, heräsit sitte,tapanipäivänä, ennen kahdeksaa, minä kävin jo lääkärillä, ei auttanu ;D
Asiaan, paraskin mittalaite vaatii laitteen tuntemusta.
Hyvillä mielin voi 50cc, nelarin, kymppitonnin ajetun sylinterin vaihtaa uudeksi.
Vähintäin hoonauksen vaatii.
Juurikin noita sylintereitä hoonatessani, havaisin, hoonausjälkeä tarkastellessani,
miten sylinteri kuluu, hyvinkin epätasaisesti.
Männänrengas tekee aina ykk: kohdalle kynnyksen, johon uusi teräväreunainen männänrengas törmää, ja muuttaa muotoaan.
Jos et edes hoonaa, pistä 0,1mm paksumpi alatiiviste, ja jos ei ole, pistä kaksi normialatiivistettä päälisin.
https://m.banggood.com/6pcs-8-150mm-Telescopic-Gauge-Set-Micrometer-Measurement-Bore-Engineers-Kit-p-1051474.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=electronics-EU-English
Ei tuo maailman tarkka ole mutta tyhjää patemp. Joku tuki varteen olisi hyvä että pysyy kohtisuoraan. Noista kynnyksistä se että jos sitä ei kynnellä tunne, ei se merkitse. Karstat siitä on hinkattava pois.
Kulunein taso pytyssä on renkaiden liikevälin puoliväli missä palopaine vaikuttaa eniten ja painaa renkaita kovimmin.
Se on totta, kulunein sylinterin osa löytyy noin neljänneksen osalta ennen ykk.
Jos asentaa kuluneeseen sylinteriin uuden männän, ratkaisevinta on se ykk,
ja siihen männänrenkaan kuluttama kynnys, joka hetikin muokkaa, uuttakin männänrengasta.
50cc pienenä moottorina, on noilta osin hyvinkin herkkä.
Isompiin moottoreihin myydään 1puristusrengasta, korvaavana, jossa yläpinta on pykälöity.
Tönärillä teleskoopista mitaten antoi keskitason mitaksi 38,98 ja uudelle männälle keskikohdasta -0,03 vähemmän. Männän yläreunasta -0,45. Sylinterin reuna on 38,92.ja 38,94. Syy miksi pytty on hyvässä kuosissa johtuu pitkähköistä ajomatkoista ja synteellisestä öljystä. Seoskin on ollut sopiva. Pätkä-ajo kuluttaa.
Tönäri ei aivan tasaista tulosta anna kun mittailen liuskoja. Liuskojen kotelossa lukee toisella puolen Jing Hua ja toisella puolen: made in germany :) Taitaa mennä nyt kiinan nimellä paremmin kuin stasi- merkelin saksassa.
Aion kevyesti käsin hoonata ja uusi mäntä. Samalla lähtee se "kynnys" . Hoonaus sopii aina kun renkaat vaihtuu koska karheus sitoo öljyä jäähdyttämään renkaita.
On tulossa puristuspainemittari vielä.
Teen toisen koneen kesäajoon. Vaihtotyö on suht helppo ja tulee tarkistettua kone kunnolla ennen uutta kautta eikä odottaa että laukeaa. Pitkäventtiilinen sopii kesäajoon.
Heh, kiinalainen pakkaamassa ;D Välillä tulee särkyvää ties missä pussissa ja nyt... putken vaarnat ja mutterit litran kokoisessa jäykästi topatussa pakkauksessa. Kirjattuna.
Koneen pinnan putsaus onnistuu käsityönä ja tremelillä mutta aikaa se vie. Ei ole talvi-iltoina tekemisen puutetta ::)
mikäs kampiakseli ois laadukas joka kestäisi ehkä vakiota paremmin? linkkiä mistä tilata. 72cc sylinterille.. tossa kattelin repan kirjotuksia niin onko tommosella naraku hd kampiakselilla mitään muuta eroa kuin hieno nimi ja hintalappu 150€?
9000 km kesti mulla Narakun kamppari, ennenkuin hajonneen männän palaset rikko laakerin. 90cc plus muut virit kiinni.
Muistaakseni selkeesti alta satasen makso Narakun kamppari, pari vuotta sitte.
Onpa hinnat noussu, pitäis nimittäin Super kasiin katella kans vastaavaa...
Edit. tuoltahan sen tilasinkin, ja näkyy löytyvän vieläkin suunnilleen samaan hintaan :)
https://www.heavy-tuned.de/en/#t=hi&itemid=728794
Tuosta kaupasta löytyi änkkä alle 50€ posteineen. Tilasin.
Ittellä kans tarkoitus vaihtaa kamppari skodeen (super kasi). Mitäs muuta olis tarpeellista hankkia tuohon hommaan? Sitä kampparin vaihtoa ajatellen.
stefa ja tiivistesarja. öljypumppu ja jakoketju vois olla kans hyvä vaihtaa.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 07.01.18 - klo:10:19
stefa ja tiivistesarja. öljypumppu ja jakoketju vois olla kans hyvä vaihtaa.
Jakoketju taitaa olla saman pituinen näissä kiinan ja taiwan koneissa? Nyt vaan tarttis selvittää moniko piikkinen on tuo öljypumpun "ratas" on tässä mun pelissä. Purkamallahan se selviää, mutta kun en välttämättä pääse purkamaan konetta ennen osien hankintaa. Olisko kellään "varmaa" tietoa?
jossaki kohtaahan se varmaan vuosiluku menee. mulla on 2009 ja 16 hampainen on kampiakseli. tilasin ton jwalkin linkkaaman kammen.
Itse olen aina vaihtanut kampparin myötä myös öljypumpun, ei ole hinnan kiroissa sekään. niin, nokkaketju ohjureineen ja stefat tietennii. Kaikki siis, mitkä vaatii lohkojen aukaisun.
pistin virivarasta stefa sarjan,10" täydellisen tiivistesarjan ja nokkaketjun. öljypumppu tuli vasta tohon moottoriin vaihdeltua ja ohjurit nyt ei kovin kuluneilta näytä.eiköhä noilla pärjäile.ärsyttävin vaihe on lohkojen puhdistus tosta liasta ja kurasta. niin syöpyny suolapaska kiinni että porakoneella vedettävä teräsharjalla.
Kun tässä aikani kuluksi useimmat kaupat (ulkolaiset) käyny läpi niin 95% myy kampiakseli 16-hampaiselle yljypumpun rattaalle. Ja jossakin kaupassa luki niin että vanhemmissa koneissa on tuo 16-hamapinen ratas, kun taas uudemmissa on 22-hampainen. Tiedä sitten onko asialla mitään perää...
Lainaus käyttäjältä: FlatLander - 07.01.18 - klo:14:16
Kun tässä aikani kuluksi useimmat kaupat (ulkolaiset) käyny läpi niin 95% myy kampiakseli 16-hampaiselle yljypumpun rattaalle. Ja jossakin kaupassa luki niin että vanhemmissa koneissa on tuo 16-hamapinen ratas, kun taas uudemmissa on 22-hampainen. Tiedä sitten onko asialla mitään perää...
onhan siinä jotain perää, mutta tosiaan, kun ostaa myös öljypumpun, kampuran mukaisen, ei mene metsään.
kampiakselin kestämättömyyshän johtuu lähinnä noista voimista ja siitä ettei kampiakseli ole tasapainotettu isommille männille. nyt ku kerran myydään kaikenlaisia hd Super hyper naraku kampeja niin miksi ei kukaan kiinalainen ole suunnitellut ja tehnyt tietylle pytty koolle omaa kampea..
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 07.01.18 - klo:14:35
Lainaus käyttäjältä: FlatLander - 07.01.18 - klo:14:16
Kun tässä aikani kuluksi useimmat kaupat (ulkolaiset) käyny läpi niin 95% myy kampiakseli 16-hampaiselle yljypumpun rattaalle. Ja jossakin kaupassa luki niin että vanhemmissa koneissa on tuo 16-hamapinen ratas, kun taas uudemmissa on 22-hampainen. Tiedä sitten onko asialla mitään perää...
onhan siinä jotain perää, mutta tosiaan, kun ostaa myös öljypumpun, kampuran mukaisen, ei mene metsään.
Voi helvata ::) ::)
Nythän mä tajusin tuon tekstin.... Eli ei oo väliä onko mulla alkuperäisenä 16 vai 22-hampainen, kun osta uuden kampiakselin niin ostan siihe kuuluvan öljypumpun, niin pääsee ressaamatta....
Kiitos havainnollistamisesta ja sori kun oon hitailla....
Niin pumppu ja se ratas. Ilmeisesti 22t ratas ei käy 16t pumppuun.
EDIT:
Pumppaakoha se muuten tehokkaammin mitä toi 16t.. periaatteessa välitys on pakko olla semmonen että pumppu pyörii lujempaa.
mikäköhä on kun variaattorin puolelta en saa kampiakselin stefaa pitämään niin millään. kampiakselin kaula tai pinta on naarmuton ja stefan pitäis olla oikea. asennuksessa oon mielestäni ollu tarkka että tulee suoraan. siellä takanahan ei ole mitään kaulusta mihinkä se törmäisi vaan uppoaa jos sen tuuppaa liian syvälle.asennuksessa oon rasvannu hyvin stefan ja nyt laitoin silikoni tiivistettä ulkokehälle jos se vuotaakin sieltä eikä kammen ja stefan välistä..mielestäni se vuotaa kyllä kammen välistä kun on silleen ns kokonaan märkänä. kampi on uusi eikä oo klappia mihinkään suuntaan.
Jos kampikammion tuuletus ei toimi, puhaltaa öljyjä milloin mistäkin reiästä.
luulis sen toimivan kerran on aikaisemminkin toiminut... ??? ainoa ero että kammen jouduin vaihtamaan.eikös se ainoa huohotus oo venakopassa?
Huohotusletku/putki saattaa olla umpeen muurautunut kuivuneesta ja kovettuneesta kylmälimasta mitä syntyy erityisesti pätkäajossa.
Samoin jos siihen liittyy joku kuminen- tai muu läppäsysteemi niin kannattaa sekin tarkastaa.
En nyt just skodussa tuohon ole törmännyt mutta autoissa ei ole lainkaan harvinainen.
joo ton vois tarkistaa. oon sitä putkea aina välillä puhdistellu kun tosiaan jotaki vaahtoa sieltä joskus tullu ;D
Älä nyt tykkää matalaa,,, mutta juurikin otin pöydälle superkasin koneen. Kaveri, keltä sen ostin sanoi että ihan muuten toimii, mutta laskee öljyä variin. Oli stefa laitettu näemmä väärinpäin.
kyl pitäs oikein olla ;D eli se puoli jossa on se panta sisälle ja merkkipuoli ulos eli mis on merkinnät.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 01.05.18 - klo:12:00
kyl pitäs oikein olla ;D eli se puoli jossa on se panta sisälle ja merkkipuoli ulos eli mis on merkinnät.
Juuri noin
Minulla oli kampura joka tihkui genun puolelta. Samoilla stefoilla toinen ei tihkunut.
Tähän voisi todeta samaa, kun länsinaapurista.
Iso maa, isot toleranssit. ::)
Edit: ilmansuunnat sekasin ;D itää tarkoitin.
muistuupa mieleen takavuosilta tuttavani auto. Brittiteollisuuden helmi Austin Allegro. Siinä korjattiin takuuna montakertaa vikaa, kun päästi öljyt kytkimelle.
Vaihdettiin stefaa, mutta aina vaan sama toistui.
Viimein otettiin tarkkaan syyniin ja todentotta, kampiakseli oli soikea :o
Käsittääkseni vaatii hyvää ammattitaitoa, soikean sorvaaminen, luulisin...
eikai tää soikea voi olla narakun hd kampi.. ;D
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 01.05.18 - klo:16:44
eikai tää soikea voi olla narakun hd kampi.. ;D
Tuskin ny kuitenkaan. Olen muistaakseni itse joskus paskonu kyseisen stefan konetta kasatessa. Ikävän olakkeen yli joutuu nysväämään.
joo rasvasin sen olakkeen myös hyvin. vanha stefa oli irroituksen jälkeen ehjä, mitä nyt se kohta josta repäsin irti.
Jos ja kun stefaa/säteistiivistettä asentaa paikoilleen ns jälkiasennuksena,
eli asentaa koossa olevaan koneeseen stefan konetta purkamatta,
pitäsi se pakottaa paikoilleen, mahdollisemman läheltä sen ulkokehää,
Jos sitä painaa läheltä akselia, sisäpuolella oleva, öljyt koneessa pitävä huuli aukeaa,
ja virheetönkin stefa saattaa jäädä vuotamaan.
Eli Stefan täytyy säilyttää alkuperäisen muotonsa.
katsotaan miten kävi. tosiaan vakio stefa oli ruskean värinen ja nämä nykyiset on mustia virivarasta..jos värillä on merkitystä. magneeton puolella ok pitää.
Saattaa olla värilläkin väliä, ainakin joissain mustissa stefoissa on ollut ongelmaa,
menevät paikoilleen käsin ja yhtä helposti luiskahtavat paikoiltaan.
Lähes kaikkiin mustiin olen asennuksen ja huolellisen puhdistuksen jälkeen vetänyt,
syanoakrylaatti liimaa ulkokehälle.
joo ihan sormin työntämällä noiki kyllä menee ??? oiskoha ne sittenkin liian holoja..
Koetin yhdestä irroittaa ruskeat. Ei lähde kuin vain repien. Voivat olla liimattujakin?
Kannattaa kokeilla ennen uuden stefan asennusta, k.akselin mittoja vastaavalla "akselin pätkällä"
puristuuko stefa ko. akselille.
Nykyisin kun laadun sijaan ostetaan vain halpaa, ei saa välttämättä molempia.
Ennen lohkojen liittämistä voi kokeilla akselia stefaan kuivana. Kitkan pitäisi tuntua kokeilee vaikka väärästä suunnasta.
Akselistefat on eri kuin teleskooppistefat akselia varten on ne harjanteet jotka kaapii öljyä pois.
huomenna ajelen ekat ajot. laittelin tänään öljyt moottoriin ja huohotusletkun tarkistin. jotenki ehkä turvonnu se putkilo taitaa olla. auki kylläkin näkyy päivänvalo. kyl siinä vastusta tuntu kun akselille laittoi ekallakin kerralla, mutta vuoti silti.
joo ei uusi stefa pidä yhäkään. ei vuoda ehkä niin paljoa mitä entinen. otin nyt testiksi koko huohotinputken irti. aika paljon enemmän huohottaa ilman sitä. kokeilen tänään ajaa ilman koko putkea. huomenna tarkistus vuotaako. oikeestaan sama vuotaako tai ei vaihdan sen koska ero oli huomattava.
vielä tuo kostuu. pitänee tilata taas uusi stefa sarja, ellei käy tuolta etrasta kyselemässä kunnon stefoja kun tuntuu ettei nää kiinalaiset pidä.tai tietenkin asentajassa voi olla vika..kampiakselin kaula tai mikä se on, niin on naarmuton ettei ainakaan johdu siitä.
(https://skootterini.com/foorumi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.hepetrading.fi%2Fproduct_pictures%2Fbig%2F4387-5011-4855456-2.jpg&hash=33681c267101533de00e8e11354a130663374e38) tossa näkyy hyvin millanen oli se alkuperäinen stefa..näissä uusissa tosiaan puuttuu noi urat, viivat tuolta sisältä.
kolmas tiiviste kiinni nyt..nyt jos ei pidä antaa olla.. ;D eilen tosiaan kiinasta tuli setti stefoja.. paljon pehmeämmän ja joustavamman oloisia mitä virivaran vastaavat.
vuoto jatkuu..kappas vaan. huomenna jos jaksaa vois kävästä etrassa.
nyt kun on toi isompi huohotusputki niin sen pää on semmonen kosteahko ja sormella kun koskee jää öljyä näppeihin. öljyltä haisee..mikäköhä tossa oikein on joka liikaa painetta tuottaa ??? ens viikon alkupuolella jos jaksaa ottaa yläkerta auki jos sieltä löytyisi jotakin vikaa. muutoin loman pari viikkoa taitaa mennä muutossa ja järjestelyissä..tuli tossa talo ostettua..pääsee taas kunnol ropaamaan.. ;D lisätään että ajelin kyllä lähes 300km ilman mitään huohotusletkua ja kuiva se putkenlähtö oli ja venttiilikoppa.
Ajelin tuossa sunnuntaina parisenkymmentä kilsaa mun mopedilla. Iloisesti kävi ja kukkui. Tosin viimeisellä etapilla kuuntelin, että ihan kuin jokin ylimääräinen ääni kuuluisi jostain, mutta en siitäkään täysin varma ollut tai mitään muita oireita huomannut.
Kun sitten yritin muutaman tunnin seisonnan jälkeen pistää konetta tulille, niin eipä lähtenytkään. Startti vaan iloisesti konetta pyöritteli, mutta siinä kaikki. Kun ei tuota poljinta ole sattuneesta syystä nyt mopossa, niin pyörittelin sieltä magneeton puolelta kampiakselia ja kas kummaa, eipä ollut puristuksia yhtään koneessa, mutta joissain kohdissa kampura tuntui oudosti jumivan. Kun sitä vähän nitkutteli, niin meni taas eteenpäin, kunnes jossain kohdassa taas tuntui jumivan.
Tässä paremmalla ajalla tuli sitten purettua konetta ja huomasin, että imupuolen venttiili oli vääntynyt sieltä nokkapukin puolelta sillä tavalla, että oli venttiili oli jäänyt aavistuksen raolleen ja juminut siihen. Kun irrotin venttiilinvarren tiivistettä, niin sylinterikannesta jäi sormiin se nipukka, jossa tiiviste on klemmarilla kiinni.
Purin sylinterin pois ja katsoin, että männässä oli tuoreita venttiilin jälkiä. Muuten mäntä näytti ihan toimivalta ja männänrenkaat myös. Sylinteri tuntui olevan puhdas ja sileä. Siinä sitten sovitin palikoita paikalleen ja pyörittelin kampuraa, niin kävi selväksi, että se jumiminen johtui siitä, kun mäntä otti kiinni raollaan olevaan venttiiliin. Kun sitä vähän nitkutteli, niin venttiili antoi sen verran periksi, että mäntä pääsi pyörähtämään yläkuolokohdan yli ja pääsi takaisin paluumatkalle. Koko imupuolen systeemi oli venttiilin ja nokkapukin osalta jumissa. Pakopuolella venttiili toimi ihan normaalisti.
Kyssärit:
Onks tähän tapahtuneeseen joku syy? Pitääkö etsiä aiheuttajaa? Mistä mä aloitan? Onko nokkaketju voinut hypätä? En tajunnut katsoa ajoitusmerkin ja nokka-akselin asentoa, kun purin ekaa kertaa purin, joten tietoa siitä ei ole.
Eli koska venttiilinvarren tiivisteen nipukka murtui, niin koko sylinterikansi pitää vaihtaa? Vai onko se kohta jotenkin vaihdettavissa (eh, siis kotikonstein..)? Olisko kellään myydä sylinterikantta? :)
Kansi on syytä vaihtaa, tutki tarkoin nokkaakseli, siinä oleva käyttöratas on saattanut pyörähtää akselilla.
Käyttörattaassa ei ole kiilaa vaan ns grymmppiliitos.
Tietysti jos ketju on pitkä tai kiristin ei ole toiminut, voi hypätä rattaalla.
https://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=22120.0
paljonko moottorilla on ajettu? voisko syynä olla venttiilin huono laatu..voi olla että kauan jo oireillut ja pikku hiljaa vääntynyt, nyt tuli se loppu. se nipukka, jonka virallista nimeä en muista, on vaihdettavissa, mutta suosittelen uutta kantta. yleensä kait pakopuolen venat näissä juminu karstan takia.
Kunnostettu kansi , siis venttiilit hiottu ja ohjurit+tiivisteet kunnossa löytyy. Onko nokkapukki, nokka-akseli laakereineen , ketjunkiristin,ketju ja "laaharit" kunnossa ? . Nekin löytyy.
Jos tarvetta , soita : Tapio Vuorenmaa ,Lahti. puh. 0445141540
Kiitti viesteistä!
Moottorilla on ajeltu noin 6000 km.. Paitti ton sylinterikannen ostin joltakulta täältä ja siihen on stanssattu vuosi 2002.. eli sillä kannella on varmaan ajeltu huomattavasti enemmän.. :)
Ehkä mä vaan tilaan uuden kannen ja nokka-akselin.. Mun mielestä ketju oli ihan kireällä ja se on oikein asiallisen oloinen ainakin mitä nyt silmin ja sormin oon sitä tutkinut.. Lähinnä mietin, että jääkö kannen vaihtamalla jotain oleellista korjaamatta ja kohta on mopo taas uutta kantta vailla...
Kiitos Tapio tarjouksesta.. Palaan asiaan, kunhan ehdin..
ei noilla kilsoilla pitäis muuta olla kyllä. hyvät kanavat, puhtaat ja pitävät ventiilit ja jäykät normaalit jouset. puhuit että nokkaketju kireellä? oliko kannen tiiviste metallinen? jos ei ollut, vaan semmonen paksu, niin sillä ketju on aivan liian kireä ilman kiristäjää jo, kiristäjäkään ei kiristä niin tiukalle.
Oli metallinen ohut. Ja siis tarkoitin tuolla "ihan kireällä" sitä, että oli ok - ei siis merkityksessä todella kireä.. :D
Heippa.. Tuli tilattua Baotianiin uusi sylinterikansi ja mielestäni tilasin mallin, jossa oli toi pakokaasun takaisinkierrätys. No, tulikin malli ilman sitä.
Voinko siis käyttää tätä sylinterikantta, jossa ei ole pakokaasujen takaisinkierrätystä? Ja jos, niin mitäs sille letkulle tehdään, joka sylinterikanteen pitäis kiinnittää?
parempi ilman noita tyhjänpäiväisiä hömpötyksiä. ei muuta ku putki tukkoon vaan, joku tulppa siihen. käyttöön ei vaikuta mitenkään. mulla on taas kansi jossa on toi kierrätyslokero mutta oon laittanu laipan sen päälle.
Nuo saastesysteemit suhteutuu kun ajattelee että ne on tehty olosuhteisiin missä on pääkaupungin kokoisella alueella kymmenen kertaa enemmän liikkeellä skoduja kuin koko suomessa. ::) Lisäksi siellä on puun ja hiilen polttoa savusumuja tekemässä. Saastesysteemimopon pakokaasu on siellä vähemmän haitallista kuin ilma yleensä. Suomessa on huoneilma saastuneempaa kuin ulkoilma.
Juu, en mää sitä tarvitse. En vaan jaksanut tilatessa tutkia, et pitääkö modata enemmänkin letkuja, joten ajattelin tilata samanlaisen kuin ennenkin oli. Asia selevä, letku tukkoon vaan..
tuli racing planetista 19.8x30 stefoja. nyt näyttää semmoselle ku kuuluukin. ruskean värisiä, jos sillä värillä on merkitystä.
https://m.youtube.com/watch?v=5FRTTo2ySig
Puslat, laakerit ja stefat lohkoihin. Tyyppi ei lämmittänyt/jäähdyttänyt. Osat myös kaikki uutta.
Puslat asentaa kahdella hylsyllä ja pitkällä pultillakin. Työkalu löytyy haulla gy6 engine bushing mount
https://m.youtube.com/watch?v=V_GPI1VIk4o
64 ja 69 mm kansien ero.
https://m.youtube.com/watch?v=Jpk2pKASjBE
Venttiilitaskujen teko.
Pitkävenat ja narakun nokka ei tunnu sopivan. Koekasasin eikä pyörinyt vaan nappasi johonkin kiinni kun käsin pyöritin. Männän päällä oli vahaa joten siihen ei tökkinyt. Pitää jatkaa kokeiluja.
Valitsin nokan jossa oli eniten aukioloaikaa ja se ei tökkinyt. Nostoa noissa on saman verran.
Kiinasta tuli pyttysetti liian paksulla kannen tiivisteellä. Onneksi oli peltinen laittaa.
Aiemmin ihmettelin yhtä liian tiukkaa mäntää. Tuo on normaali.
ite en oo koskaan niitä paksuja käyttäny. aina peltinen. vaikuttaa myös tehoihin merkittävästi.
Valmistelen koneen koekäyttöä irtaallaan. Kaikki tarvittava on tehdä se. Siivittää vaihtoa kun on käyvä kone. ;D
oon miettiny kanssa että pitäis tehdä sellanen penkki mihin sais moottorin kiinni ja siinä olis sähköt valmiina. tökkäis vaan kiinni ja vois kokeilla kuinka pelaa ennen asennusta itse ajopeliin.
Keskituen varassa kun sen lisätukee ettei kaadu, se voi käydä pehmusteen päällä. Kiinnitin koneeseen riman mihin sähköt kiinni. Siihen myös bensapullo johon tein vuotamattoman letkuparin. Testasin aiemmin että sytkä noin toimii. Pakoputki on irtokäyräinen villaputki, joka ei kaipaa tuentaa tuossa käytössä. Bendixin tuen risasta kopasta tekemälläni tuella ettei varin koppaa tarvita.
Kiinalaisen skoden kanssa kahden koneen käyttö on hyvä ratkaisu. Toisen voi valmistella vaihtoa varten joka sitten on pienehkö työ.
Nyt on 47mm mäntä ja Saksasta ostettu avarrettu kansi paikoillaan. Venttiilit ovat alkuperäistä kokoa, koska ei löytynyt helposti mitään isoventtiilikantta. Nokka-akseli on Aliexpress A9.
Kiitokset palstan vinkeistä koskien moottorin purkamista. Sylinterin kantta ei saa Solifer Speedistä pois, ellei takaiskunvaimenninta irrota ja laita keskituen alle esim 2"X6" lankun pätkää.
Tietenkin voi irrottaa koko moottoripaketin, mutta silloin pitäisi olla katossa joku tukeva koukku, johon skootterin rungon voi ripustaa.
Nyt on nihkeys kaikonnut moottorista ja mopo ottaa reippaasti yli 60 km/t mittarinopeuksia. Sisäänajon takia ei menohaluja vielä voi testata, mutta tämä on aivan eri vehje kuin vakio 40mm männällä. Variaattorin remmi valittaa vov, vov,vov joten piti laittaa pari uutta remmiä Kiinasta tilaukseen. Väliaikaisesti laitoin sen 788mm remmin tilalle 781mm Aprilia Ditech remmin, niin pääsen vappuajelulle. Tilasin vielä 20mm imukaulan tiivisteen, kun se alkuperäinen on vain 16-17mm ja jarruttaa 20mm kaasuttimen virtauksia. Mitään venttiilien kohtaamis ongelmaa ei ollut tällä nokka akselilla, eikä pytyn kanssa ollut ongelmia kuten 50mm männän kanssa.
Vain sylinterin alatiivisteen reikää oli suurennettava noin 2mm halkaisijaltaan, koska pytty ei muuten mahdu paikoilleen.
Ehkä tästä jutusta on hyötyä jollekin, joka suunnnittelee esim. Solifer Speedin parantelua. Ostin myös 30€ varamoottorin 12" pyörillä olevasta kiinaskootterista, mutta se ei passannut, koska takapyörän akseli oli lyhyt rumpujarruversio ja lisäharmiksi variaattorikotelo oli muutama sentin lyhyempi.
Oli siinä kuitenkin tosi hyvä takavari. Pytty ja kampi käyvät ehkä johonkin toiseen projektiin. Satasen mopoon on nyt mennyt aika lailla euroja, mutta tuntuu hyvältä. Kiinalaiset lähettivät sellaisen etujarrukahvan, että jarruvalo palaa kaiken aikaa, siitä puuttuu se säätöruuvi vivun ja männän väliltä. Täytyy jengata siihen joku ruuvi päähän niin välys poistuu. Halpa on aina halpaa...
hienoa, että pelaa. Pidempiä perävälejä ei kannata harkita. Tuossa jo valmiina sellaiset.
lienetkö ainoa Solifer speedin omistaja, jolla penkin sarana kunnossa? sehän yleensä noissa aina paskana.
Mulla negatiivisia kokemuksia kyseisestä skootterista, mutta ei se koskaan tien päällekään jättänyt, niinkuin nämä ns. "paremmanluokanvehkeet" joskus tehnykin...
en kuollaksenikaan muista hammaslukuja mutta kyllä mun mielestä +17% perävälitys on pidempi mitä näissä vakiona olevat pitkät välitykset. muinoin rattaita pyörittelin käsissä ja kulkeehan tuo +17% perä enemmän se ei paljoa teoriaa tarvitse kun käytännössä olen sen todennut. tosin, toimisi varmasti parhaiten 80cc sarjan kanssa mutta tulee sillä toimeen 72cc kanssa myös. kokeilin joskus 62cc ja se on liian toivoton ei jaksa liikuttaa.
Täytyy harkita perävälityksen vaihtoa, mutta se menisi varmaan jo liian kovaa vauhtia. On se vaan ihme, että 7mm puuttuminen vaikuttaa remmissä niin paljon. Vaikka remmi oli jo kaventunutkin alkuperäisestä, niin meinaa haukata heti kiinni. Ei viitsi sitä murtunutta 788 vanhaa remmiä laittaa ja kaupasta ostin jo viime viikolla 12 tuumaisen skootterin remmin, joka oli liian lyhyt. Meni 18 euroa hukkaan. Kiinasta saan 2 kpl 788 remmiä kympillä postikuluineen.
Tehokas on tämä Soliferin levyjarru takana. Edessä on joku älytön lukkiutumaton jarru, mötikkä varmaan syö tehoa. Jarruletkun liittimen kulma on erilainen, joten jos haluaa poistaa tämän jarrupaineen säätimen, pitää jarruletkukin vaihtaa. Täytyy kokeilla ruuvata tätä antilock säätöruuvia, jos saisi jarrun tehon
vakioksi. Onko kenelläkään kokemusta kumpaan suuntaan tätä säätöruuvia pitää ruuvata, jotta jarruteho paranee?
eilen kävi aika outo juttu. siis ajoin skootterilla töihin ja kaikki pelas ok ei mitään. sammutin ehkä normaalia nopeammin, yleensä annan hetken käydä tyhjäkäyntiä. illalla olin kotiin lähdössä niin ihan ihme ääntä kuulu ku aloin starttaamaan. semmosta flip flop flop oikein osaa kuvailla. tuntu ettei puristuksia ollu ja kaasu pohjassa pärähti käymään. hetken aikaa kun kaasua painoi kuulu semmosta läpätystä kunnes ääni hävisi ja ajoin kotiin täysin normaalisti. purin illalla yläpään ja mitään vikaa en löytänyt. ainoa huomio oli että kannen mutterit oli selvästi normaalia löysemmät. olisko ollu että ois paineet tullu tiivisteen ohi. varmasti kyllä tiukalle kiristin ja venttiilien säädön yhteydessä tarkastin kireyden koska pytyllä oli ajettu noin 1000km.
Jos ei kokoa niin ettei öljyä jää väliin, voi kiristys jäädä heikoksi.
pinnat oli puhtaat pidän siitä huolen. outo oli tapaus kyllä ja olisi luullu että ois aikaisemmin jo iskeny. yleensä ekat sadat km ne kriittisimmät on. käynnissä oleva ääni oli vähän niinku jos ootte kuullu mankin tyhjäkäynnillä ilman pakoputkea..sellasta ihme flop floptusta.
Tuttu ääni mutten tiedä mikä sen siinä voisi tuottaa? Minullakin skoden käyntiääni muuttui remontissa muttei vaikuta huolestuttavalta. Kannen lisäilmaventtiilin eliminoin joka voi olla syy?
mulla on se ollu laipattu aina tossa kannessa, joten syy ei ole se. nyt kävi tosi nätisti ja ventiilit ei pahemmin nakuta, johtunee noista öljyistä.
Tosi hyvä fiilis.... pistin koneen nippuun ja projekti on ollut pitkä ja osat niitä mitä ehjinä löytyi ja... kerpeles taisi jäädä kannen ja sylinterin välistä ohjuriholkit pois. Noh hyvin kulkee mutta millä todennäköisyydellä ongelmat alkaa...? Öljyvuoto ja huono voitelu taitaa olla ne ekat.... vai?
nämähä ne..voi olla ettei kohdistus ole oikein tällä hetkellä muutenkaan eli ongelmat voi alkaa hyvinkin pian.
Vähänkö vit.... prässäsin jo ekalla kerralla jakoketjun hammasrattaankin pieleen vaikka kohdistus on päivänselvä asia mutta ei saisi tehdä montaa asiaa samalla kerralla.... melkein jo naurattaa koko kapistus ja se miten kaikki voikaan mennä pieleen :D
kaksi vaihtoehtoa, joko annat olla, tai sitten korjaat asianmukaisesti. ps muista asentaa sitten uudella kannentiivisteellä. mulle on iän myötä tullu sellanen "sairaus" että jäis häiritsemään sen verran mieltä että ois pakko korjata jos ois omasta skootterista kyse.. ;D
Voi tarkistaa nouseeko öljy kanteen jo starttaamalla, niin asia on OK. Ei ne osat enää liiku.
Öljypumpun ainoa tehtävä on nostaa öljyä nokille ja venttiileille.
Joo Coastin vinkki muuten onkin hyvä..! Ja kyllä sen melkein huomaa kun kopan avaa jos voitelu on vajaata... taitaa olla parempi avata ja tarkistaa kun eipä tässä ajokelitkään ole parhaat enää. Niin ja yksi kannentiivistekkin olisi vielä jäljellä sopivasti... :D
Lainaus käyttäjältä: miccomus - 19.10.20 - klo:08:09
Joo Coastin vinkki muuten onkin hyvä..! Ja kyllä sen melkein huomaa kun kopan avaa jos voitelu on vajaata... taitaa olla parempi avata ja tarkistaa kun eipä tässä ajokelitkään ole parhaat enää. Niin ja yksi kannentiivistekkin olisi vielä jäljellä sopivasti... :D
nää on just näitä keissejä jos myytkin ton skootterin eteenpäin ja kohta jo palstalla kirjotellaan apuja kun skootteri parin tonnin jälkeen puskee öljyä jostakin ja sitten entinen omistaja haukutaan kun löytyy tollanen pieni mutta kenties ratkaiseva puutos kasattaessa.. ;) ;D
Noniin mielenrauha saatu... Puuttuihan ne holkit :D
Ketjun tekemällä roiskevoitelulla tuo varmaan olisi jonkun tonnin mennyt mutta olihan sieltä virallisesta öljykanavasta jo tihkunut öljyä läpi pytyn ulkopuolelle että varmaan semmoinen tasainen käry olisi kuumana ollut tiedossa.
Noh mutta päätelmänä on, että ne holkit siellä on ja sinne kuuluu/pitää olla.
Vuosi sitten pärisemään alkanut kone oli kiertarin alapäästä hieman väljä. Mäntä oli oudosti molemmin puolin naarmuilla muttei leikkaamisen jälkiä? Pytyn jäljet läksi hoonaamalla. Tappi oli oudon tiukka ja mäntä tiukka sylinteriin.
Pitkävenakoneessa on 22 hampainen ratas ja pumpun akseli on rattaassa kiinni.
Kun uutta pyttyä käsittelee niin kannattaa työnnellä rengastettua mäntää jokunen kerta kuivana ja pyyhkiä paperilla. Mustaa likaa lähtee. Karkein osa hoonista tasoittuu noin.
Tilasin ihan aikuisen oikean laakerien ulkokehävetimen. kun 260 Nm iskevälläkään ei kuumana irtoa niin tiukassa on.
Ketjuratas oli tiukin. Laakerit helpoimmat.
Kiinalaisissa yksi käyttö olisi vaihtaa pumpun ratas jos sattuu väärä 16 tai 22 hmpainen.
Laakerit tuntuivat kestäneen irroituksen.
Mökkipatsku alkoi nyt temppuilla. Tyhjäkäynnillä käy ok ja kierroksia ottaa ok MUTTA kiihdytyksessä kun kierrokset alkaa nousta alkaa kuulua ihme sirinä. Reilulla puolella kaasulla sen saa paikallaankin kuulumaan mutta ajossa vielä paljonpaljon selkeämmin. Ajomäärä on mitä luultavimmin aika reilu sylinterille mutta mäntäremontti siihen on viimekesänä tehty.
Elikkäs... veikkauksia onko nyt männänasennuksessa mennyt joku pieleen? Talven seisomisen jälkeen rengas poikki? Kampuran laakerilta mielestäni tuo ei kuulosta kun on niin selkeä sirinä.
Tässä mallissa on pakokaasunkierrätys ja siellä on kaikki ehjää.
Se voi olla nakutustakin eli väärää sytytystäkin. Tuki ilmansaantia jotta seos paksunee ja vie sen pois.
Ei kyllä kuulosta kovin nakutukselta... avasin just kannen/pytyn pois. Tulppa oli oikea maitokahvin värinen ja se mitä nyt ihmettelen on mäntä joka on ihan selvästi vain toispuoleisesti mustunut laelta. Eli 1/4 oli yllättävän kirkas.
Sylinteri kyllä näyttää vähän turhankin kiiltävältä ja jokunen naarmukin näyttää olevan. Ei tokikaan tunnu kynteen.
Eli olisko vaan uusi sylinteri kiinni ja uusi kokeilu?
Kiinalaisista ei ehdi mennä sylinteri, mäntä joskus. Sylkkää voi hoonata käsin, ristiin hioen 400 paperilla.
No mikäs per.... eipä tuossa jää nyt enää kuin ilmanputsari ja se kerpeleen pakokaasuläppämysteerio.
Täytyypä tutkia lisää!
Mulla oli joskus myös sirinää. En vaan kuollaksenikaan muista miten siitä selvisin. Ettei se kanteen ois liittynyt jollakin tapaa. Venttiilivarsien ne ohjurit tai venttiilinostajat.vähän niinku heinäsirkka ois sirittänyt.
Voisko olla jakoketju tai sen kiristin.
Ei nyt oikein ottanu osuakseen mikään kampuran jälkeinen osa joten päädyin kuitenkin kampuran laakeriin.
Kuuluu kaikista selvimmin kampuran päistä kuunneltuna.
Palataan kun osat pöydällä...
No ei ollut kampuran laakerit syynä.
Mistäkö tiedän... purkamalla ;D
Tarkistin myös sen pakokaasukierrätyksen liitokset jne. Toisella pakoputkellakin kokeilin.
Mutta siis ongelma on edelleen sirisevä ääni jonka on pakko tulla jostain muualta skootterista. Painavemmilla rullilla ääni korostui kun isompi momentti ja vastaavasti kevyemmillä rullilla ääni hieman vaimeni.
Paikalla ollessa sitä en saa kuulumaan mutta ajossa 20kmh->45kmh kiihdytyksessä se kuuluu ja häviää täydessä vauhdissa.
Nyt otetaan kaikki ideat vastaan!
Minun skodessa oli ihme sirinää. Putken läppäventtiili sitä piti. Kovin painava ei sirittelijä voi olla.
Niin se taitaa olla että mokomakin peltilärpäke siellä kolkottaa... eipä tässä oilein muita vaihtoehtoja jää...
Mites on jos teen laipan sinne väliin ja tulppaan siten koko roskan!?! Eihän se silleen vaikuta mihinkään ratkaisevasti?
Ei haittaa.
No minäpäs askartelen sen ja katsotaan sitten miten käy. Kestääkös tuossa alumiini vai sulaako puhki? Tuli vaan mieleen kun pakoputki sinne kaasut työntää.
Lohkojen lämmittimeksi käy hyvin muovilaatikko ja lasivilla ja sähkötoho. Laatikkoon villaa ja lohkot ja villaa päälle niin että tohon ilma kiertää ja pääsee ulos. Villalla voi rajata aluetta. Joku mittari seurata lämpöä auttaa. 150 astetta on aika sopiva. jos on stefat paikallaan, kannattaa varoa.
Tämä niille joissa on tiukat laakeripesät ja kaikissa on perän laakerit tiukassa.
Hiotut venttiilit tihkuvat nestettä tiiviyttä kokeiltaessa karkeuden vuoksi, ja kun ne käytössä kiillottuvat ne eivät. Eli tuo on otettava huomioon. Suoruuden tarkistukseen käy tussia pintoihin ja hankaaminen pyörittäen. Jos jää tussia, on lautanen vino. Kun se näkyy, sitä voi koettaa oikaista taivuttamalla.
Koneen kokoaminen toi taas tarpeeseen kikka kakkosia. Karkaileviin sokkiin ompelulanka hännäksi. Muovipurkista ja nippareista renkaitten puristin. Öljyrenkaitten mutkarenkaan litistäminen, jotta ne kolme mahtuu uraan. Juotostinalankaa pyttyyn nähdä välys. Magneeton kiekon kiilaaminen kohdilleen ajoittaa nokka. Magneetti nostaa pudonnut nokkaketju. Jalusta tukea kone pystyyn ketjun asettelun vuoksi. Hoonaus sormeen liimatulla sandiksella. Venttiilien tiiviyden tarkistus petroolilla. Porakoneella koneen pyöritys ja toholla lämmittäminen puristusmittaukseen.
101-OCTANE männässä oli väljä tapinreikä.
Laitoin pytyn irtorenkaineen uuniin jotta näen mitä katkovälykselle tapahtuu? Ei mitään.
Fillyn manussa katkovälys on 0,05-0,2 mm ja vaihto 0,45 mm.
Joissain ohjeissa annetaan 0,0069 kertaa halkaisija ja se on tuplasti liikaa.
Öljypumppuja on kahta mallia: Kiinteällä akselilla, 16 hampaiseen kampiakseliin ja rattaaseen kiinnitetyllä akselilla, 22 hampaiseen kampeen. Jälkimmäistä on harvassa kuin kanalla hampaita.